двигатель z16se расположение датчиков
Особенности двигателя Opel 1.6 Z16XER c фазовращателями
Мотор Z16XER – продолжатель серии 16-клапанных атмосферных силовых агрегатов Опель. Если говорить о данной модели, то ее ввели в обиход в 2007 году. Начиная с этого года все новые двигатели Опель оснащались фазовращателями на обоих распредвалах. Так что ГБЦ этого мотора заметно отличается от устаревшей модели Z16XEP, где не было гидрокомпенсаторов. Кроме этого изменился и впускной коллектор, он стал пластиковым, с механизмом измерения длины.
ДВС разрабатывался в соответствии со строгими нормами Евро-4, его отличает низкий расход и тяговитость. Также на базе Z16XER создали 1,6-литровый турбированный мотор, который пришлось слегка «задушить», чтобы он прошел по рамкам Евро-5. Всего же этот силовой агрегат выпускали 8 лет.
Данным двигателем оборудовали следующие автомобили:
– Опель Астра Н;
– Опель Зафира В;
– Шевроле Cruze и Tracker.
В поисках двигателя для Опель? Вы найдете нужную модель у нас в каталоге.
Надёжность силового агрегата Z16XER
Данный ДВС отличает высокая надежность и неплохой ресурс. Да, на первых порах, многие автолюбители отмечали, что у мотора есть очевидный изъян – фазорегуляторы. Но эти проблемы были решены. Кроме этого, у него трудно найти очевидные слабые места, правда, есть несколько тонкостей, о которых следует знать. О них и пойдет речь.
Модуль катушек зажигания
В большинстве силовых агрегатов Опель, катушки зажигания объединены в цельный модуль. Так что придется искать новый модуль, или же покупать его на вторичном рынке. Радует лишь то, что самая часто встречаемая модель – поддается ремонту.
Обычно, выходят из строя изоляторы – искра довольно легко пробивает пластик, из-за чего появляются заметные пропуски зажигания.
Чтобы определить точку пробоя, необходимо снять узел. Возьмите в руку модуль и изучите его на предмет трещин (именно так выглядит пробой). Затем нужно найти дремель и отфрезеровать точку пробоя, затем – аккуратно нанесите на поверхность модуля эпоксидный клей. Это исправит проблему с зажиганием.
Не забудьте проверить и свечные колодцы. На них может быть влага, либо коррозия. Это говорит о том, что пора уплотнить кольца на изоляторах.
В поисках катушки зажигания на мотор Опель? Вы отыщете нужную модель у нас в каталоге.
ЭБУ
Крайне редко, но Опель с мотором Z16XEP буквально засыпает ошибками, никак не связанными между собой. Чаще всего причина этого – в ЭБУ, а точнее, в пайке пинов электрических разъемов и платы. Перед тем, как открывать ЭБУ – очистите ее, смажьте разъемы. Даже это может помочь. В целом, сам блок установлен неудачно – на впускном коллекторе, и из-за регулярных перепадов температур и вибраций он нередко сбоит.
Термостат
Мотор имеет электронноуправляемый термостат. Полное открытие на 105 градусах, но если силовой агрегат работает под нагрузкой, то открытие будет раньше – на 90 градусах.
Открывает термостат нагреватель, который встроен прямо в него. О нагрузке на мотор ЭБУ узнает благодаря специальным датчикам температур, расположенным прямо в радиаторе.
В среднем, термостат без проблем живет порядка 50 тысяч. Неплохой заменитель оригинального стоит в районе 50 долларов, но оригинальная запчасть стоит в несколько раз дороже.
Теплообменник
Мотор печально известен выступлением масляной эмульсии на поверхности расширительного бачка.
Многие автолюбители и механики считают, что неполадки с теплообменником возникают из-за того, что в холодную пору силовому агрегату не позволяют как следует прогреться, и чрезмерно нагружают.
Решение большинства проблем с данным узлом кроется в прокладках. Придется купить новые и прочистить всю систему. Но лучше не ждать, пока проблемы появятся, стоит регулярно менять прокладки после 150 тысяч. Кроме этого не забудьте поменять и уплотнительные кольца, которые расположены на трубках отвода и подачи антифриза.
Некоторые автолюбители сталкивались с трещинами теплообменника. Чтобы удостовериться в их отсутствии, во время замены прокладок – продуйте его.
