Асбестовые фитили для чего нужны

Асбестовый шнур: применение,характеристики,фото,виды,хранение,маркировка

Область применения

Применяется в качестве теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газ, пар. Температура применения до +400°C Шнуры используются в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотняющего материала неподвижных деталей машин, аппаратов и трубопроводов при температуре поверхностей до 400°С.

Шнуры поставляются в бухтах, в килограммах (вес бухты 12-25 кг).

Изготавливается диаметрами от 0,75 до 25 мм.

Шнур должен быть эластичным и не должен иметь выступающих оборванных нитей. Выпускается шнур в клубках или бухтах весом до 60кг. Шнур должен храниться в закрытом сухом помещении. Шнур должен храниться в закрытом сухом помещении.

Наименование Количество в бухте, кг

ШАОН Ø18-25 мм 10-25

ШАОН Ø28-35 мм 10-25

Шнуры асбестовые пуховые (асбошнуры) ШАП ГОСТ 1779-83

Асбошнур ШАП состоит из сердечника, изготовленного из прочесанных волокон хризотилового асбеста с хлопком и другими химическими волокнами, обмотанный снаружи нитями из асбеста и пряжей. Рабочая температура шнура асбестового пухового — до +400оС.

Применяется для термоизоляции различных криволинейных изделий в труднодоступных местах.

Температура применения до +400

Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-83. Применяются для теплоизоляции тепловых агрегатов, используются в уплотнении соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах.

Марка ШАОН (шнур асбестовый общего назначения): состоит из волокон хризотилового асбеста с примесью хлопка и других химических волокон. Работоспособен при t° до +400°C. Поставляется диаметрами от 3 мм до 25 мм по ГОСТ 1779-83 и диаметрами 30 и 35 мм по ТУ 2574-186-00149363-01 в бухтах ≈ по 15-20 кг.

Марка ШАП-02 (шнур асбестовый пуховый): состоит из сердечника, изготовленного из прочесанных волокон хризотилового асбеста с хлопком и другими химическими волокнами, обмотанный снаружи асбестовыми нитями или пряжей. Работоспособен при t° до +400°C. Шнур марки ШАП-02 диаметра не имеет.

Приблизительный вес 1 п.м. шнура:

Шнур асбестовый общего назначения

ШАОН – материал общего назначения, выполняется из асбестовых волокон, которые вплетаются в шнуры из полиэфира, вискозы или хлопка.
Эта особенность дает возможность использовать его в качестве уплотнительного теплоизолирующего материала в различном термическом оборудовании, бойлерах, теплосетях и так далее.
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН используется в машиностроении, авиастроении, для изоляции трубопроводов в ЖКХ и других отраслях.
Имеет высокую стойкость к расслоениям, изгибам и вибрациям.
Максимальная рабочая температура при эксплуатации должна оставаться ниже 400 градусов, а давление находиться в пределах 0,1 мПа (1 бар), что накладывает ограничения на применении в высоко нагруженных системах.

Шнур асбестовый пуховый (ШАП)

Конструктивно шнур ШАП состоит из прочесанных волокон асбеста или хлопка, которые дополнительно снаружи обмотаны асбестовой нитью или пряжей.
Применяется материал для теплоизоляции соединений трубопроводов с температурой транспортируемой среды в пределах 400 градусов, для уплотнения в различном тепловом оборудовании неподвижных элементов технологического оборудования и машин, включая люки газогенераторных установок.
Еще одной сферой применения асбестовых пуховых шнуров остается применение в металлургии для уплотнения стыков секций печей для нагрева стальных труб.
Максимальное рабочее давление среды в изолируемых трубопроводах не должно превышать 0,15 Мпа, что достаточно для решения большинства технических задач в коммунальной и производственной сферах.

Шнур асбестовый уплотнительный (ШАУ)

Шнур уплотнительный ШАУ конструктивно представляет собой сердечник из шнура пухового, который дополнительно снаружи оплетается асбестовыми нитями.
Изделие применяется для эффективного уплотнения и теплоизоляции элементов коксовых печей, неподвижных элементов аппаратов и иного технологического оборудования, нагревающихся до температуры в пределах 400 градусов при условии наличия давления в пределах 1 Мпа.
Отсутствие усадки или разбухания предупреждает утечки транспортируемой среды или тепла, предотвращает возможные дополнительные нагрузки на элементы оборудования.

