дымит машина что залить
антидым
доброго времени суток. попалась сегодня моемы взгляду вот такая вот бутылочка
вот что я смог накапать в интернете-«Износ деталей цилиндро-поршневой группы приводит к увеличению зазоров между порш¬невыми кольцами и стенкой цилиндра, что влечет за собой снижение компрессии, потерю мощности и повышенный расход масла. Внешним признаком, подтверждающим износ деталей двигателя, зачастую, является повышенное дымление и копоть, загрязняющие окружающую среду. Повышенное содержание вредных для здоровья выбросов в выхлопных газах исключает возможность прохождения технического осмотра автомобиля. Добавление средства для уменьшения копоти BARDAHL NO SMOKE повышает вязкость обычного масла при нормальных рабочих температурах. Всесезонное моторное масло SAE 15w-40 после добавления присадки соответствует по вязкостным характеристикам SAE 15w-60, тем самым делая его более пригодным для старых и изношенных двигателей. Результатом является значительное уменьшение дымления, увеличение давления масла и снижение шумности работы двигателя. Повышенная вязкость масла при высокой темпе¬ратуре способствует снижению проникновения масла в камеру сгорания. Улучшается комп¬рессия и эксплуатационные характеристики.»
а вот конкретно про керри-» Высокоэффективная присадка к маслу, разработана для снижения дымности выхлопа, вызванной сгоранием масла. Показала прекрасные эксплуатационные качества при применении как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Повышает вязкость в диапазоне высоких температур, значительно снижает дымность выхлопа, предотвращая выгорание масла, замедляет процесс окисления масла. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и лакообразования. Совместима со всеми видами моторных масел. Баллон рассчитан для масляной системы емкостью не более 6 литров. Для двигателей с изношенной поршневой группой рекомендуется регулярное применение.»
в итоге решил испытать. на моем двигателе изношены маслосьемные кольца на 2 и 3 цилиндрах. расход масла где то около 1л, за 3-4часа работы.правда не стал я, как написанно, заливать свежее масло. решил пока испытать так как есть. скажу сразу, за 15мин. холостых оборотов оно не перемешалось, т.к. представляет из себя субстанцию, похожую на мед. я даже сначала огорчился. но после непродолжительной поездки я заметил, что движок потянул гораздо резвее. дымность хоть и не пропала, но стала меньше где то на 4/5. и это при том, что я заливал в старое масло. а оно уже окисленно бензином и продуктами сгорания и не имеело заводской вязкости. по расходу проверю в следующие выходные. но на мой взгляд, штука стоящая. обошлась она мне всего в 141р.
Присадка Антидым в двигатель.
1. Что за «Антидым»? И откуда дым?
Решил ещё раз вернуться к теме антидыма для двигателя (вкратце писал здесь). Итак, антидым это присадка в моторное масло, снижающая дымность выхлопа (и, как декларируют некоторые производители, увеличивающая мощность, об этом ниже). Чтобы понять, как она это делает, посмотрим, откуда вообще в выхлопе берётся дым.
Физически дым возникает при попадании в камеру сгорания большого количества моторного масла, что происходит при:
Первая причина наиболее распространена (думаю, 9 из 10 случаев, а то и 19 из 20). При изношенных деталях ЦПГ между цилиндром и поршнем образуется щель, через которую в камеру сгорания попадает масло, а в обратную сторону топливо и продукты его сгорания. Диагностировать эту причину можно, открыв маслозаливную горловину (вообще на работающем двигателе этого лучше не делать, разве что в целях диагностики). Если оттуда выходит тот же сизый дым, что и из выхлопной трубы, значит кольца износились/залегли. При залегании колец может помочь раскоксовка (такая автохимическая добавка в масло). Она очистит кольца от нагара и восстановит их подвижность в посадочных местах (да, они там должны слегка упруго болтаться:)). При износе поможет, естественно, ремонт с заменой этих деталей.
Про ТКР: турбокомпрессор — это приблуда (агрегат:)) с двумя лопастными колёсами на одном валу, одно на выпуске выхлопа, другое на впуске воздуха.
Турбокомпрессор в разрезе (чисто для любопытных:))
Увеличивает мощность двигателя путём увеличения давления воздуха на впуске. Вал ТКР смазывается маслом из системы смазки двигателя, а поскольку скорости вращения вала порой бешеные (до 100 тыс. оборотов в минуту и более). Случается, что в таких условиях уплотнения посадочных мест вала дают слабину и масло начинает попадать во впускной коллектор, а оттуда в камеру сгорания. Масло в этом случае начинает расходоваться очень быстро, вплоть до сухого картера. В результате происходит клин двигателя.
