датчик детонации к20а расположение
Замена датчика детонации без снятия коллектора К20А6
Опровержим миф о том сон нельзя поменять датчик детонации на двигатели К20А6 без снятия коллектора и дроссельной заслонки.Недавно высветилась ошибка о ДАД я ее удалил при помощи ОБД2.Но говорят что может иногда выскакивать при каких то определённых оборотах.Но не дожидался этого. Так как был у меня в запасе этот датчик от старого хозяина авто.
Его наверное не кто не менял.А продали с горящим чеком.Вот надумал и поменять.Взял фонарь посветил между коллектором и вот он родной.На вид очень ржавый и давно стоящий.А мой совсем как новый в хорошем состоянии.Понеслась менять.Нам понадобилось, вороток с трещеткой, головка на 30 и верёвка.
Засовываем руку со стороны генератора и коллектором и вполне держимся за фишку датчика.На фото выделил красным кругом куда засовывал руку.
Но снять ее не удобно.Нужно нажать на защелку клеммы а потом ещё и потянуть.Значит я взял в гараже любую веревку, мне подошла бельевая.Просовываю между коллектором по средине а другой рукой которая со стороны гены накидываем веревку на фишку датчика.Потом кручу верёвку чтоб получалась как косичка и все веревка обжала фишку.Тянем верёвку на себя и все фишка со свистом слетает с датчика.Потом берём длинный вороток просовываем также между коллектором а другой рукой когда просунули, одеваем на квадрат воротка карданчик с головкой на 30.
Все это одеваем на датчик одеваем трещетку и спокойно выкручиваем дачик против часовой стрелки.
Все, 5сек и датчик у нас в руках.Замена происходила даже учитывая что впервые то где-то мин 10.Вот эти два датчика. Верхний стоял а нижний поставил.
Собираем все также в обратном порядке.А фишка уже спокойно и легко защёлкивается назад.Всем добра и Втека.
Датчик детонации 2.0l / масло МКПП.
Запись скорее для заметки т.к. описывать особо нечего за исключением того что на 2 литровом баяне, что бы добраться к датчику детонации, по любому придётся снять один вентилятор (правый по ходу движения) с радиатора и впускной коллектор…
Почему?
Смотрим схему:
Мешает баклуша под номером 4…( С другой стороны вещь imho полезная.
По пунктам
— откручиваем с дросселя патрубок
— откручиваем дроссель, разъём и трубки антифриза не трогал, просто отвел в сторону.
— снимаем с коллектора вакуумную трубку
— снимаем или разъём или целиком «Датчик многомерной регулировочной характеристики» (9 см схему)
— Откручиваем болты / гайки коллектора( 30/24 см схему)
— откручиваем болт опорного кронштейна (28 см схему)
— там же снимаем разъём проводки.
— откручиваем 2 болта расширительного бачка радиатора
— откручиваем 2 болта правого по ходу движения вентилятора + разъём
Снимаем коллектор и видим:
Видим как геморно лезть к стартеру если что и собсно между 2 и 3 цилиндром датчик детонации.
Кстати датчик заказывал 30530-PNA-003, а пришёл 30530-PPL-A01 слава богу я не один такой))
Почему менял? Беспокоил звук… Звук реально напоминающий лёгкий «звон пальчиков» под нагрузкой при разгоне. Как потом оказалось скорее всего это сечет трасса впуска после воздушного фильтра — резонирует. Старый датчик отложил на полку МБ потом уйдёт не за дорого (ценник нового космос, еле урвал по норм)
Но за то приятный бонус — датчик окупится в течении
4 месяцев т.к. теперь могу по трассе проехать
замена датчика детонации(К24А3)
приветствую всех читающих и следящих за моим БЖ! наконец-то праздники прошли, руки перестали трястись появилось свободное время на первой рабочей неделе.можно и гайки покрутить! тем более этот вопрос давно назревал. собственно почему замена-потому что пришло его время. да и симптомы были мягко говоря не радостные. аккорд напрочь отказывался ехать. тупняк, особенно на верхах.расход топлива вырос заметно.было проделано очень много всего, тут даже не буду перечислять.в предыдущих записях все обговаривалось. поэтому пинять еще на что-то было бессмысленно.под подозрение попал KNOCK-SENSOR, в простонародии датчик детонации.он находится за впускным коллектором на блоке между 1 и 2 цилиндрами, на него идет фишка и 1 провод, сложно с чем-то спутать.