Шнур керамический плетеный (ШКП)

При производстве используется волокно без содержания асбеста, которое повышает температуру применения до 950 градусов.
Шнур ШКП может использоваться в качестве уплотняющего и теплового барьера в люках и дверях тепловых камер, печей или каминов, подвижных и статических элементах, компенсационных швов и так далее.
Для повышения прочности шнур армируется стекловолокном.
Он может иметь квадратное или круглое сечение, а отсутствие разбухания и усадки гарантирует высокую герметичность изолирования.

Шнур кремнеземный наполненный (ШКТН)

Использование при производстве кремнеземного волокна без содержания асбеста позволяет использовать шнур при нагреве в пределах 1300 градусов.
Это позволяет применять шнур ШКТН для уплотнения, тепловой изоляции оборудования в металлургии, химической промышленности, где техпроцесс предусматривает нагрев до высоких температур.
Речь о печах для нагрева металла, уплотнениях клапанов и статических соединений.
Условием применения остается использование химически нейтральных рабочих сред (масла, вода, пар, газ и другие).

Для повышения прочности шнур ШКТН армируется стекловолокном, повышающим общие механические характеристики.
В процессе использование изделие не дает усадку и не разбухает, что обеспечивает высокую герметичность уплотнения и предупреждает утечки тепла в процессе эксплуатации.

Для чего необходим асбестовый шнур?

В строительстве нет никаких мелочей. Важность каждого сырья, которое сейчас используется в промышленном производстве, нельзя переоценить. Плюсы того или иного элемента крепления, утепления или изоляции подмечены еще с давних времен, поэтому отказ даже от самой маленькой на первый взгляд детали может привести к печальным последствиям (будет протекать кран, слышен шум из окна и многое другое). Именно к таким элементам можно отнести асбестовый шнур, роль которого приуменьшить можно лишь по незнанию.

Основные виды

В зависимости от маркировки можно выделить следующие категории асбестового шнура:

Шнуры из первой категории состоят из волокон асбеста и хлопка, возможны и другие химические примеси. Диаметр готовой продукции варьируется от 0,7 до 35 мм (в зависимости от того, есть ли сердцевина или нет). Требуются они для соединения и уплотнения между собой различных труб, а также для теплоизоляции. Более того, подобный состав шнура требуется и в металлургии для соединения стыков между отсеками печи для плавления руды.

Аббревиатура ШАП — это специализированный вид асбестового шнура, от которого требуется выдерживать очень высокую температуру. По диаметру он один из самых крупных среди своих аналогов, поскольку имеет пуховых сердечник, а сверху уже оплетен другими волокнами.

Газогенераторные модели практически не отличаются от других видов, но в то же время имеют свои особенности (например, их диаметр может достигать размеров больше нормы — 40 мм). Основная задача изделий — это уплотнение люков, поскольку их состав очень хорошо справляется с газом.

Уплотнительный вид — это улучшенная модель первого варианта, поскольку по своей конструкции он состоит из пухового сердечника, который оплетен волокнами асбеста. Для чего требуется такое изделие, можно понять из названия, — чаще всего оно применяется на различных производствах, где разница температур может составлять до 400 градусов Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Асбестовые шнуры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. На поверхности шнуров не должно быть поврежденных наружных нитей. Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей.

На поверхности шнуров допускается наличие концов нитей длиной не более 25 мм, образуемых при связывании нитей.

2.3. Результирующая линейная плотность шнуров должна соответствовать нормам, указанным в табл.3.

2.4. Массовая доля влаги не должна превышать 3% для шнуров на основе хлопка и 4,5% для шнуров на основе вискозы.