Маслосъёмные колпачки при износе пропускают не так много масла, поэтому дым будет не так сильно заметен, как в случае с износом ЦПГ, плюс в этом случае не будет дыма при открытии маслозаливной горловины.
Ну и некачественное/изношенное масло также может дымить само по себе, поскольку у него слишком низкая вязкость при рабочей температуре. В этом случае дымность также будет не очень заметна, больше заметно по расходу масла. Достаточно редко встречающаяся причина, поскольку все масла выдерживают более или менее достаточный уровень вязкости при штатных интервалах замены, сейчас нужно потрудиться, чтобы найти настолько некачественное масло, дающее явственный дымный выхлоп в исправной машине. Однозначно лечится путём замены масла.
Итак, две причины дыма в выхлопе — увеличенные зазоры в уплотнениях и слишком низкая вязкость моторного масла.
Забыл добавить, что больше всего машина дымит (прямо создаёт дымовую завесу, как на поле боя, порой ехать невозможно за такой колымагой), если пробило прокладку головки блока и в камеру сгорания начинает попадать антифриз из системы охлаждения. Дым в этом случае насыщенно белого цвета и сладковатый «на вкус». В этом случае Антидым бесполезен по определению, лечится только заменой прокладки.
2. Принцип работы присадки Антидым в двигателе.
В принципе, существуют присадки и для уменьшения зазоров (см. статью об антифрикционных присадках в моторное масло), однако Антидым борется с дымом путём увеличения вязкости масла. За вязкость в моторном масле в основном отвечают две составляющие — базовое масло, имеющее определённую вязкость, которая может сильно отличаться в разных марках, и стабилизатор вязкости (по-другому, загуститель).
Схематическое изображение молекулы стабилизатора вязкости масла
Подробно об этом можно почитать тут. Соответственно, изменить вязкость можно двумя способами. Первый, он же более правильный, это добавить в масло стабилизатор вязкости, который увеличит вязкость при рабочей температуры и почти не увеличит его в холодном двигателе. Кстати, потеря вязкости при больших пробегах масла как раз связана с разрушением молекул стабилизатора вязкости.
Схема работы стабилизатора вязкости, разрушение молекул
Способ второй — добавить в масло очень густую базу, которая даст общее увеличение вязкости, в том числе и на холодном двигателе. А это может вызвать сложности с запуском зимой, особенно если авто в общем сильно поюзанное (проблемы с аккумулятором, стартёром и т. д.). Этот способ — наследие советских времён, когда про присадки в масла слышали только специалисты профильных институтов, а наличие масла в автотракторных парках ограничивалось веретёнкой (чистое базовое минеральное масло без присадок) разной вязкости (И-20А, И — 40А и т. д.). Теоретически (а раньше и на практике) некоторые недобросовестные производители могут заливать густую веретёнку в банку и продавать как «антидым», однако сейчас, скорее всего, таких уже не осталось. Слишком много затрат на запуск производства и раскрутку брэнда, чтобы так откровенно лажать, подрывая доверие к своей марке. По поводу увеличения мощности: на самом деле мощность двигателя при применении антидыма не увеличивается, а частично возвращается на свой расчётный уровень. Масло помимо смазочной функции ещё и является дополнительным уплотнителем между кольцами и стенками цилиндра, поэтому увеличивая вязкость масла мы улучшаем это своего рода «прокладку» в двигателе. Компрессия становится выше, полнота сгорания увеличивается и, как следствие, повышается мощность и КПД.
3. В каких случаях применяется Антидым.
Сфера применения антидыма довольно ограничена. Во-первых, он позволяет снизить расходы на доливку масла, если по каким-то причинам владелец авто решил отложить ремонт. Присадка эта стоит не дорого, в сравнении с качественным синтетическим маслом, поэтому в таком применении есть конкретный экономический смысл. Естественно, при замене масла эффект пропадёт и добавку придётся заливать заново, хотя можно залить более густое масло (второе число в надписи вида 10w-40, чем выше, тем гуще, подробно здесь). Это может сработать, в зависимости от степени изношенности движка.
