если не менять масло в раздатке что будет

Если не менять масло в раздатке что будет

Сообщение Romik » 13 апр 2006, 15:30

Re: Раздатка после езды без масла.

Сообщение DarkTom » 13 апр 2006, 15:59

Re: Раздатка после езды без масла.

Сообщение Володя » 13 апр 2006, 16:15

Re: Раздатка после езды без масла.

Сообщение Sibo » 13 апр 2006, 16:17

Сообщение VitG » 13 апр 2006, 22:30

Сообщение kva » 14 апр 2006, 09:00

Сообщение Immortal » 14 апр 2006, 11:07

В свое время тоже покатался, как оказалось позже, без масла в раздатке до тех пор пока не встал на дороге, в раздатке все повылетало и ее заклинило! Добирался до сервиса на эвакуаторе, колеса позаклинивало! Итог покупал новую раздатку на разборке, а старую в подвал спустил! Обошлась он мне вместе с работой где-то 550-600$!

Отсюда вывод лучше не рисковать .

Источник

Если не менять масло в раздатке что будет

malashiyVY, А теперь сижу думаю,есть ли РЕАЛЬНЫЙ смысл в замене масла в данных агрегатах? Хуже ведь не станет

Думать лучше, конечно, об этом в этих темах. biggrin: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=22370 http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760- ну очень длинннные темы.

При замене масла в АКП, 2-3 литра старого ATF остаётся в гидротрансформаторе. Поэтому, в идеале, замена ATF в коробке передач должна быть полной (со снятием двигателя и АКП).

с чего это ради такие мысли? через радиатор вытеснением все вылетит. от хорошей смазки еще ничего не умирало!

Стружка забьёт клапана в гидротрансформаторе.
По этому эту процедуру лучше с разбором АКПП делать. Werkstatt верно на этот счёт подметил на счёт снятия АКПП!:good:

moscow, Стружка забьёт клапана в гидротрансформаторе.

Вот бы еще в гидротрансформаторе, клапана бы найти. :russian_ru:

:good:
Слышал много раз что когда при нормальной работе АКПП меняли масло, то после этого появлялись пинки которых до замены жидкости не было. По этому думаю что пока АКПП не мучает и не беспокоит, туда лучше не лезть вообще.:redface:
Имелся ввиду гидроблок!:biggrin:

говорят в москве кур доят. правильная замена и радуйтесь длительной жизни акп:hi:
и меняйте своевременно в мостах и раздатках. удачи всем.

говорят в москве кур доят. правильная замена и радуйтесь длительной жизни акп:hi:
и меняйте своевременно в мостах и раздатках. удачи всем.

Может Вы в техническом плане правы, но Ваша подача слегка хамоватая идет немного в разрез с правилами общения на данном ресурсе.

Может Вы в техническом плане правы, но Ваша подача слегка хамоватая идет немного в разрез с правилами общения на данном ресурсе.

moscow, я думаю что при периодической замене и отложений не будет и в последствии будет все в порядке. Если же коробка работала очень много без смены жидкости, то есть смысл вытеснением заменить часть жидкости, поездить, а потом еще раз сменить в максимальном объёме.:hi: :drinks:

приятно общаться со знающим человеком:hi:

Да, все нормально, вопрос животрепещущий. Подхожу к 100 тык. тож вот думаю поменять все жижи в агрегатах.

Вообще я имею свой метод и опыт который считаю самый действенным. банальная ЧАСТАЯ смена масла, Хотите исправные агрегаты? смените 3-4раза масло в них через короткий пробег.

К примеру ауди S6 свою настолько сильно любил,что по тем временам(3года назад),мыл двигатель дорогущим мотюлем через 2500км,а коробку оригинальным маслом через 1000(тк правильно было подмечено,в АКПП невозможно целиком замену масла произвести,только частичный демонтаж) и все это делал раза 4,Могу сказать одно.когда открывал маслозаливную горловину или снимал подклапанную,там все было как у кота в промежностях!:biggrin:
Масло НЕтемнело вообще у меня в двигателе,хотя менял его через 8тыс примерно(смысла расказывать про меньшую шумность,плавность работы нету),но кто понимает,знает что на этом автомобиле спокойно не ездишь.
Вы все еще верите и используете промывки и прочее? пожалейте двигатель.не пожалейте денег.

В ближайшее время начну таким же способом мыть агрегаты на своем старичке гольфе которого восстанавливаю.