2.2-2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4а. Массовая доля асбестового волокна в шнурах должна быть не менее 78%.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

2.5. Шнуры марок ШАОН и ШАГ должны быть устойчивыми к изгибу и при испытании не должны расслаиваться и иметь разрывов нитей.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

2.6. Шнуры всех марок для условий тропического климата должны быть изготовлены из смеси асбестовых и лавсановых волокон, а шнур марки ШАП — с применением стеклянной или лавсановой нити.

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Шнуры наматывают на бобины или бухты.

В одной бухте (бобине) шнуров не должно быть более трех отрезков. Длина отрезка должна быть не менее 3 м.

Масса бобины не должна превышать 5 кг. Масса бухты шнура марки ШАОН не должна превышать 60 кг, шнуров марок ШАГ и ШАП — 40 кг.

Каждую бухту перевязывают в двух-трех местах шпагатом по ГОСТ 17308 или другими материалами, обеспечивающими прочность увязки.

5.2. Шнуры упаковывают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 массой 1 м не менее 80 г, мешочную бумагу по ГОСТ 2228 или пленку полиэтиленовую марок Т, Н по ГОСТ 10354 или поливинилхлоридную марок В, М-40 по ГОСТ 16272 толщиной не менее 0,06 мм.

Допускается упаковывание шнуров в бумажные мешки по ГОСТ 2226.

При транспортировании шнуров пакетами применяют нетканые и другие синтетические упаковочные материалы. Груз закрепляют на поддонах стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или стальной проволокой по ГОСТ 3282, или полиолефиновой лентой.

5.1-5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2а. Шнуры марок ШАОН и ШАГ, предназначенные для экспорта, упаковывают в пленку и укладывают в деревянные ящики по ГОСТ 24634 или универсальные контейнеры.

Шнуры марки ШАП упаковывают в бумагу, а затем в мешки из ткани по ГОСТ 29298 или холстопрошивных полотен по нормативно-технической документации.

По требованию внешнеторговой организации применяют другие упаковочные материалы.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

5.3. К каждому упаковочному месту прикрепляют ярлык с указанием:

— товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

— наименования и марки шнура;

— номера партии;

— штампа службы технического контроля;

— размера шнура;

— даты изготовления;

— массы нетто;

— обозначения настоящего стандарта.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.4. Шнуры перевозят любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.5. Шнуры должны храниться в закрытом помещении.

Как использовать асбестовый шнур для печей

Асбестовый шнур, используемый в печах и каминах, позволяет снизить тепловые потери и обеспечивает безопасность при эксплуатации. Его применение весьма востребовано, так как с ним легко работать, он доступен в продаже, и имеет невысокую стоимость.

Назначение асбестового шнура для печи

Изделие из асбеста является хорошим уплотнителем, применяемым в печах. Оно предотвращает выход дыма в помещение, а также изолирует все печные детали от проникновения в них воздуха. Основу составляет сердечник, обвитый асбестовыми нитями. Но есть шнуры без сердечника. Изделие рассчитано на температуру +400 ̊С. Оно выдерживает большие перепады влажности. Асбестовый уплотнитель обладает хорошей гибкостью и может подстраиваться под любые формы.

ВАЖНО! Если в печи используются дрова, нагревающие поверхность до +400…+450 ̊С, то асбестового уплотнителя будет вполне достаточно. В этом случае не нужно переплачивать деньги, покупая разрекламированные огнестойкие изделия, выдерживающие до +10000 ̊С.

Для печей применимы только асбестовые товары с маркировкой ШАУ. Они выдерживают большие нагрузки и способны эксплуатироваться в течение длительного времени без ущерба для своих свойств. Уплотнители из асбеста не подвержены загниванию и плесени, им не страшны грызуны и они не ломаются.

Как правильно использовать асбестовый шнур

Установить уплотнитель несложно, но работа требует определённой последовательности.

Для установки огнестойкого уплотнителя на печь из металла или дверцу:

Спустя 3 часа рекомендуется протопить печь и проверить, как прикрепился огнестойкий шнур.

Для уплотнения зазоров на варочной поверхности печи, её следует для начала демонтировать. Далее необходимо вычистить поверхность под варочной поверхностью от старого раствора и грязи. После загрунтовать очищенную поверхность смесью из воды и клея. Нанести небольшим слоем по всему периметру клей и приклеить асбестовое изделие. В течение 7 минут уплотнитель следует сильно прижимать к поверхности, после чего варочная плита устанавливается в печь. Имеющиеся щели можно закрыть глиной или герметиком.