Во-вторых, антидым позволяет замаскировать изношенность двигателя при продаже. Недобросовестные автомобилисты перед предпродажным осмотром могут залить банку (а то и две, дёшево же:)) и временно убрать дым практически любой интенсивности. Кстати, особо злостные хулиганы вообще могут подслить штатное масло и залить густую веретёнку, эффект будет такой же. Хотя пройти незамеченным это может только на машинах с устаревшей конструкцией двигателя, современные движки требовательны к качеству масла и могут начать нештатно «звучать» при такой вопиющей подмене. Вообще подобные эксперименты с маслом до добра не доводят, поэтому лучше строго придерживаться правила после покупки машины обязательно менять все технические жидкости в автомобиле (незамеразйку можно оставить:)). Да, при покупке машины на махинации с маслом может указывать его чистый, «новый» вид. Дело в том, что хорошее масло обязано с течением времени темнить, поскольку оно держит в себе весь мусор, начиная с прорывающихся из камеры сгорания частиц топлива и сажи и заканчивая остатками старого масла, не полностью слитыми при замене, а также отмытыми со стенок движка отложениями. Всё это и заставляет масло темнеть и терять свой первоначальный прозрачный светлый цвет. Поэтому если продавец говорит, что масло менял тысячу км и больше назад, а масло выглядит свежим, то либо это очень плохое масло, либо он долил значительную часть объёма прямо перед осмотром.
4. Лучший Антидым — это капремонт.
Заголовок говорит сам за себя. Самым лучшим при износе частей двигателя (ЦПГ, колпачки, вал ТКР…) будет замена этих деталей и устранение причины появление дыма, а не борьба с симптоматикой путём увеличения вязкости. Вязкость является важной характеристикой и конструктивно учитывается в современных двигателях. Это значит, что если раньше зазоры и диаметры масляных каналов были достаточно большими для прокачки масло любой разумной вязкости от 20 до 60, то с усложнением конструкции и увеличением точности сопряжений, а также общей тенденцией к миниатюризации деталей и двигателя в целом, стала критично важной строго определённая вязкость, которая и закладывается в двигатель ещё на этапе конструирования. Например, слишком густое масло не сможет достаточно быстро прокачаться по узким каналам в момент старта, скажем, к шейкам коленвала и повлечёт повышенный износ деталей и снижение ресурса двигателя. С этой точки зрения временной мерой борьбы если не с дымностью выхлопа, то с затратами на долив масла может стать долив дешёвой минералки с той же вязкостью. Свежая минералка довольно близка по качеству работы к синтетике, просто теряет свои свойства гораздо быстрее. Поскольку выгорать она будет ещё быстрее, то двигатель не пострадает. В таком режиме можно вообще не менять масло, поскольку оно и так обновляется путём доливки. Повторюсь, мера временная и злоупотреблять этим не стоит хотя бы потому, что дешёвое масло не имеет таких хороших моющих и диспергирующих свойств, а значит двигатель будет активно засоряться (нагар, шлам, лаковые отложения и т. д.).
5. Какой Антидым лучше.
Практически любой брэнд/производитель автохимии, представленный на постсоветском пространстве, имеет в своём арсенале антидымные присадки. В более развитых странах большинство владельцев могут позволить себе ремонт вместо подобных полумер, и уж совсем единицы имеют желание собственноручно залезать в нутро своего автомобиля. Такой уж менталитет, каждый должен заниматься своим делом, бухгалтер — считать, продавец — продавать, механик — чинить… У нас же исторически сложилось так, что каждый автовладелец немного механик, а некоторые вообще дадут фору профессиональным сервисменам. Так что у нас эта присадка пользуется популярностью.
Все продукты можно разделить на российские и зарубежные брэнды.
Присадка Антидым разных производителей
Среди российских можно выделить такие, как Астрохим, RunWay, Kerry и другие. Как я уже упоминал, сейчас все «халтурщики» отсеялись, поэтому приемлемое качество присутствует у всех известных брэндов. RunWay хотя и начинали «на коленке», но за не один десяток лет смогли не только удержаться в рынке, но и устойчиво развиваться в условиях довольно жёсткой конкуренции. А Kerry – один из брэндов Delphin Group, крупного представителя автомасляной индустрии (Пушкинский завод масел, Luxe, Oilright, и ещё куча торговых марок), поэтому имеет все необходимые ресурсы для выпуска качественного продукта.