Источник

ГАРАНТ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ АВТО: ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ

Естественный износ механических деталей в раздаточной коробке со временем эксплуатации приводит к загрязнению трансмиссионного масла в коробке и необходимости замены. Однако этот процесс не так прост, как замена моторного масла: понадобится соответствующий опыт и квалификация. Не говоря уже о необходимости установить машину на подъемник или смотровую яму.

Магазин и СТО SPOT специализируется на замене масла в раздаточной коробке. Располагаем командой специалистов с более, чем 5-летним опытом и арсеналом для работы – от ручных инструментов до автоматических подъемников. Ниже описаны советы для автовладельцев и технология, по которой мы проводим замену масла в раздатке.

Факт: для работы необходимо от 1 до 3 литров масла в зависимости от модели авто, шприц, набор ключей и шестигранник, ветошь, емкость для старого масла.

СХЕМА РАБОТЫ
При замене масла в раздатке, редукторах заднего или переднего мостов (дифференциалах), мы:

Подбираем подходящее масло с нужной вязкостью и параметрами.
Прогреваем трансмиссию. Понадобится проехать порядка десяти км на автомобиле.
Выключаем двигатель и устанавливаем машину на автоматический подъемник или смотровую яму.
Проверяем на наличие утечек масла.
Снимаем металлическую или пластиковую защиту.
Откручиваем пробку заливного отверстия.
Откручиваем пробку сливного отверстия специальным ключом.
Сливаем старое масло в емкость.
При наличии частиц металла в старом масле или в случаях, когда оно имеет темный цвет, промываем раздаточную коробку.
Очищаем отверстие и пробку от загрязнений, металлической стружки.
Закручиваем пробку сливного отверстия.
Заливаем масло шприцом до уровня пробки.
Оцениваем состояние пробки заливного отверстия: если шайбы деформированы, то меняем их. После этого закручиваем пробку.
Контрольная обкатка, которая позволяет убедиться в герметичности пробок.

Замену масла в раздаточной коробке можно провести самостоятельно, хотя и для этого понадобится потратить десятки часов на чтение руководств и советов при отсутствии продвинутых знаний об устройстве автомобиля. А при отсутствии смотровой ямы процесс и вовсе станет проблематичным даже для опытных автовладельцев.

Цифра: в-среднем, замена масла в раздатке занимает в SPOT около 10-15 минут.

ИНТЕРВАЛЫ
Замена масла в раздаточной коробке рекомендуется каждые 60-80 тысяч км пробега. Конкретное значение зависит от автомобиля, условий и стиля вождения. С рекомендациями автовладельца по интервалам можно ознакомиться в сопроводительной документации на машину.

Понять необходимость замены можно и по ощущениям и факторам вождения. Например, передачи переключаются тяжелее, чем обычно, повышается расход топлива, при визуальном осмотре масло в коробке имеет темный оттенок или его уровень находится ниже установленной отметки.

Факт: поэтому необходимо периодически осматривать состояние коробки и масла, что позволит определить необходимость замены, выявить течь и своевременно восстановить герметичность.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Несвоевременная замена масла в раздаточной коробке или ее отсутствие грозят:

1. избыточным загрязнением шестерней;
2. заклиниванием шестерней;
3. преждевременным износом рабочих узлов;
4. дискомфортом при вождении: выражается в сложности при переключении передач, сильном шуме и гуле;
5. поломкой раздатки и необходимостью дорогостоящего ремонта, который потребует снятия узла и разборки коробки передач.

Также проблемы могут возникнуть непосредственно при замене. Например, сложности при откручивании пробки вне зависимости от приложенных усилий. Это может привести к риску сорвать резьбу или грани пробки при чрезмерном нажатии, что потребует дополнительных расходов на восстановление. Чтобы избежать этого лучше доверить работу профессионалам.

Факт: качество масла напрямую влияет на работу раздаточной коробки, которая увеличивает крутящий момент на ведущих колесах, обеспечивает устойчивое движение при малых скоростях, но при большом крутящем моменте.

5 ПРИЧИН ОБРАТИТСЯ В SPOT

1. Широкая ассортиментная линейка. Подберем подходящее трансмиссионное масло вне зависимости от марки и года выпуска автомобиля, пробега и стиля вождения. Используем только фирменную продукцию от проверенных производителей.
2. Располагаем более чем 5-летним опытом работы: подберем решение для любых задач. Замена масла в раздаточной коробке у нас сопряжена с визуальной оценкой авто: заметим мелкие неисправности и устраним их до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту.
3. Предоставляем гарантию на нашу продукцию и сервисное обслуживание.
4. Располагаем всеми необходимыми сертификатами и лицензиями.
5. Все для вашего комфорта: располагаем сразу шестью СТО в разных частях города с отличной транспортной доступностью.