Впускной коллектор
Как уже говорилось выше, на моторе установлен коллектор из пластика со специальным механизмом измерения длины. Twinport тут нет. Коллектор функционирует идеально и исправно служит десятилетиями.
Клапан ВКГ
У мотора есть довольно распространенная болезнь, связанная с разрушением мембраны клапана ВКГ. Он находится в крышке, выступая ее неотъемлемой частью и его замена не предусмотрена.
Правда, решение этой проблемы известно. Клапан легко разбирается, нужно лишь демонтировать внутреннюю крышку. Затем нужно поменять мембрану, благо заменителей на рынке – море. Кроме этого, можно приобрести клапанную крышке с новой мембраной, отдав свою крышку, такие услуги оказывают многие мастерские.
Понять, что мембрана вышла из строя – очень просто:
– плавающие обороты;
– пробка маслосливной горловины присасывается к крышке;
– проблемы с работой мотора на холостых, которые появляются, если вынуть щуп;
– слышится свист, пропадающий, после удаления щупа.
В поисках клапанной крышки на мотор Опель? Вы найдете ее у нас в каталоге.
Фазовращатели и управляющие клапаны
Как говорилось выше, на распредвалах силовой установки находятся муфты фазовращателей. Если пользоваться маслом низкого качества, а также при солидном пробеге, муфты начинают заметно стучать сразу после запуска мотора. Многие автолюбители ошибочно принимают его за стук гидрокомпенсаторов, забывая, что их на этом ДВС нет.
Стук начинается из-за проблем с подачей масла: его достаточно только для выдавливания фиксатора ротора муфты, но не для заполнения камер. Главная причина этого – забивание сеток клапанов, масляных каналов, выход из строя муфт. И самое главное – стук, только начало проблем.
В случае нарушения работы системы смены фаз газораспределителя, ЭБУ начинает выдавать ошибки, которые говорят о сбое.
Сразу после выхода двигателя на рынок, были масштабные отзывные компании: концерн заменял фазовращатели и электрогидравлические клапаны.
Сама муфта управляется электромагнитным клапаном. Как только клапан заклинивает – прекращается регулировка фаз, и муфта занимает крайнее положение. Из-за чего масло бесконтрольно поступает к муфте. Это провоцирует выдавливание сальника, и масло начинает свободное вытекать на ремень ГРМ, что вызывает его перекос.
Решить эту проблему не так легко. Случается и такое, что установка муфт и клапанов не решает проблему. Приходится искать другие варианты: разбираться с масляной магистралью и клапанами. Этого всего можно избежать, если не скупиться и покупать качественное масло.
Течь масла
На первых порах Z16XER нередко обильно истекал маслом в точке соприкосновения ГБЦ и опоры распредвалов. Чтобы исправить это, нужно поднять опору и тщательно смазать ее герметиком.
Тепловые зазоры
Как вы помните, у мотора нет гидрокомпенсаторов, так что необходимо постоянно регулировать тепловые зазоры. Инженеры Опель уверяют, что делать ее нужно после 150 тысяч. Нормальный зазор впускных – 0,25 мм, выпускных – 0,31 мм. Отрегулировать зазоры непросто, потребуются тарированные толкатели.
Выбрать и приобрести мотор на Опель Астра, Опель Мерива или Опель Зафира, Опель Вектра можно воспользовавшись нашим каталогом.
Перейдя по данным ссылкам, вы увидите все автомобили Опель, находящиеся у нас на разборке, и по необходимости сможете заказать с них нужные запчасти.
[202 670 км] Долгожданная переборка двигателя Z16SE
Всем жителям Драйва — привет!
Две недели назад, на майские праздники, я провел переборку своего двигатля Z16SE. Назвал бы это капиталкой, но знаю, что нарвусь на толпу людей, кто опротестует моё заявление. Да, это просто переборка. Расточки, шлифовки — не было. Скажите зря? Возможно. Но всё исходя из потребностей.
Основная цель — убрать жор масла. Расход был около 700 грамм на 1000 км. Лил бы я какой-нибудь дешёвый Лукоил — может и не заморачивался бы, машина ехала отлично, кроме того, что уходит масло — проблем не было.
Итак, настал долгожданый день «Х» и понеслось.