Среди зарубежных производителей вообще сплошь суперкачественные и супердейственные средства, яблоку негде упасть:). Тут и Hi-gear, и Wynn s, и Bardhal, и ABRO (кстати, как и Hi-Gear, производящийся в том числе и на заводе Delphin Group в Пушкино). На самом деле, опуская маркетинговую шумиху, я думаю нет особой разницы между любыми присадками Антидым, будь то отечественные или зарубежные аналоги. Производить её несложно, поэтому основной вопрос — это сырьё, а оно производится парой-тройкой (ну хорошо, от силы десятком) компаний-лидеров в мировой нефтехимической промышленности, и закупается остальными производителями для допроизводства и розлива под своими марками.
Правда, есть ещё один момент, в последнее время актуальный для нас. Это контрафакт — подделка, по-нашему. С ростом цен на оригинальные продукты появился экономический «люфт», позволяющий получать прибыль за счёт продажи той же веретёнки в упаковке-копии какой-нибудь известной и дорогой марки. Самое сложное в этом процессе, воссоздать аутентичную упаковку, поэтому у марок, имеющих вычурной формы сложные технологически бутылки шансов быть подделанными меньше, нежели у простых пластиковых бутылочек с крышками, которые можно заказать на любом производстве тары.
Ну и цена/раскрученность также являются основным фактором, стимулирующим желающих на этом заработать. Так что погоня за известным брэндом в поисках качества может обернуться обратным эффектом, если напорешься на подделку. Ну а в целом на применение антидыма отзывы скорее положительные, большинство использовавших заметили какой-то эффект (снижение дымности выхлопа, увеличение мощности, более тихую работу мотора…). Так что, на мой взгляд, как присадка антидым в двигатель всё же имеет право на существование, как объективно (таки-выполняет полезные функции), так и субъективно (люди покупают, голосуют рублём, так сказать).
Дымит двигатель? Помогут антидымные присадки!
Образование белого дыма при прогреве мотора в холодное время года – нормальное явление. Но если это происходит летом, при плюсовой температуре, значит в цилиндры могла попасть охлаждающая жидкость. Она не полностью испаряется в процессе горения топлива и образует густой дым белого цвета.
Синий дым может быть следствием попадания масла в моторные цилиндры, а черный, как правило, появляется из-за некорректной топливоподачи. Часто при появлении черного дыма, несгоревших частичек сажи, ухудшается запуск двигателя и повышается расход топлива. В таких случаях токсичность машины, вернее образующихся выхлопных газов, также превышает допустимые нормы.
Как действуют антидымные присадки?
Итак, применение антидымных присадок актуально в следующих случаях:
1. Нейтрализация проблем с изношенными узлами мотора.
2. Предотвращение износа силовой установки.
3. Максимальное продление периода безопасной эксплуатации двигателя без проведения его капитального ремонта.
С помощью таких присадок можно снизить дымность авто в среднем на 30%. В отдельных случаях при проведении испытаний удавалось достичь потрясающих результатов – до 70% снижения дымности. Все зависит от состояния силовой установки и методики её работы.
В состав таких присадок может входить барий или кальций. Их применение оправдано в условиях неблагоприятного отечественного климата, при работе мотора в форсированном режиме и плохо организованном рабочем процессе. При использовании подобных средств стоимость топлива в среднем повышается всего на 3–5%.
Комплексное воздействие антидымных присадок, в основе которых щелочноземельные металлы:
1. Интенсифицируются диффузионные потоки, в которых имеются реагирующие вещества.
2. Частицы углерода, находящиеся в цилиндрах мотора, сгорают быстрее.
Почему это выгодно?
Нейтрализация ядовитых веществ благотворно влияет на чистоту выхлопа. То есть снижается дымность авто, а сам выхлоп меньше загрязняет окружающую среду.
Применение присадок актуально лишь после того, как будет выяснена реальная причина появления дыма, сделана диагностика силового агрегата.
Чем скрыть дым из выхлопной трубы и зачем это нужно
Противодымные присадки — это так называемые загустители масла. То есть, они повышают вязкость смазки, из-за чего ее меньшее количество попадает в поршневую и сгорает.
Водители часто задаются вопросом, как убрать дым из выхлопной трубы перед продажей машины. Такой дефект возникает при износе деталей цилиндропоршневой группы. Временно устранить неполадку можно при помощи специальных средств.