ВНИМАНИЕ! Изделие следует выбирать строго той толщины, которая необходима. Если оно будет чересчур тонким, то останутся зазоры, а из-за слишком толстого уплотнителя придётся переставлять дверные петли. Диаметр асбестового шнура варьируется от 15 до 40 мм.

Качественно сделанная работа поможет предотвратить пожар и поможет избежать задымления в помещении. Благодаря природным компонентам, уплотнители из асбеста не несут вреда окружающей среде.

Источник

Асбестовые фитили для чего нужны

Способы активного обогрева

Начнем с простого. У вас отключили центральное отопление, но оставили газ и электричество. «Это просто, — скажет любой, — натащил в дом тенов и нагревателей, врубил в сеть — и жарься». Согласен, и потому даю, как говорят в армии, дополнительное вводное — потребление электроэнергии в целях ее общегородской экономии строго ограничено.

Никаких там десятикиловаттных тенов и тепловозных и ракетно-космических печек, никаких самодельных «козлов» со спиралью в палец толщиной. В пределах разрешенной властью или обстоятельствами нормы. Как в Армении. Действуйте!

Лучше всего в подобной ситуации пользоваться электронагревателями типа «Ветерок», где раскаляющаяся спираль соседствует с вентилятором. Такие нагреватели, прогоняющие через себя холодный воздух, более эффективны и менее энергозатратны, чем просто греющие пространство возле себя. В крайнем случае обдувайте простой нагреватель (даже электроплитку или утюг) с помощью бытового вентилятора.

Из более простых способов, которые можно применять, даже имея в своем распоряжении низковольтные сети (от различных генераторов, аккумуляторов и т. п.), можно посоветовать обернуть горящую в вашей комнате электролампочку металлической фольгой, сделав своеобразный абажур. Фольга, нагревающаяся от соприкосновения с лампочкой, отдавая тепло, будет хоть как-то подогревать атмосферу. Чем мощнее лампочка, чем больше площадь нагретой фольги, тем больше «абажур» будет давать тепла.

Еще один пример выживаемости. Один мой хороший товарищ как-то пережил целую зиму в самодельном, вроде дачного, неотапливаемом доме в пригороде Салехарда с одним-единственным кипятильником, предназначенным для приготовления чая в стакане!

Он поставил посреди комнаты десяток колен обыкновенной батареи центрального отопления, залил их водой и, приварив сбоку импровизированный стояк, опустил туда кипятильник. Периодически включая и выключая его, он всю зиму удерживал в комнате температуру около 15°С. Молодец! Воистину голь на выдумки хитра. Не замерзать же ему было с молодой женой в студеную заполярную зиму.

При использовании газа можно посоветовать не жечь его с утра до вечера, особенно если он баллонный, а нагревать на нем какие-нибудь массивные предметы — металлические пруты, наковальни, обрезок рельса, массивные сковородки, сложенные в кастрюлю инструменты, гвозди, камни и пр.

Чем более монолитным и объемным будет нагреваемый предмет, чем сильнее он нагреется, тем дольше будет отдавать тепло. В крайнем случае, нагревайте кастрюли и канистры, заполненные водой. Вода тоже долго остывает. Только не кипятите их, чтобы не напустить пару. И обязательно закрывайте кастрюли крышками — повышенная влажность не способствует согреванию.

Наиболее надежны, удобны и экономичны изобретенные во времена великой революции печки-буржуйки. Делают их из 100-200-литровых металлических бочек, выводя трубу в форточку.

Конструкция — проще некуда: металлическая решетка, на которой горят дрова, поддувало с дверцей для регулировки тяти, еще одно отверстие для закладки дров и труба в верхней части, которая иногда тянулась через всю комнату, что обеспечивало дополнительный обогрев (а зачем без толку терять уходящее на улицу вместе с дымом тепло?).