с помощью сканера были записаны логи по кноку, и подозрения подтвердились.активность датчика слабая, график вялый.
на этом графике линия вольтажа куда лучше.но все равно не то. расход при этом в спокойном режиме выдавал 12-13 литров(напомню что после покупки первые 2 года я укладывался в 10-10,5л), зимой 13-14л. после «кончины» ДД расход стал порядка 13-14 л по городу, как летом так и зимой.(в спокойном режиме движения).
прямо перед НГ кореш мне прислал из ЕКБ контрактный ДД(привет из Брянска, Дэнчик!). удивительно, но посылка из ЕКБ до Брянска добралась за двое!суток!) пробег этого ДД был порядка 190-200 тыс км. поставил, снова записал пару логов.покатался посмотрел расход. не то.активность так же слабая, хотя вольтаж повыше чем на моем.расход:в спокойном режиме упал, стал примерно 9-10 литров(зима на дворе, братцы!), стоило лишь придавить педальку-цифры на приборке стали неумолимо расти. и в обычном для меня режиме езды расход оказался около 16-18 литров! такого никогда не было, поэтому было решено заказывать новый ДД.ну и после новогодних праздников заказик приехал.сегодня днем лечу в ставший уже родным Автодок, забираю заказ и пулей в гараж ставить датчик.
скинуть с него фишку и открутить датчик.затем уже на ощупь крутим новый датчик на место, и все собираем в обратном порядке.
на установку нового датчика я потратил от силы наверное час времени.как только погода позволит-сделаю новый график вольтажа, и тогда можно будет смело делать выводы) а первые впечатления-машина едет гораздо легче на новом ДД в сравнении со старыми датчиками.
да, еще немного текста: для замены понадобилось: высокая головка на 27, стандартный набор головок(нужна головка на 10-снять короб воздухана и АКБ, а так же головка на 12-открутить дроссель, карданчики и вороток)
номер датчика если кому надо: 30530-PNA-003. заказывал такой, а пришел 30530-PPL-A01. кто что по этому поводу скажет?
П.С: 2 месяца назад ДД был поменян на новый оригинальный. а на днях погода позволила и удалось запилить новый график:
Третья запись. Датчик детонации F23a… и немного ещё)
Как и обещал в предыдущей записи, опишу траблы с проклятым датчиком детонации…
Во-первых, снять его с пробегового двигателя — очень проблематично, т.к. когда снимаете фишку косы — фишка датчика обламывается. Поэтому нужно это делать очень аккуратно, максимально придерживая фишку датчика. Во-вторых он не очень удобно расположен, обычным ключом или головкой его не снять… Нужна длинная головка на 24.
Мой вам совет — обломали датчик — не вздумайте выкидывать, дальше наглядно объясню почему.
Как я уже говорил, при замене двигателя обломал 2 датчика детонации. Выглядит это так (забыл сфотать, поэтому эту фотку своровал):
Купил аналог ALFIparts, поставил и забыл… до того момента, как 2 раза вылетали ошибки… Осмотр компьютером показал ошибку что-то вроде «нет сигнала с датчика детонации». Начитавшись дромов и драйв2 уяснил, что датчик этот нужен рабочий, причём оригинальный и что аналоги не работают как надо. Плюс стучали пальчики и машина то ехала хорошо, то плохо. Поэтому, бросив работу, сломя голову, полетел в гараж в надежде, что я не выкинул части датчиков. Оказалось, что таки одну из частей я выкинул, да не беда. Из оставшегося можно сварить кашу)) В итоге усики припаял, предварительно немного поломав датчик по бокам.
Тут же решил проверить его осциллографом. Крокодила на корпус, щуп на вывод, по круглому пятаку бью металлическим пинцетом. Тут и далее буду показывать снимки осциллографа с 2-мя размерами клетки : 1В*500мкс и 1В на 50 мкс (развертка одна и та же). Вот что вышло:
Как видим, частота в пределах 12 КГц (читал в этих ваших интернетах, что для этого датчика резонансная частота в пределах 12-13КГц). По форме самого сигнала не знаю, каким должен быть.
Затем решил приклеить суперклеем и залить эпоксидкой.
