дренажный колодец нормы расположения

СНИП и другая нормативная документация по дренажным системам в вопросах и ответах

Дренажные системы на дачных и придомовых участках часто проектируются «на глаз». Это не есть правильно и часто приводит к подтоплениям и другим проблемам. Для того чтобы сделать дренажную систему правильно, необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов.

Когда допустимо устраивать открытую дренажную систему?

Очевидно, что этот пункт имеет отношение к общим дренажным системам населенных пунктов или микрорайонов. Применительно к конкретному частному дому на собственном земельном участке создание открытой дренажной системы нельзя считать целесообразным, поскольку канава на участке занимает место и представляет потенциальную опасность.

Какие материалы можно использовать в качестве фильтра и фильтровой обсыпки в закрытых дренажных системах?

В качестве фильтра и фильтровой обсыпки в дренажных системах можно использовать:

Какие трубы можно использовать при создании дренажных систем?

Согласно СНИП, для создания дренажных систем допускается использовать:

Как определить максимальную глубину заложения труб в закрытых дренажных системах?

Глубина заложения труб в закрытых дренажных системах зависит от их материала и диаметра. Данные по максимальной глубине заложение труб представлены в таблице.

Как определить глубину заложения трубофильтров из пористого бетона?

Максимальная глубина заложения трубофильтров из пористого бетона определяется в соответствии с ВСН 13-77 «Трубы дренажные из крупнопористого фильтрационного бетона на плотных заполнителях».

Как определить размер отверстия в дренажных трубах и расстояние между ними?

Размер отверстий в дренажных трубах и расстояние между ними определяется расчетом.

Как определить толщину фильтра вокруг труб дренажной системы?

Фильтр вокруг труб дренажной системы должен иметь вид песчано-гравийной обсыпки или оберток или полимерных водопроницаемых материалов. Толщина фильтра и состав обсыпки определяется расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.06.14-85. «ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД».

Можно ли сбрасывать дренажные воды в ливневую канализацию?

СНиПом допускается сброс дренажных вод в ливневую канализацию при условии, что ливневая канализация рассчитана на такую нагрузку. При этом подпор дренажной системы в точки сброса в ливневую канализацию не допускается.

Как определить максимальное расстояние между смотровыми колодцами дренажной системы?

Максимальное расстояние между колодцами дренажной системы на прямолинейных участках – 50 метров. Кроме того, колодцы должны располагаться в точках поворотов, изменения углов и пересечений дренажных труб.

Из чего должен быть сделан смотровой колодец дренажной системы?

Согласно СНиП смотровые колодцы должны быть сборными из железобетонных колец. Они должны быть оборудованы отстойникам с железобетонным днищем. Глубина отстойника – не менее 50 см

Какие данные необходимы для создания проекта дренажной системы?

Для проектирования дренажной системы необходимы:

Что должно включать в себя гидрогеологическое заключение?

Гидрогеологическое заключение состоит из нескольких разделов:

Раздел «Характеристика подземных вод» включает в себя следующие сведения:

Геолого-литологический раздел включает в себя общие сведения о земельном участке.

Характеристика грунтов включает в себя:

Нужна ли гидроизоляция фундамента, если есть дренажная система?

«Руководство» Москомпроекта однозначно требует использования обмазочной или окрасочной гидроизоляции соприкасающихся с грунтом вертикальных поверхностей стен – независимо от наличия дренажной системы.

Существуют ли другие способы защиты зданий от подтопления и участков обводнения грунтов (помимо создания дренажных систем)?

Такие способы существуют. Руководство Москопроекта по проектированию дренажных систем рекомендует также:

Источник

На каком расстоянии от септика можно бурить скважину: нормы СНиП и СанПиН в СНТ и ИЖС

Часто расстояние от септика до скважины по нормам СНиП (СП) и СанПиН определяется разной дистанцией, на которой можно делать септик или выгребную яму. Данная норма определяется экологическими соображениями или техническими характеристиками устройства. Тем не менее, даже минимальное расстояние между септиком и скважиной предусматривает возможность загрязнения источника питьевой воды при разгерметизации отстойника.

Нормативы СНиП (СП) и СанПиН

Зачастую СанПиН и пожарные ставят перед собственниками небольших участков невыполнимые задачи. Поэтому, решая, на каком расстоянии производить строительство на дачном участке, ориентировались не только на них, но и на СНиП 30-02-97, а затем – на СП 53.13330.2019.

Планировка участка и прорисовка схемы расположения определяют для септика и скважины первоочередное размещение и обязательное ориентирование на удаленность друг от друга.

Минимальное расстояние между скважиной и отстойником – определение, полученное на основе практического опыта и научных исследований, которое определяется строительными нормами (СНиП) или санитарными (СанПиН). Если брать во внимание сооружения с высоким риском возгорания, учитываются противопожарные нормы.

