Асимметричный обод для велосипеда что это
Асимметричное колесо. На какой стороне должна быть «асимметрия»?
В настоящее время я строю переднее колесо на основе обода WTB i35. Это асимметричный обод, и вы можете увидеть его ниже.
Как видите, одна сторона больше другой, и мне было интересно, на какой стороне колеса должна быть эта сторона. Должен ли я разместить его так, чтобы наибольшая боковая точка была направо или налево? Или это не имеет значения, поскольку длина спиц обеих сторон одинакова?
Для ясности и упрощенного ответа: как правило, спереди и сзади MTB имеют асимметричные ободки, противоположные друг другу.
Поместите «толстую» сторону обода в направлении фланца ступицы, ближайшего к центру оси (это, так сказать, продвигает отверстия к центру фланцев).
На переднем колесе диска крепление ротора занимает наибольшее пространство, вдавливает фланец и, следовательно, занимает «толстую» сторону обода. Напротив сзади, где водитель обычно занимает больше места, чем крепление ротора, поэтому «жирная» сторона идет к кассете.
Асимметричные диски пытаются сделать несколько разных вещей, чтобы увеличить прочность и долговечность колеса, построенного со ступицей, которая имеет неравные измерения от центра к фланцу, такие как все обычные дисковые и / или сцепные колеса.
Таким образом, ориентируйте его выше (или положительное смещение, или как вы хотите это сказать) стороной справа впереди и слева сзади.
Несимметричные обода
Опубликовано 31.07.2014 от VeloTurist в СОВРЕМЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД // 0 Комментарии
В последнее время все чаще стали появляться обода со смещенными рядами отверстий под спицы. Такие обода предназначены только для задних колес многоскоростных велосипедов. Дело в том, что из-за применения во многоскоростных втулках кассет с большим количеством звездочек приходится сдвигать правый фланец втулки к ее центру, и «зонт» спиц справа получается более плоским, чем слева. Правые спицы приходится натягивать намного сильнее, чем левые. Получается, что спи-
1 — плоскость спицевых отверстий (обычный обод), 2 — плоскость спицевых отверстий (смещенный обод), 3 — зонт (обычный обод), 4 — центральная плоскость втулки, геометрически — центр втулки (совпадает с плоскостью ниппелей на обычном, не смещенном ободе из-за сдвинутого к центру правого фланца, дабы дать место кассете, правый спицевой зонт слишком плоский, спицы справа перетянуты, поперечная жесткость и надежность колеса уменьшается),
5 — расстояние между центром втулки и центром между фланцами (6,5 мм),
6 — центральная межфланцевая плоскость (центр между фланцами),
7 — расстояние между плоскостью смещенного обода и центральной межфланцевой плоскостью (0,5 мм).
Рис. 3.7. Зонт колеса со смещенным ободом OCR
__________________________________________________________________________ 3.6. Шины и камеры
цы с правой стороны перетянуты, а с левой — недотянуты. Поперечная жесткость колеса и его срок слуя-сбы уменьшаются. Для выравнивания «зонтов» и натяжения спиц применяются обода со смещенными влево на 2-3 мм рядами отверстий. Сейчас большинство стандартных готовых «вилсетов» делают с несимметричными ободами.
Обода должны быть прочными, достаточно жесткими и возможно более легкими. Если насчет прочности и жесткости все ясно, то легкость позволяет тратить меньше сил при разгоне байка. Один грамм массы на ободе требует в два раза больше энергии для разгона, чем один грамм массы на раме. Конечно, разные стили катания требуют разных ободов, но для велотуризма и агрессивных покатушек можно дать следующие рекомендации. Лучше всего выбирать обода средней ценовой категории, двух — или трехобъемные, сварные, пистонированные и анодированные.
Велосипедные колёса: Обода
Как мы уже рассказывали в предыдущей статье про спицы, уменьшение количества спиц на колесе потребовала усиления конструкции самого обода. Да и дополнительная прочность в набирающем популярность МТВ оказалась явно нелишней, особенно учитывая те условия, в которых велосипеды стали эксплуатироваться.
Хороший обод должен быть лёгким и крепким настолько, насколько это возможно. В статье рассмотрены следующие вопросы:
Материал
Стальные обода тяжелые, ржавеют и во влажных условиях по ним скользят тормозные колодки.
Как в случае с рамами, алюминий сменил сталь из-за своих характеристик. Он легче и жестче, чем сталь и обеспечивает отличное торможение, если вы используете ободные тормоза.
С развитием технологий на рынке появилось достаточно большое количество карбоновых ободов. Они дорогие и очень-очень прочные, но в МТВ используются только с дисковыми тормозами.
Нужно понимать, что сломать можно любой обод, даже карбоновый.