Я думаю, читатели и сами не раз видели в кинофильмах, посвященных войне и революции, подобные не очень эстетичные, но очень практичные сооружения. Десяткам тысяч людей такие «бочки» спасли жизнь (см. рисунок).

Из более сложных и симпатичных конструкций можно предложить различные садовые и туристские печки, которые можно либо купить сегодня впрок, либо изготовить, когда будет необходимость, по чертежам, опубликованным в литературе, посвященной садоводству и путешествиям.

Правда, даже самая изысканная печь без дров — это только груда холодного металла. Что может гореть в печке? В экстремальных условиях все, что угодно: заборы, подъездные двери, деревья из ближайших скверов, дворовые скамейки и бумажно-деревянный уличный мусор.

Это убедительно подтвердили холодные ереванские зимовки. Заборов, скамеек, деревьев там почти не осталось, несмотря на призывы властей к прекращению вакханалии дровяных заготовок. Все верно — чем дальше в лес, тем больше надо дров. Очень хочется надеяться, что Россия до такого дойдет не скоро.

И еще в качестве топлива можно использовать… кирпичи. Это тоже армянский опыт. Кирпич, на несколько часов положенный в солярку и впитавший, словно губка, горючку в себя, горит в печке-буржуйке несколько часов. Вот ведь какие изобретения заставляет людей делать экстремальная жизнь. А говорят, мозги в холоде работают хуже.

Кстати, наш российский, точнее, ленинградский блокадный опыт показал, что очень неплохо горят книги, причем, если вы хотите иметь сильный и жаркий огонь, их надо разрывать на отдельные листы, а если несильный, но долгий — закладывать в топку целиком. Точно так же используются старые газеты и другая бумага — плотно свернутая и связанная проволокой горит долго, по отдельности — быстро.

Правда, тот же трагический опыт показал, что книгами люди жертвовали в последнюю очередь, после того, как в печках сгорала мебель. Интересно, как бы эта очередность выглядела сейчас?

В сверхэкстремальных, обычно военных, условиях в печь запускают перила от подъездных лестниц, мебель, половицы от деревянных полов в одной из комнат (одни они могут обеспечить при экономном горении тепло на несколько недель) и т. п. А еще может гореть бензин, смешанный с песком, высушенный навоз, органическое стекло, пластмассовая посуда, веревки, старая одежда, кости животных и т. п.

Из менее громоздких обогревательных приборов можно посоветовать различные примусы, керосинки, спиртовки, паяльные лампы, переносные газовые печки и т. п. Если вы применяете их для обогрева, а не приготовления пищи, то следует добиться максимально экономичного использования горючего. Например, в керосиновых лампах, спиртовых и прочих горелках уменьшить толщину фитиля.

Из переносных газовых плит для экономии газа в баллоне можно попытаться соорудить импровизированный камелек. Для этого на патрубок, расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени, надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого, в свою очередь, закрепить медную или другую металлическую трубку с расплющенным концом.

Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным, слабым пламенем. Такое капельное горение очень экономично и в то же время эффективно, по крайней мере настолько, чтобы обогревать небольшое помещение.

! Только не надо экспериментировать с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно.

Удобны для освещения помещений керосиновые лампы типа «летучая мышь». Кроме того, они еще и греют. В чрезвычайных условиях, кроме керосина, подобные лампы можно заправлять соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.

При использовании керосиновых ламп для обогрева их стекло целесообразно обернуть металлической фольгой. Еще лучше надеть сверху на лампу свернутый из фольги широкий кулек с отверстиями в куполе для отвода воздуха, нижнюю часть которого распустить в виде фартука или нарезать на свободно свисающие полоски.

Поняв принцип работы керосиновых ламп и используя ту же схему, нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртосодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр.

В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей (см. рисунок).

Не следует забывать о таком источнике света, как свечи. Обыкновенная, десятисантиметровая стандартная свеча способна гореть более трех часов. Для более рационального использования «горючего» свечу следует устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки.

Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью. Надо постоянно следить за безотходным горением, потеки стеарина простительны в обычной жизни, но никак не в аварийной ситуации!

Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, стакан, флакон с отбитой горловиной.