Разобрать мотор особого труда не составляет. Инструмента нужно не так много. Всё стандартно: звёздочки Е10, Е12, Е14, Е18. Торцевые головки 13, 15, 17, 19. Набор накидных/рожковых ключей, отвёртки. Динамометрический ключ от 25 Нм. Из экзотики: съёмник пружинных хомутов, мовильница (с бензином, очень удобно очищать), обжимка для поршневых колец.
К слову, отсоединить патрубок подачи ОЖ от впускного коллектора мне не удалось… Мудохался с пол-часа. Потом просто отсоединил трубку от печки и оставил висеть трубка на коллекторе. В процессе не мешались.
Очень не удобный мотор с точки зрения демонтажа Самой ГБЦ. Приходится снимать в сборе с выпускным коллектором, так как снять его и даже выкруть — не представляется возможным. Мешает трубка кондиционера…
Тянем-потянем, вытянули, можем 🙂
Собственно второй цилиндр был в масле.
Пришлось мудохаться со снятием поддона… Родной герметик был весьма крепок… Оказывается есть два «паза» для закладывания отвёртки, чтобы создать рычаг для отклеивания поддона. Один под маслянным фильтром (возле ДПКВ), второй ближе к шкива коленвала с этой же стороны мотора. Расшатал и отклеил.
Картина маслом …
Ну, дальше пошла мойка, чистка всего и вся.
Пробовал димексид, но на улице было около +17 в те дни и он отказывался нормально работать, но эффект был. Если бы нагреть его до 100 градусов, то может и отмыл всё гораздо лучше. А так, отмывал всё средством для плит. Название забыл. Очень неплохо вымывает.
Все гидрики была разобраны, почищены. Вязкий гуталин присутствовал. Поршня в очень хорошем состоянии, отмыты практически до идеала.
Один из пунктов, почему эти моторы едят масло — плохой маслоотвод в поршнях и, как следствие, их закоксованость.
Сверлом 2 мм просверлил дополнительные 3 отверстия с каждой стороны поршня.
Когда изучал статьи по правильной установке поршневых колец — наткнулся на занятные обзоры/статьи про то, как правильно устанавливать наборные маслосъёмые кольца.
Если взять кольцо по обе стороны замка и сдавить его, то она выгибается всегда в одну сторону!
И два таких кольца нужно ставить вот так:
Такое положение позволит им правильно снимать масло со стенок цилиндра.
Ну, потом пошла притирка. Притиралось всё пастой ABRO, сперва крупным зерном, потом мелким.
После сборки, ГБЦ прошла проверку на герметичность с бензином!
Попутно заменил маслонасос. Поднять давление чисткой редукционного клапана не удалось.
Ну и собираем всё воедино в обратной последовательности.
О состоянии мотора:
1. Для своего пробега состояние поршневой очень даже!
2. Клапана практически не имеют люфта во втулках.
3. Шатунные вкладыши ещё бы ходили и ходили! Отличное состояние!
4. Коренные вкладыши посмотрел и поставил обратно. Коленвал без задиров.
5. Плоскости ГБЦ и блока в норме. Раковин нет.
Список использованных запчастей:
Kolbenschmidt 50 006 487 — Упор коромысла клапана двигателя — 8 шт
Kolbenschmidt 50 006 406 — коромысло/рокер — 8 шт
Reinz 14-32102-01 — Болт ГБЦ, комплект — 1 шт
MAHLE / KNECHT 01169N0 — Кольца поршневые (std) — 4 шт
Kolbenschmidt 87 409 600 — Комплект вкладышей шатунов — 1 шт
Reinz 02-34335-01 — Прокладки ГБЦ, комплект — 1 шт
Corteco 19019857 — Комплект маслосъёмных колпачков — 1 шт
Reinz 70-31414-10 — Герметик, масляный поддон «REINZOSIL» — 1 шт
Reinz 81-27295-00 — Сальник коленвала передний — 1 шт
Febi 01218 — Прокладка маслозаливной горловины — 1 шт
General Motors 90233647 — Упорная пластина распредвала — 1 шт
Hans Pries 205 589 016 — Кольцо уплотнительное маслоприёмника — 1 шт
General Motors 11095041 — Болт крепления шкива коленвала — 1 шт
Bosal 258-038 — Гайка крепления коллекторов (М8) недомедь — 20 шт
Mahle Original KL 83 — фильтр топливный — 1 шт
DENSO K20TXR — свечи — 4 шт
Febi 03072 — Шайба болта головки блока цилиндров — 10 шт
BGA LP0564 — маслонасос — 1 шт
Topran 201285466 — прокладка маслонасоса — 1 шт
Масло ARAL Hight Tronic M 5W-40 — 4 литра
Фильтр MAHLE OC90 — 1 шт
Воздушный фильтр Zekkert — 1 шт
Уместился в три дня:
1. Разборка, осмотр
2. Мойка
3. Сборка
Проехал уже 500+ км после переборки, всё отлично. Потихоньку наваливаю к 3… 3,5к оборотов. Машина летит отлично! Масло в уровне! Дыма нет.