Что залить в двигатель перед продажей, чтобы он не дымил
В этом случае есть 2 варианта решения проблемы:
В первом случае автовладельцы используют особую смесь, которая по сути являются загустителем моторного масла. В ее состав входит синтетический комплекс с элементами дисульфида молибдена, нанокерамики и моющих активных веществ. Химические добавки не выведут образовавшуюся влагу в выхлопной трубе без дыма. Они не продлят ресурс мотора, но могут временно снизить его износ.
Присадки для двигателя
Использование присадок оптимально в следующих случаях:
Чтобы правильно подобрать подходящее средство, важно разбираться в причинах неисправности.
Обильное появление белого дыма из трубы характерно при сбое в системе охлаждения. Например, нарушена герметичность радиатора или не работает вентилятор, термостат или датчик включения. Задымленность синего цвета возникает при попадании машинного масла в камеру сгорания, а черного — из-за неисправности системы топливоподачи.
По заверению производителей, химические добавки снижают задымленность выхлопа и расход масла автомобиля во время движения. Если же заливать дешевый некачественный товар, то полезного эффекта можно не заметить. А вот шанс угробить мотор лишь возрастает.
Хорошо себя зарекомендовали изделия таких брендов, как «Хадо», «Форум», «Хай-Гир», «Ликви Моли», «Феном», «Манол», «Кэрри».
Второй вариант решения проблемы — использовать густое масло. Оно содержит минимум серы и горит почти без образования дыма. Для этих целей следует выбирать жидкость с маркировкой 5w-50 или даже 10W-60. Она дороже химических добавок, но зато не вредит двигателю.
Какими присадками убрать дым из глушителя
Чтобы машина не выпускала излишние выхлопные газы при работе с «убитым» двигателем, водители используют «антидым», который влияет на консистенцию моторного масла. При рабочей температуре вязкость увеличивается, а на холодном двигателе она уменьшается.
Как работают присадки от дыма
Большинство химических добавок по своему составу и принцип действия схожи. Они выполняют следующие функции:
Кроме того, присадки уменьшают расходы на обслуживание. По цене «антидым» стоит дешевле, чем качественное синтетическое масло.
Добавление присадки от дыма в двигатель
Чтобы получить данный эффект в мотор заливают присадку. От этого масло становится более вязким. Оно в меньшем количестве поступает в камеру сгорания, что ведет к уменьшению дымообразования из выхлопной трубы.
Но из-за повышенной густоты масло хуже смазывает стенки цилиндров. В результате возрастает нагрузка на поршневую систему.
Стоит ли использовать противодымные присадки в двигатель
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать все преимущества и недостатки от применения загустителя.
Баллоны с противодымными присадками
Важно учитывать, что после замены масла все положительные свойства присадки пропадают. Поэтому использовать «антидым» или нет, каждый автовладелец должен решать сам на свой страх и риск.
Как убрать дым из выхлопной трубы перед продажей автомобиля самому
Иногда проблему можно устранить без использования «маскировочных» присадок, если проблема не в двигателе. Например, если по ошибке был залит некачественный или неправильный тип топлива (бензин вместо дизеля). В этом случае потребуется промывка.
Мотор необходимо запускать с интервалами на 5 минут на разных оборотах. В это время жидкость сильно нагревается и пузырится. Чтобы ее эффективно охладить, баночку с раствором можно поместить в ведро с холодной водой. Ближе к завершению процедуры (около 30 минут) бумажный индикатор на обратной подаче топлива потемнеет.
В результате данного ремонта можно полностью избавится от дыма при работе двигателя.
Использование насадки или вязкого масла поможет убрать дым из выхлопной трубы перед продажей. Кроме того, это позволит продлить срок жизни двигателя до ремонта. Если же проблема не в моторе, а в некачественном горючем или масле, то проблему можно решить промывкой топливной системы.
Почему дымит машина/двигатель (Причины и методы устранения неисправности)
Каждый, умеющий рассуждать технически владелец автомобиля рано, или поздно задаёт себе вопрос – «почему дымит двигатель?».
Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай.
В общих чертах на вопрос, почему машина дымит можно ответить так:
1) Прозрачный пар (белёсый) из выхлопной трубы во время работы непрогретого двигателя или при работе в холодное время года – это нормально.