Тут же решил снять осцилограммы:
Затем поехал менять местами. Писали, что желательно скрутить масляный фильтр… Если есть тонкостенная длинная головка на 24, трещётка и нормальный подъёмник или яма — то в принципе снимать фильтр не обязательно. Выкрутил аналог.
Закрутил ориганал — пока полёт норм. Субъективно, по ощущениям и на слух… Двигатель работает ровнее, стучание пальцев не замечено, ошибки не вылазят… А что же у нас со старым датчиком? Естественно были сняты осциллограммы… Ну что сказать, аналог у нас больной… с аритмией…
Но и это ещё не всё! В разные измерения картинка показывала разные результаты… посторонние гармоники с амплитудами, сопоставимыми с основной, с частотами от 2-х до 60 КГц, афтершоки какие-то… Для примера:
В общем, думаю, понятно, чё там мог навыдавать этот датчик. Непонятно только, все ли аналоги настолько плохи… но именно этот… лучше уж действительно без него ездить…
На просторах видел конструкции Тайваньских датчиков… ну тут что-то похожее…
Ещё посмотрите на это фото:
Так вот, сопротивление между корпусом (1) и внутренностями (2) при комнатной температуре чуть больше 0 Ом… При нагреве (грел строительным феном) сопротивление увеличивается до 0,5 — 1 Ом, может и больше, грел градусов до 80-ти. Значит какая-то температурная зависимость также в оригинальном датчике присутствует… На аналоге же нагрев даёт сопротивление 0,1 — 0,2 Ом. Делайте выводы…
В общем вариант самый надёжный — новый оригинал — но дешевле 5000 я его не находил, а зачастую видел ценник и по 10-15… Так что если у вас сломан — думаю, можно попробовать восстановить… Ну либо ездить покупать аналог с осциллографом, т.к. как вы уже, наверное, поняли, проверка обычным мультиметром ничего не даст… Напряжение-то он покажет, а вот форма будет ай-ай-ай…
Ещё чё сделал…
Отрегулировал клапана. Стучали пальцы, датчик поменял — пальцы стучать перестали, но комплект прокладок-то куплен (900р). Ещё щупы купил (400). В общем все зазоры в норме, ничего не пришлось регулировать))
Отремонтировал трапецию дворников — посадил на холодную сварку… не знаю, сколько проходят — но сейчас как вкопанные… контракт больно дорогой (примерно 4К). Только жалко, что крепления с клипсами от жабо оторвались(( Если разболтается — есть вариант поездить по разборкам и поискать от других хонд контрактные трапеции, по фоткам видел похожие втулки на трапециях ценой 150-200р. Отдельно эти втулки не продают… только с тягой.
Сейчас с левой части двигателя увидел небольшие масляные подтёки… в планах разобрать крышку и снять ГРМ, возможно, какой-то сальник… но это, скорее всего, будут делать на СТО… либо на выходных попробую сам… Брызговики комплектом так и не нашёл. А, ну еще колёса перекинул…
В общем, спасибо, что дочитали, надеюсь, было интересно)
Датчик детонации. Теперь я знаю ВСЁ! Часть 5-ая заключительная.
Итак уважаемые друзья, по результатам предыдущих опусов вы знаете, что я самостоятельно наломал дров с датчиком детонации, все это прочитаете в предыдущих частях если интересно. Сегодня благая весть! Третий ввинчиваемый датчик больше не выдает «Чек»! Как минимум за один день без печального оранжевого значка на приборной панели можно порадоваться. Но сейчас речь не об этом. В связи со скудностью описаний по замене датчика детонации и вообще о его конструкции я постараюсь восполнить этот пробел, потому как прошел почти месячный «курс до-подготовки» с многократной заменой этого несчастного датчика.
1. Датчик детонации относится к категории важных датчиков, в отличие от температурных, где можно допустить «вольности». этот датчик должен работать хорошо. Он также ответственен как датчик «МАП», в идеале ставить только оригинал. Его влияние на качество работы двигателя ОГРОМНО! Все те несчастные водители, которые задаются вопросами «Отчего вибрация?», «Почему двигатель вчера тянул, а сегодня нет?», «Почему у меня большой расход топлива?», могут быть совершенно безошибочно посланы на замену этого датчика, т.к. он непосредственно влияет на качество сжигания смеси за счет правильно выставленного по нему, момента зажигания.