Спасибо за внимание всем! Расписывать как каждый болт и гайку крутить не стал, думаю понятно и так. Будут вопросы — с радостью отвечу.
PS. Вот пара моих записей, которые могут быть полезными:
[Наблюдение] Выбор маслосъёмных колпачков (МСК). Часть 1. — поставил я таки Кортеко.
[188 000 км] Замена помпы, термостата, упоров задней двери… — тут есть как удобно открутить болт шкива коленвала.
Чистка форсунок инжектора Z16SE — собственно.
Opel Astra H (Family) / Руководство
Содержание
Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
Датчик положения коленчатого вала двигателя автомобиля Opel Astra установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя напротив задней шейки коленчатого вала на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.
Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя (за стартером).
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.
Вам потребуется ключ-шестигранник «на 4».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика.
4. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров (показан на фотографии стрелкой).
Примечание
В процессе снятия коробки передач снимают стартер.
8. Выверните болт крепления датчика к заднему сальнику коленчатого вала.
Примечание
Для наглядности показано на снятом двигателе.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Примечание
Обратите внимание на маркировку датчика. Новый датчик приобретайте с такой же маркировкой.
Датчики положения распределительных валов (датчики фазы) установлены на заднем торце головки блока цилиндров. При неисправности в цепи любого из датчиков ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуются: торцовая головка TORX Е10 и отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выдвиньте стопор фиксатора колодки жгута проводов датчика.
5. Выверните болт крепления датчика.
7. Поддев отверткой.
Примечание
Уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала при каждой разборке соединения заменяйте новым.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров.
Вам потребуется торцовая головка TORX Е12.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации.
4. Ослабьте торцовой головкой затяжку болта крепления датчика к блоку цилиндров двигателя.
6. Установите датчик детонации в обратном порядке. Затяните болт крепления датчика моментом 20 Н·м.
Датчик массового расхода воздуха вклеен в воздухоподводящий рукав. При выходе датчика из строя замените рукав в сборе с датчиком.
Вам потребуется ключ «на 7».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха.
4. Ослабьте затяжку хомута воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.
6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к воздушному фильтру.
Примечание
Обратите внимание: на патрубке воздушного фильтра и на краю воздухоподводящего рукава нанесены прямоугольные метки для правильной установки рукава.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены датчика абсолютного давления во впускной трубе вам потребуются: ключ TORX ТЗ0 и отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Примечание
Дроссельный узел необходимо снимать потому, что он закрывает доступ к креплению датчика абсолютного давления во впускной трубе.
3. Отсоедините от датчика колодку жгута проводов, выверните болт крепления датчика к впускной трубе.
5. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо датчика.
Примечание
Уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления во впускной трубе заменяйте при каждой разборке соединения.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
Предупреждение
При работе двигателя детали системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны, если вы проводите работы по замене датчика концентрации кислорода! Дайте деталям остыть.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута управляющего датчика концентрации кислорода, сжав фиксатор ее крепления.
3. Отсоедините жгут проводов от держателя на двигателе.
4. Снимите термоэкран катколлектора (см. Снятие и установка термоэкранов), продев через отверстие в экране жгут проводов с колодкой.
5. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.
Примечание
Для наглядности показано на снятом катколлекторе.
7. Установите управляющий датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.
4. Выверните датчик из приемной трубы.
5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Для замены датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного в нижней части правого бачка радиатора системы охлаждения, вам потребуется ключ «на 21».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
Полезный совет
При замене датчика охлаждающую жидкость можно и не сливать, а после снятия датчика заглушить отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. Ослабьте затяжку датчика ключом.