Слои
Изначально везде использовались однослойные обода. Такой обод имеет U-образный профиль и подходит только для городских и дорожных велосипедов, то есть для тех, у которых нет серьезных ударных и боковх нагрузок на конструкцию обода. Использовать такой обод для агрессивного катания – себе дороже. Вы обязательно его сломаете и хорошо, если это будет на каком-то поребрике, а не на дропе.
Решение вопроса крепкости ободов оказалось банальным, инженеры просто сделали «обод в ободе», тем самым создав двухслойный обод. Такой обод приходится гораздо реже править от восьмёрок, и он не так боится ударов.
Профиль
Увеличивая высоту обода, вы увеличиваете его жесткость. Увеличивая ширину обода, вы увеличиваете его сопротивление к боковым нагрузкам. В поисках «идеального профиля» производители играют с этими параметрами, как всегда истина где-то посередине.
Современные стандарты имеют тенденцию к увеличению внутренней ширины обода (посадочного места под покрышку). Раньше типичной считалась ширина 19мм, сейчас уже 21-23мм, а встречаются некоторые модели с шириной 30 и более.
Для всего этого есть весьма веская причина. По мере увеличения ширины обода, увеличивается и пятно контакта покрышки с землей (особенно на низких давлениях). Но за увеличенное сцепление вы платите весом обода. Ориентируясь на ширину вашей покрышки, вы можете подобрать подходящий обод. Чем шире покрышка, тем шире обод.
Бескамерка?
Если вы планируете использовать бескамерные покрышки, то вам нужны специальные обода. В данный момент на рынке существуют 2 основных стандарта.
UST (от англ. Universal System Tubeless) – универсальная бескамерная система. В таких ободах нет отверстий под спицы, а ниппели вкручиваются в них с внешней стороны (на фото выше как раз они).
BST (от англ. Bead Socket Technology) – технология круглого разъема. Такие обода похожи на традиционные, однако у них ниже боковая стенка. Это позволяет придать профилю резины более округлую форму и снять нагрузку со стенки покрышки. Могут быть как с отверстиями для спиц, так и без них. В первом случае отверстия заклеиваются специальной лентой.
Все бескамерные обода требуют специальной резины UST или TR (Tubeless Ready), учитывайте это.
Пистонирование
Для увеличения прочности в посадочные места для ниппелей вставляют пистоны, они похожи на вставки в отверстия для шнурков. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по периметру отверстия и уберечь обод от вырывания спиц. Существует одинарное и двойное пистонирование. Одинарное дешевле, так как делается только на внешнем слое обода. Двойное прочнее, так как пистон цепляется за оба слоя.
Так что же взять?
Всё зависит от вашего бюджета. Проанализируйте все параметры и подберите для себя оптимальное решение. Мы рекомендуем вам использовать двуслойные алюминиевые обода под обычные камеры. Если хотите слегка добавить прочности, то можно взять пистонированную версию.
Напоследок, вот небольшое видео о том, на что способны крутые карбоновые обода:
Велосипедные колеса и покрышки.
Всем доброго времени суток!
Это колеса, если кто не знал:
На картинке вилсет (от английского wheel set, так называют комплект колес заводской сборки). колес от шимано. Про вилсеты подробнее расскажу позже, а сейчас давайте посмотрим на устройство колеса:
Про обода особо много говорить не стану, по сути просто нечего сказать.
Во первых обода бывают одинарные, двойные и тройные.
Во вторых обода бывают пистонированные и непистонированные.
Пистон эта такая железка, впрессованная в обод. Предназначена для распределения нагрузки и продления срока службы обода. В целом большой разницы нет. Пистоны вроде как надежнее, но все равно часто случается такое.
В третьих обода бывают под ободные и под дисковые тормоза. Соответственно разница лишь в том, что обод под ободной тормоз имеет поверхность для торможения.
Втулка отвечает за накатистость колеса. Втулки бывают на промышленных подшипниках и на насыпных.
Вот устройство втулки на промах
Итог: либо втулка на промах, либо шимано на шарах.
Дальше может быть или не быть крепления для ротора, оно необходимо если тормоза дисковые. Потом втулка может быть под ось и под эксцентрик, некоторые сейчас удивятся, но это очень распространенное заблуждение. Вот эта штука называется эксцентрик (обозначается как QR) и он не является осью:
Его задача не давать колесу выпасть. А сама ось находится внутри втулки. А вот втулка и ось отдельно:
Вообще ось как правило относится не ко втулке, а к вилке или раме, за исключением бмх втулок, там ось относится ко втулке. Есть быстросъемные оси, а есть как на картинке выше, совсем не быстросъемная.
Теперь о стандартах. Оси бывают: 10, 12, 14, 15, 20, 30 и зависит это от велосипеда.
10 обычно сзади, редко спереди, чаще всего на болтах или гайках. Используется в трюковых дисциплинах.