При окислении любого углеродного топлива в идеале получается СО2 и Н2О. Если СО2 – выходит из двигателя в виде прозрачного газа, то Н2О выходит в виде перегретого пара и по мере остывания переходит в жидкое состояние. Именно сконденсировавшиеся пары воды мы и наблюдаем в виде дыма из выхлопной трубы.
В том что пары воды присутствуют в выхлопе всегда (даже когда они прозрачны и мы их не видим) довольно легко убедиться на простом опыте: охладите кастрюльку (или любую другую посуду) и подставьте под выхлопную трубу работающего двигателя.
И вы сможете наблюдать как на холодных стенках будет конденсироваться пар из выхлопных газов.
В начале работы двигателя, пока и он и выхлопная система не прогрелись даже можно наблюдать как капает из глушителя. В этом случае роль холодной посуды играет сама система выпуска.
Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.
2) Черный дым из выхлопной трубы – аналогичный тому, что изрыгают из своих недр едущие в гору груженные старые фуры (думаю, эта картина знакома каждому) является детищем сажи.
Именно такой дым, выходящий из глушителей тягача, вы можете выдеть на фотографии в заголовке страницы
В легковых автомобилях черный дым из выхлопной трубы проявляется в основном при резком наборе нагрузки, или же при езде с высокой нагрузкой. Даже по логике можно определить, что причиной ему является плохое смесеобразование (переобогащенная топливом смесь). Как и любое отклонение в смесеобразование это приводит к перерасходу топлива. Ну и ремонтировать соответственно надо топливную аппаратуру или систему управления двигателем.
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы. Здесь можно провести аналогию с двухтактными мотоциклами – каждый видел что происходит когда мотоциклист добавляет лишнее количество масла в топливо (кто не видел мотоцикла может вспомнить бензопилу, или другой аппарат с двухтактным двигателем), выхлоп в этом случае пахнет горелым маслом. Густые клубы голубоватого дыма двигателя вылетающие из выхлопной трубы, причем довольно долго рассеивающиеся. То же самое и в автомобиле, в цилиндры которого по какой то причине попадает излишек масла. Разумеется густота и количество дыма сильно зависит от режима работы двигателя, а так от степени прогрева, простоя и прочих факторов.
Степень голубоватости этого дыма надо заметить довольна слабая, он чем то похож на обычный парок, но запах, следы на белой бумаге и расход масла должны вам помочь сориентироваться.
4) Белый дым подобный описанному случаю в первом пункте, но более густой и не пропадающий полностью при прогреве двигателя в теплое время года.
В цилиндры двигателя помимо масла может попадать и охлаждающая жидкость. Именно она, конденсируясь, превращается в белый пар, который относительно быстро рассеивается в воздухе. Но есть маленькое но: в качестве охлаждающейся жидкости используются различные по свойствам и структуре жидкости. По этой причине пар может отличаться от чисто белого цвета и таким образом вводить в заблуждение владельца. Для большей уверенности надо обратить внимание на расход охлаждающейся жидкости. Ремонту подлежит «железо» двигателя и система охлаждения.
Если рассмотреть суть данной проблеммы более детально, то получается что в реальной жизни не всё так однозначно. Обычно неисправность двигателя носит комплексный характер и тем более легкомысленно затевать ремонт исходя только из цвета дыма из выхлопной трубы не проверив свои предположения дополнительными методами.
Для достаточно точного диагноза состояния двигателя придется засучить рукава и провести более сложную диагностику:
Пояснения и ремонта не требует, стоит только отметить – будьте осторожны, когда ставите машину зимой на автоподзавод по температуре – может просто забить льдом выхлопную трубу и машина не заведется.
Как правило парение появляется либо в холодное время года, либо во влажную погоду. Динамика следующая: когда вы заводите двигатель видно еле заметное парение, по мере прогрева парение усиливается. При движении автомобиля с непрогретым двигателем из выхлопной трубы могут капать капельки жидкости. Как правило к полному прогреву двигателя парение либо полностью исчезает, либо уменьшается. Стоит иметь в виду что не только рабочая температура двигателя имеет значение, но и температура всей выпускной системы.
2) Черный дым из выхлопной,
как правило, является причиной нехватки воздуха (или переизбытка топлива). Соответственно и решения проблемы исходя из этого:
Самый позорный случай – забит воздушный фильтр (особенно пагубно для карбюраторных, газовых и дизельных двигателей).