Когда в силу вступил Закон о дачных участках, который отменил понятие «дача», положение основательно поменялось. Данный Закон предусматривал переход дачных кооперативов в СНТ и возможность регистрации или постройки на его территории ИЖС. Поэтому следует учитывать некоторые нюансы:

Яма для складирования отходов чаще всего оказывается ненадежной постройкой. Зачастую является поводом для разногласия между соседями из-за неприятного запаха и скопления насекомых.

Отстойник определенно уступает в удобстве и практичности современным септикам. Для большой семьи требуется значительное количество воды, особенно в холодное время года. Так возникает необходимость возвести на участке септик с достаточным объемом, постройки скважины и решение вопроса, на каком расстоянии от скважины можно делать септик.

Требования и правила

Для этого есть не только СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», но и его обновленная и уточненная редакция – СП 32.13330.2019. На замену старым конструкциям септиков и скважин пришли новейшие сооружения. Они имеют большую ёмкость, безопасные в эксплуатации, особо прочные и герметичные. Поэтому изменились и нормы, регламентирующие расстояние от артезианской скважины до отстойника.

Обязательно указывается минимальный отступ, который необходимо делать на случай непредвиденных ситуаций. Так как даже самое надежное оборудование может дать сбой и привести к аварии.

Кроме того, важные требования по корректному размещению септика и скважины по отношению друг к другу с учетом рельефа местности остались неизменными. Скважину устанавливают на более высокой поверхности территории, чем септик. По правилам он должен находиться в низине.

Нормы размещения септика на участке

Вступивший в силу Закон о дачах изменил множество других правил постройки септика на участке. Такое изменение повлекло за собой ряд других не маловажных фактов. Одним из них является постоянное усовершенствование очистных сооружений. Теперь, чтобы заложить даже самую простую выгребную яму, необходимо получить специальное разрешение в учреждениях, осуществляющих контроль.

Если сооружение не соответствует значениям указанных в проекте, то данная конструкция считается не санкционированной и влечёт за собой штраф, а также уголовную ответственность, предусмотренные КоАП. Все проверки СЭС проводятся тогда, когда они сочтут это нужным.

В частном доме минимальное расстояние от скважины до септика диктуется следующими условиями:

Чтобы установить такие конструкции в частном доме или на дачном участке необходимо получить специальные документы, разрешающие данные постройки. Такой акт выдается двумя инстанциями – в местном самоуправлении и в санитарно-эпидемиологическом надзоре.

После изучения имеющихся инструкций СЭС может одобрить расстояния, выдержанные проектировщиком, а также дистанции до менее важных построек. Дополнительное разрешение от местных властей позволит добиться соответствия строительным нормам.

Особенности нормы расстояния

В наши дни существуют такие септики, которые можно устанавливать в доме, при условии, что там проживает не более 2 человек. А очисткой подобных сооружений можно заниматься самостоятельно. Достаточно уметь правильно эксплуатировать устройство и своевременно осуществлять за ним уход.

Исходя из вышесказанного, роль земли и расстояние до дома уходят на второй план, но не перестают быть важными факторами.

Приобретая аналогичное сооружение, следует брать во внимание один не маловажный факт – площадь участка не позволяет выдержать 30-метровое расстояние, установленное СНиП.

Однако строительные нормативы были рассчитаны на более простые способы. Оттого следует отметить несколько моментов:

Тонкости

При использовании септика с глубокой биологической очисткой можно не волноваться за состояние почвы и питьевой воды, ведь степень очистки составляет 98-99%. Полученная вода подойдет для бытовых нужд, полива грядок и так далее.

Ассортимент септиков с повышенной очисткой пополнился химическими и механическими способами уже давно, но использование бактерий в септиках – относительно новое слово в оборудовании дачных участков, уже получившее многочисленные одобрительные отзывы и повышенный покупательский спрос.

Их единственный минус – зависимость от источников энергии.

Вместо итогов

С появлением пластиковых септиков ушла необходимость совершать сложные строительные работы – монтаж и бетонирование колец. Также решена проблема с коррозией метала, которая являлась частой причиной прорыва очистных сооружений. Теперь, если под слоем грунта расположен известняк, нет надобности заниматься его бурением. Достаточно выкопать яму нужной глубины. Но всегда необходимо понимать, на каком отрезке можно бурить скважину.

Если обратиться за помощью к специалисту, то можно сократить указанные нормативы. В правилах есть отдельные оговорки, которые можно учитывать. Например, расстояние до коммуникаций от водопроводных труб можно сократить, используя чугунные, а не пластиковые трубы.

Источник

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Источник