14 стандарт бмх, иногда встречается на мтб трюковых
12 стандарт задней оси экстремальных дисциплин (эндуро, дх, фрирайд)
15 кросскантрийная передняя ось, иногда на эндуро вилках встречается.
20 передняя ось трюковых мтб дисциплин и экстремальных
30 что-то редкое и особенное, вообще не встречается. Я никогда такого не видел, только слышал о таком.
обозначается соответственно 110х20, 142х12 и т.д.
Вилка с осью выглядит так:
Теперь что касается только задней втулки.
Трещотки стоят только на бюджетных велах, поскольку проигрывают барабану практически во всем, кроме цены. Барабан бывает стальной или алюминиевый. Алюминиевый легче, но на него можно ставить только кассету с алюминиевым пауком иначе будет так:
Внутри барабана обычно 2 промышленных подшипника.
Для синглспид систем может быть либо драйвер, либо минибарабан. Это драйвер:
Минибарабан выглядит как барабан, но только под одну звезду. На обычный барабан можно надеть специальные проставки (single speed kit) и сделать сингл. Дальше лезть в тему синглов не стану, большинству оно не нужно.
Черная штучка позволяющая спице держаться в ободе. Они бывают всех возможных цветов.
Их можно брать любые, лучше латунные, они долговечнее, особенно при всесезонном катании.
Спицевать колесо самостоятельно я не люблю и не особо рекомендую, лучше отдайте в мастерскую, там есть станок и измеритель натяжения спиц. Восьмерки можно править самостоятельно, нужно купить спицевой ключ.
Он не плохой, даже наоборот, да ещй и смотрится очень круто, но если лопнет спица, хрен вы её найдете быстро, а если найдете, то стоить она будет довольно прилично. Конкретно это вилсет стоит немного меньше 50 000. Подходит либо богатым либо спонсируемым:) Взять нормальный вилсет и не заморачиваться довольно неплохое решение.
Дополнение про литые диски.
И тут место кончилось, так что резина отдельным небольшим постом.
Спасибо за внимание:)
Времени совсем мало и потому писать посты регулярно не особо получается:(
Если есть личные вопросы, то меня можно найти в вк.
Лига Велосипедистов
3.1K постов 10K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Почему на резине остановился?
Назови пост «Что нужно знать, чтобы собрать вел самому?»
Ну в общем все, что необходимо.
Собери SET про сборку велосипеда.
Добавь статейку про стоимость по отдельности; где примерно что брать, где покупать расходники хорошего качества: тормоза, тросики, подшипники.
Будет тебе куча экспы! Не тормози!
Аффтар, ты недокурил тему. Лучше написать проще и понятней, и у профессионалов не будет претензий.
Например о ободах. Трёхстенные-это миф, созданный ашанерами. Никто же не называет Даблвайды пятислойными?
Керамические игольчатые подшипники во втулках? Это что за зверь такой? Если ты о керамических радиальных подшипниках-то это аудиофилия от мира велосипедов.
Алю барабан можно юзать только с кассетой на пауке-это миф.
Думаешь не существует хороших «литых» колёс? Гугли TAG wheels, Grimeca, Spinergy. А то привыкли к ашанским макетам деталей, и потом всех под одну гребёнку обзывают
Плюсанул годный и полезный пост! Хоть и большую часть и так знал. Какую смазку юзать для узлов трения?В те же подшипники и смазка осей, резьбы?
Какую сам юзаешь? На литиевую смазку много говна льют, что обрабатывать ей резьбу не стоит потом не выкрутишь, и гидрофобность так себе. И что труЪ кальциевый загуститель или более продвинутые бариевые и полиуретановые смазки. Тефлоновая смазка только для цепи
подскажите, плиз. у мужа Урал, он ему нравится, но образовались восьмерки. в мастерской сказали, что на уралах восьмерки не правят, типа слишком сложно. можно ли современные колеса на урал поставить?
Погнул обод вот так. Возможно ли его выпрямить, не потеряв в будущем накат? И еще, посоветуйте хорошие, легкие обода для гибридного велосипеда.
Интересует какой итог катания стальной кассеты на алюм фрихабе? выжрет до конца или остановится? кассету потом фиг снимешь?
А как же лопасти и нормальные диски?
Хм. У меня к вам странный вопрос. Есть ли способ из фабричных деталей, может, с незначительной переделкой, поставить на заднее колесо 2 цепи? Хочу сделать в дополнение к педалям электропривод, а встроенный в колесо жаба давит покупать.
Смешали теплое с мягким, QR (quick eralse) он же эксцентрик предназначен для быстрого съёма колеса, и с диаметром оси никак не связано. Альтернатива ему болтовое(гаечное) крепление, и разные эксперименты производителей. К слову, болты(гайки) дешевле.