Дальше надо посмотреть компрессию – при «дырявых» цилиндрах процесс горения отклоняется от расчетного и не приносит должного результата (необходимой мощности), в результате чего ЭБУ может переобогащать смесь, не взирая не свою полную исправность.
Смотрим давление топлива и топливную коррекцию – возможна ситуация когда загрязненная топливная система и давление топлива маленькое что приводит к длительному и не своевременному впрыску топлива в цилиндры. Или же возможен вариант когда форсунки не закрываются полностью и «льют» что приводит к очень не слабому расходу топлива, снижению мощности и иногда даже к гидроудару (скопившееся в коллекторе топливо затекает в цилиндр и приводит к поломке).
Все описанные случаи сопровождаются образованием черного нагара на свечах зажигания, повышенным расходом топлива, снижением характеристик двигателя, повышенным износом ЦПГ (бензин смывает масляную пленку с цилиндров), возможны выстрелы в глушителе и частенько присутствует запахом бензина от дыма из выхлопной трубы.
Помочь продиагностировать неисправность могут свечи зажигания. При черном дыме из выхлопной трубы как правило свечи имеют сажево черный налет.
То есть при анализе дыма из выхлопной трубы желательно проанализировать и состояние свечей.
В любом случае ездить так не только не экологично, но и дорого необходимо принимать меры.
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
Как уже писалось ранее- причина в большом количестве масла попавшего в цилиндры или выпускной тракт. Причины могут быть следующими:
а) Изношенные или задубевшие маслосъёмные колпачки. Неисправность постепенно нарастающая и проявляется в виде большого выброса дыма в первый момент после заводки, потом постепенно интенсивность дыма уменьшается (по мере прогрева ). Связанно это с размягчением колпачков по мере прогрева. Ускоренным износом колпачков может явиться повышенный зазор во втулках клапанов, низкое качество колпачков или большое количество картерных газов (из-за износа ЦПГ).
Большое значение имеет и качество самих маслосъемных колпачков. К сожалению с этим я столкнулся собственнолично:
На фото два разных колпачка работавших в одинаковых условиях. И если левых колпачок уже задубел (машина при том безбожно дымила и ела около литра масла на 1000км), то правый выглядит как новый после 50тык. работы. Имя хорошего — RoadSafe, а имя плохого — инкогнито, т.к. скорее всего он контрафакт и бросать тень на марку Mitsubishi не хочется.
б)Износ или залегание маслосъемных колец. В этом случае масляная пленка не снимается специально предназначенными для этого кольцами и масло в чрезмерном объёме попадает в цилиндры. Пожалуй это причина по которой двигатель может жрать наибольшее количество масла. На первом этапе может помочь раскоксовка колец. Но после этого надо повысить внимание к двигателю, т.к. это может значить потерю кольцами пружинных свойств и скорое повторное залегание. Метод проверки поршневых колец описан на странице по измерению компрессии в двигателе, поэтому повторяться не буду.
Добавлю лишь что диагностика затрудняется, если залегли только маслосъемные (нижние) кольца, т.к. компрессия при этом номинальная, и раскоксовка не помогает по причине хорошего состояния верхних колец. Подобный вариант на фото ниже:
в) Неисправность турбины. Автомобили оборудованные турбокомпрессорами при плачевном состоянии последнего могут дымить из-за заброса масла турбиной. В этом случае масло идущее на смазку подшипников турбины, через неисправные уплотнения (как правило сальники вала турбины), забрасывается во впускной тракт:
Это продиагностировать довольно легко. Достаточно снять воздуховод идущий от турбины к двигателю в нижней точке и глянуть нет ли внутри масла. Либо (на ранних стадиях ) в патрубок перед дросселем растягивается белая лёгкая ткань, затем патрубок ставится. После чего прогазовываем и извлекаем нашу ткань. Следы масла будут говорить об появляющейся неисправности турбины.
г) Засорение системы рециркуляции картерных газов.
Автомобильные двигатели построены таким образом что внутри двигателя должно поддерживаться небольшое разряжение. Это разряжение создаётся либо вакуумом в за дроссельной области, либо специальными вакуумными насосами (гораздо реже). В любом случае откачанные картерные газы сбрасываются во впускной коллектор. Но в картере чистых газов нет, а есть масляный туман. Из-за чего эти газы перед сбросом во впускной коллектор надо от сепарировать. Именно этим и занимается система рециркуляции картерных газов. При выходе её из строя картерные газы забрасывают во впуск капельки масла, из-за чего двигатель так же может дымить характерным «масляным» дымом.