2. Датчик детонации не всегда умирает «Чеком», зачастую он просто перестает выдавать нужные номиналы. С этим связан момент когда «Сегодня машина едет, а вчера не тянуло», сбоящий датчик, просто «неугадывает» и подает на ЭБУ косой сигнал, который выставляет косое зажигание. Еще. Даже обрыв датчика не всегда сразу ведет к «Чек»у. Загорается лампа только при переключении на 2-скорость и скорость выше 40 км/ч. Из-за этого вы можете напороться на некачественную замену, никогда не принимайте машину до обкатки после замены датчика детонации.
3. Существую ли нормальные аналоги на датчик детонации для F20B? Да существуют! Есть заменители с «Toyot»ы (у меня стол такой изначально. который я сломал), я ездил на нем 5 лет, но марку не знаю, потому что покупал вместе с машиной его, есть «Тайванский», «Китайский» и «Новосибирский» (!) аналоги. Тойотовский надо будет цеплять на провод «колхозом», фишка у него другая, «Тайванские» у меня беспорядочно зажигали «Чек». хотя продавец уверял что возвратов по ним не было, «Китайский» я не успел проверить сам, но купившие у меня люди обратно его не принесли — значит работает, ну а мне по остаточному принципу достался «Новосибирский». Со слов продавца, датчики собираются в Новосибирске, используется только китайский пьезоэлемент, после сборки все датчики тестируются. Собственно он у меня и победил «Чек».
Стоимости датчиков разных производителей:
1. Хонда-оригинал 30530-p5m-013 knock sensor — от 4200 р.
2. Хонда-тайвань 30530-p5m-013 — от 2089 р. — гарантия на обмен
3. Китай, аналог 30530-p5m-013 — от 400 р. — гарантия «пожизненно» 😉
4. Новосибирск, аналог 30530-p5m-013 — от 1000р., — гарантия 6 месяцев.
4. Теперь «горячее». О замене!
— Достать датчики самому ключом и рукой — реально!
— Нормально видеть датчики без снятия маслофильтра — сомнительно!
— Делать на ощупь не стоит!
— Снятие маслофильтра не приводит к тотальному вытеканию масла! Но зато гарантирует отсутствие проблем с досягаемостью и видимостью зоны ремонта! После 5 минут «постойки», у меня при снятии фильтра вылилось максимум грамм 80-100 масла, зато обзор ниши с датчиками становится великолепным!
— Снятие датчика детонации не приводит к вытеканию жидкости! Но ввинчивается просто в углубление, которое не имеет сквозного соединение с охладительным контуром!
— Затягивать правильным моментом ВАЖНО! Требуемое усилие 19-20 нМ! В противном случае датчики «козлят» и временами не работают. Физика процесса туманна, подвижных частей на резьбе нет, но вероятно могут иметь место какие-то тепловые перекосы при нагреве двигателя, которые (ну может быть это мои измышления конечно) растягивая или сжимая металл датчика (все помнят курс физики где нагретая монета не пролезает между гвоздиками на доске?) каким то образом деформируют мембрану внутри, которая колеблет пьезоэлемент.
Вот такие вот результаты длиннющей эпопеи, которая началась с течи масла из под датчика давления масла. Подводим финансовые итоги.
Идеальная картина. Я ничего не ломаю и просто меняю датчик давления масла, не задевая кривыми руками датчик детонации, на СТО = 120 р. (сам датчик) + 200 р. замена, ИТОГО 320 рублей
Мои «изыскания», связанные со сломом датчика детонации неосторожными действиями:
— СТО, выезд №1. Замена датчика давления масла + демонтаж остатков датчика детонации — 200 р.
— СТО, выезд №2. Установка датчика детонации «Тайвань» — бесплатно.
— СТО, выезд №3. Демонтаж датчика детонации «Тайвань» в связи с «Чеком» — 350 р.
— СТО, выезд №4. Монтаж замененного в магазине датчика «Тайвань» на такой-же — 350 р.
— СТО, выезд №5, Демонтаж датчика детонации «Тайвань» в связи с «Чеком» — 350 р.
— СТО, выезд №6, Монтаж датчика детонации «Новосибирск» — 200 р.
— Заправки на все эти поездки, около 20 л., бензин 95, порядка 700 р.
— Стоимость финального датчика детонации «Новосибирск» 1000р., пересылка + 240 р.