Про шарики и промы вы тот ещё бред написали если честно.
У меня вопрос, я на переднем шатуне сорвал резьбу для педали, можно ли как то снять шатун со звезды?
Шикарный пост! Подробно и достаточно просто для новичков самый раз. Можно с позволения автора перенести этот пост к себе в группу Вк? Все ссылки на статью сохраню )
Хорошая вводная. Пиши еще.
Слишком много для начинающих и слишком мало для достаточного раскрытия темы)
Если тема для новичков, зачем свою субъективную оценку впихивать? Они ж все за чистую монету примут и будут с этим жить
Кстати вопрос. Вел стоял всю зиму, после покупки (поздно привезли, а зимой я не езжу).
И еще. Камеры с полной резьбой на ниппеле Шредера еще существуют? А то на велах я почему-то вижу с резьбой только под колпачок
Мне повезло и в Author Outset 2014 обода двойные, а вот в 2015й модели одинарные.
Не считая некоторых упрощений и мелких погрешностей, в целом статья годная.
Извините, устал читать. А есть что-нибудь по литью?
Таких пользователей неискушённых тоже всё больше и больше.
Копипасту закиньте, пожалуйста+
Нас интересуют только двойные. Одинарные слишком мягкие, на них постоянно появляются восьмерки и яйца, сейчас такие обода встречаются крайне редко, только на старых велосипедах и ультра дешевых китайских.
Простите. Но у меня на МТБ хардтейле одностенный с нихуёво раздуваемой шиной, цена велика около 1000 у.е. shimano xt и всё такое, восьмёрки были ровно до того момента когда не понял что надувать давление можно больше чем колесо в автомобиле там норма 2-2,5 а у меня до 3. Восьмёрки были когда начал катать и прыгать на бордюры на недокачаной шине, яиц небыло никогда (бгг)
а где шутка про двойное пистонирование?
Автобус
Иллюзия
Необычная сборка.
Было решено собрать как можно больше непонятных колес. Начал с этого. 6 версий и наконец то оно держит.
Колёса
Подвеска. Сложно-навороченная.
Продолжение предыдущего поста. Резина.
Маркировка покрышки выглядит например так: Wire 26×2,0 70a TPI 60, теперь давайте разберем что все эти символы значат.
На корд наносится компаунд (на картинке протектор), собственно резина из которой сделан протектор. 70a это как раз о ней и означает эта цифра жесткость. Чем больше цифра, тем жестче материал, следовательно износоустойчивее и накатистее, но с худшим сцепление на грунте. Для города и леса около дома лучше жесткий компаунд (60, 62,72)a, для грязи и леса с мягкой землей мягкий (40, 42)a, для гор средний (3C, dual, RSR, тут производители каждый свое придумывает) и он самый дорогой. Я советую жесткий, т.к. мягкий актуален только спортсменам катающим в горах, а средний слишком дорогой для повседневной езды.
Все это дело крепится на бортировочном тросе, который регулярно с кордом путают. Он бывает стальной или кевларовый. Второй легче и позволяет сложить покрышку, но стоит больше. Я за кевлар, т.к. он значительно легче, а если комплектов резины несколько то их удобно хранить. Wire это о тросе. Стальной обозначается steel(сталь) или wire, кевларовый: кевлар или folding (фолдинг).
Также есть куча технологий защиты усиления и улучшения иных характеристик покрышек, технологии часто похожи. но у каждого производителя называются по разному.
Теперь поговорим о рисунке протектора. В целом делится на 3 типа: слик, полуслик и агрессивная.
Ещё есть грязевая, там большие шипы стоят далеко друг от друга чтобы не забивалась грязь.
Большинству я бы советовал покрышки полуслики типа maxxis wormdrive или очень популрных kenda small block 8 (на картинке). Отлично катит по асфальту и также прекрасно держит на твердом грунте и все это на одном давлении.
Я в свое время катал на одном из велов на continental travel contact шириной 1.75. Накачивая до 75 pci я получал отличный накат на шоссе, а спуская до 35 нелохое сцепление на жестком грунте. Такие покрышки подходят для тех, кто 95% времени проводит на асфальте.
Очень частый вопрос: бескамерка, стоит ли ставить?
Я считаю, что если вы катаете что-то агрессивное в горах то однозначно стоит. В кросскантри для снижения веса и ещё более низкого давления стоит поставить, остальным смысла нет, т.к. надо периодически менять герметик. Есть конечно технология UST, позволяющая ставить без герметика, но без него бескамерка не ок. В городе от бескамерки толку нет.
Колесо знакомого, Колян, если ты читаешь, привет тебе, летел ты красиво. Жаль я в этом году не приехал.
От такого не спасло бы ни одно колесо.
Если есть личные вопросы, то меня можно найти в вк.
Спасибо за внимание, надеюсь ничего не упустил:)