д) Износ ЦПГ. Частным случаем пункта «г» является износ цилиндро-поршневой группы (или залегание колец включая компрессионные). Если маслосъемные кольца не залегли, а просто имеется повышенный износ в парах трения.
Это выльется повышенным количеством выхлопных газов попадающим в картер. Т.е. количество газа проходящее через систему рециркуляции значительно превысят расчетное. Разумеется появится проскок капель масла во впуск и итог будет такой-же как в пункте «г». Неисправность можно выявить открыв маслозаливную горловину на работающем на холостом ходу двигателе. При исправной ЦПГ и системе рециркуляции картерных газов воздух будет засасываться в горловину (можно проверить листком бумаги), или незначительно выходить из неё. Если картерные газы выбивают из горловины с ощутимой силой — стоит задуматься о серьёзном ремонте. Так же стоит обратить внимание на цвет газов выходящих из маслозаливной горловины — в идеале они бесцветные.
е) Плохое масло. Не стоит сбрасывать со счетов и плохое масло. Причем тут возможны несколько вариантов. Во первых — вы могли просто напросто купить контрафакт. В этом случае свойства масла одному … известны. И то как это масло будет сепарироваться в системе рециркуляции картерных газов и то как оно будет противостоять высоким температурам в цилиндре не известно:
Во вторых — вы могли просто перегреть масло. Дело в том что моторное масло при превышении допустимой температуры теряет свои свойства. Спортсмены об этом знают и ставят датчики температуры моторного масла, доп куллеры для масла и т.п. В обычном же авто ничего такого нет. Да и сам авто не рассчитан на экстремальные нагрузки. А поршни с низу охлаждаются как раз моторным маслом! В обычной жизни запаса вполне достаточно. Но вот представьте жарким летнем днём вы собрались на отдых : загрузили семью, вещи (т.е. по массе полная нагрузка), у вас стоит защита двигателя (мешающая нормальному охлаждению масла в картере) — куда в России без неё. Плюс на пути попался затяжной подъём и…вуаля масло перегрето. Надо менять без вопросов.
ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:
Ну и дымление двигателя как конечный результат. Проверить это не сложно — выньте свечные наконечники и если они в масле значит прокладка свечных колодцев у вас уже не справляется с должностными обязанностями. Если к этому добавится не герметичность впускного коллектора получится выше описанная ситуация.
К курьёзным можно отнести случаи, когда владелец авто случайно заливает в бак топливо предназначающееся для двухтактных двигателей (размешенное с маслом) и потом в панике ищет причину дымления двигателя.
4) Дымление двигателя клубами пара.
Вот тут причина достаточно однозначна — в цилиндры попадает вода. Место её дислокации однозначно — система охлаждения двигателя. Значит определить это довольно просто по уменьшению уровня тосола. Помимо этого, для более точного диагноза, надо осмотреть свечи. В цилиндре, где присутствует вода свечи будут иметь налёт из накипи на электроде, заметить его довольно просто. Попробуйте почистить такую свечу надфилем и вы сможете увидеть налет аналогичный налёту внутри кухонного чайника.
В этом случае основные причины две — пробило прокладку головки блока, или микротрещина в цилиндре. Опять же причина к тому либо неправильная сборка, либо не качественные запчасти, либо ПЕРЕГРЕВ двигателя (есть конечно и другие, но это основные). В любом случае ремонт не терпит отлагательств.
Порой причиной попадания жидкости в цилиндры может быть коррозия двигателя изнутри (сквозная!). Вот такую картину я имел несчастье лицезреть на одном из своих автомобилей:
Не качественный тосол в прямом смысле съел пол блока изнутри. Продукты коррозии (попросту ржавчина) даже наполнили расширительный бачок. Итог — утиль. Восстанавливать такой мотор себе дороже.
При плохом стечении обстоятельств охлаждающая жидкость может попасть не только в цилиндры, но и в масло! это легко определить осмотрев щуп уровня масла.
Эмульсию вы ни с чем не перепутаете. Тут уж тянуть подавно не стоит. В этом случае перед ремонтом я бы советовал промыть двигатель изнутри соляркой. Это поможет сэкономить время и нервы при ремонте, помимо этого в чистом двигателе будет легче найти место неисправности.