Примечание
Обратите внимание: датчик уплотнен фигурным медным кольцом. При каждом снятии датчика заменяйте кольцо новым.
7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.
9. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Табл. 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.
| Температура, ˚С | Сопротивление датчика, кОм |
| -20 | 14 – 17 |
| 0 | 5,1 – 6,5 |
| 20 | 2,1 – 2,7 |
| 40 | 0,9 – 1,3 |
| 60 | 0,48 – 0,68 |
| 80 | 0,26 – 0,36 |
10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на модуле термостата, представляет собой неразборный узел с крышкой термостата. При выходе из строя датчика заменяют крышку или термостат в сборе с крышкой в зависимости от конструкции термостата конкретной модели двигателя (см. Снятие и установка термостата).
Двигатель z16se расположение датчиков
Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен в задней части блока цилиндров внутри двигателя (напротив задней шейки коленчатого вала) на заднем сальнике коленчатого вала, имеющем специальную конструкцию.
Колодка жгута проводов датчика расположена в задней части блока цилиндров двигателя (за стартером).
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.
Вам потребуется ключ-шестигранник «на 4».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика…
3. …и отсоедините жгут от соединительной колодки датчика.
4. Извлеките соединительную колодку из держателя на двигателе и выверните болт крепления уплотнителя жгута проводов к блоку цилиндров (показан стрелкой).
В процессе снятия коробки передач снимают стартер.
6. На автомобиле с механической коробкой передач снимите сцепление (см. Снятие и установка сцепления).
8. Выверните болт крепления датчика к заднему сальнику коленчатого вала…
Для наглядности показано на снятом двигателе.
9. …и, отсоединив датчик от сальника, снимите его, извлекая уплотнитель соединительной колодки датчика из стенки блока цилиндров.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Обратите внимание на маркировку датчика. Новый датчик приобретайте с такой же маркировкой.
Датчики положения распределительных валов (датчики фазы) установлены на заднем торце головки блока цилиндров. При неисправности в цепи одного из датчиков ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Вам потребуются: торцовая головка TORX E10, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выдвиньте замок фиксатора колодки жгута проводов датчика…
3. …сожмите фиксатор…
4. …и отсоедините колодку от датчика.
5. Выверните болт крепления датчика…
6. …и извлеките датчик из отверстия в головке блока.
7. Поддев отверткой…
8. …снимите с датчика резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо датчика положения распределительного вала при каждой разборке соединения заменяйте новым.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации прикреплен к верхней части блока цилиндров.
Вам потребуется торцовая головка TORX E12.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации…
3. …и отсоедините колодку от датчика.
4. Ослабьте торцовой головкой затяжку болта крепления датчика к блоку цилиндров двигателя…
5. …и, вывернув болт рукой, снимите датчик детонации.
6. Установите датчик детонации в обратном порядке. Затяните болт крепления датчика моментом 20 Н·м.
Датчик температуры и массового расхода воздуха установлен в корпусе воздушного фильтра.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика…
3. …и отсоедините колодку от датчика.
4. Выверните два винта крепления датчика…
5. …и извлеките датчик из корпуса воздушного фильтра.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Диагностический датчик концентрации кислорода заменяют в следующем порядке.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода и отсоедините ее от колодки моторного жгута.
3. Ослабьте затяжку датчика…
4. …и выверните датчик из приемной трубы.
5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный в нижней части правого бачка радиатора системы охлаждения, заменяют в следующем порядке.
Вам потребуется ключ «на 21».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
При замене датчика охлаждающую жидкость можно и не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.
3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости…
4. …и отсоедините колодку от датчика.
5. Ослабьте затяжку датчика ключом…
6. …и выверните его из отверстия бачка радиатора.
Обратите внимание на то, что датчик уплотнен фигурным медным кольцом. При каждом снятии датчика заменяйте кольцо новым.
7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 1. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 1.
Таблица 1. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости.
9. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
10. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.
11. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на модуле термостата, представляет собой неразборный узел с крышкой термостата. При выходе из строя датчика заменяют крышку или термостат в сборе с крышкой в зависимости от конструкции термостата конкретной модели двигателя (см. Снятие и установка термостата).