В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанных на арматуру, удерживающую фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание.

Свеча может порадовать вас не только светом, но и теплом. Не такая уж она маломощная. К примеру, ночуя в тайге при температуре «на улице» минус 30-40 градусов, мы с помощью свечки улучшали климат в снежных убежищах (пещерах и норах) на 40-50 градусов! То есть поднимали температуру до плюс 10!

И заодно готовили на огне свечей еду! Например, варили в кружке быстрорастворимый суп! Если у вас нашлось лишнее масло или животный жир, можно попробовать изготовить жировую лампу. Отапливают же ими свои яранги северные народы. Так почему бы и вам не попробовать обогреть комнату в типовой пятиэтажке?

В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.

Самая простая по конструкции лампа сооружается из мелкой посуды — кастрюльки, тарелки, блюдца и пр., — заполненной горючим материалом. На поверхность жира опускаются два-три фитиля. И поджигаются. Если свободно плавающие фитили не загораются, их можно одним концом вытащить на край емкости.

Гораздо более надежны лампы с фитилями, удерживаемыми на поверхности горючей жидкости с помощью примитивного каркаса. В них также используются любые горючие масложировые жидкости. Утапливать или поднимать фитиль, регулируя тем интенсивность горения, можно, сгибая или разгибая держатель, изготовленный из проволоки, куска жести, заколки.

Проволочному держателю лучше всего придать форму круглого основания с перпендикулярно выступающим штырем. Жести — спирали или раздвигаемой в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль можно подвесить над поверхностью горючей жидкости на двух проволочках (см. рисунок).

И даже древняя, архаичная лучина может пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать лучины можно из середины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен горящий конец, тем больше язычок пламени, и наоборот. Закрепить лучину проще всего, прибив к какой-нибудь деревяшке одним гвоздем, чтобы она могла крутиться, поднимаясь и опускаясь. Для лучшего горения лучину можно натереть парафином, стеарином, жиром.

! Во всех случаях при использовании в квартире открытого огня следует опасаться отравления угарным газом (СО2), который в непроветриваемом помещении может быть смертельным для находящихся там людей. Чтобы не случилось беды, необходимо добиваться максимально полного сгорания продуктов горения, не оставлять открытое пламя без присмотра, закрывать дымоходы только после того, как в печи перестали «дышать» огоньки. Особенно опасны синеватые язычки пламени, указывающие на выделение угарного газа.

И еще. Необходимо помнить о противопожарной безопасности. Взгляните на свою комнату и представьте, насколько опасна может быть «буржуйка», стоящая вот на этом паласе, возле этой стенки и дивана. Дай бог, чтобы ее там никогда не было! Но если все-таки когда-нибудь ставить ее придется, то позаботьтесь выстелить пространство под ней негорючим материалом — кирпичами, шлакоблоками, асбестом, металлом — и убрать подальше, в том числе и от трубы, все горючие материалы. Возможно, вы и сожжете свою мебель и вещи, но постепенно, в течение зимы, в печке, а не немедленно, разом и вместе со всем домом.

Для поддержания плюсовой температуры в помещении НАДО:

использовать электронагреватели вентиляторного типа;
повесить на лампочку абажур из фольги. В том числе на керосиновые лампы;
изготовить импровизированное «центральное отопление», опустив в стояк батареи кипятильник;
нагревать на газе массивные металлические предметы (трубы, наковальни, обрезки рельсов и пр.), которые, постепенно остывая, будут подогревать воздух в квартире;
использовать примусы, переносные газовые печки и пр.;
установить печку-буржуйку, изготовленную из бочки, или банные и прочие печи;
в качестве топлива использовать любое дерево, сухой навоз, бензин, смешанный с песком, и даже кирпич, намоченный в солярке;
при отсутствии печки — изготовить спиртовки, камельки, «коптилки», жировые лампы и пр.;
при использовании открытого огня необходимо быть готовым к тушению пожара и опасаться угорания! Синеватые язычки пламени, головокружение, головная боль указывают на выделение угарного газа.

«Школа выживания в условиях экономического кризиса»
Андрей Ильичев.

Источник