Позаботьтесь о надежности работы вашего авто и расходах на топливо, попутно сэкономив свое время – проведите замену масла в раздаточной коробке в СТО SPOT!

Источник

Замена масла в раздатке автомашины — простая, но важная процедура

Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь среди автовладельцев. Связана такая тенденция с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто выручает в сложных ситуациях на дороге, особенно зимой.

Любой знает, что намного легче выбраться из заснеженного участка дороги, ехать по грязи за пределами города или в гололед, когда у машины крутятся все колеса. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией. Автомобили с 2WD и 4WD имеют одно существенно различие в конструкциях — это раздаточная коробка. Об этом пишут специальные издания.

Что такое раздаточная коробка?

В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных добавляются карданный вал и редуктор. Для полного привода приходится использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Она предназначена не только для того, чтобы заставить передние и задние оси вращаться, а еще и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий езды.

Конструкции раздаток в разных моделях автомобилей могут кардинально отличаться, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковы. Основными узлами этого агрегата являются:

Во время работы раздаточной коробки находящиеся в ней детали испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для снижения негативного влияния трения в раздатке применяют трансмиссионную жидкость. Она также имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы продлить жизнь агрегата на как можно больший срок, замену смазки в нем следует производить регулярно.

Когда менять масло в раздатке?

Периодичность замены жидкости в раздатке зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, при достижении которого следует произвести замену трансмиссионки. Но не только на эти рекомендации следует опираться.

Нужно учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегревы и воздействие на молекулярном уровне. В результате этого она изнашивается быстрее и подлежит смене раньше установленного срока.

О преждевременной замене стоит сразу задуматься, если есть подозрения в попадании воды в раздатку. Определить это можно, если просто осмотреть смазку. Для этого нужно будет немного слить ее. Если жидкость вспенена или неоднородная, то попадание воды имело место.

Выбор трансмиссионной жидкости

Какую же смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос в первую очередь следует искать в инструкции. Но такая информация не всегда там есть. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверяться мастерам на СТО. Последнее делать не стоит, нужно всегда знать, что заливается в агрегаты вашего автомобиля.

Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионной жидкости, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссионки делятся по своим эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

Классификация по API делит трансмиссионные жидкости на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Актуальными для легковых автомобилей являются жидкости двух последних классов. Смазки API GL4 предназначены для агрегатов, работающих в тяжелых условиях, а API GL5 — для суровых условий с ударной и переменной нагрузкой.

По вязкостным свойствам смазки классифицируются по SAE и обозначаются соответствующими индексами. Летние индексы 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70W, 75W, 80W и 85W. Чаще всего используются всесезонные смазки, маркируемые сразу двумя индексами.

Ниже приведена информация о заливаемом масле в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:

Процесс замены масла в раздатке

Когда определена смазка, которую нужно использовать — можно перейти к самой замене. Сделать это несложно своими руками на любом автомобиле, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Чтобы поменять смазку в раздатке, нужно подготовить:

Перед началом процесса замены раздатку необходимо прогреть. Обычно в нее залита смазка высокой вязкости, которая при температуре окружающей среды обладает плохой текучестью. Нагревшись, она будет стекать быстрее, что даст возможность избавиться от нее по максимуму. Для этого достаточно проехаться пару километров.

Машину нужно загнать на яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в таком положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.

На раздаточной коробке есть две пробки. Одна для слива масла, другая — для заливки. Первой всегда откручивается заливная пробка. Такую очередность следует соблюдать потому, что часто эта пробка прикипает. Если ее не получится выкрутить, а смазка уже будет слита — то залить ее будет очень сложно.

Теперь можно выкрутить сливную пробку, подставив предварительно под нее емкость. Пока старая жидкость стекает, можно заняться очисткой пробки. На ней имеется магнит, который собирает образующуюся стружку. Очистку нужно делать при помощи ветоши, чтобы не повредить руки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Ошибки водителя, которые убивают автомобиль Часть №2

А нужно ли менять масло в дифференциале и коробке?

И опять о замене масел. Такая актуальная тема. Так вот после замены масла в этих агрегатах, вероятность их поломки резко возрастает.
Из практики замечено, что менять масло в коробке и дифференциалах практически не требуется на протяжении всего срока эксплуатации.
Следить за уровнем и его состоянием требуется, но менять, только в случае сильных потеков и, естественно, когда уровень масла становится ниже нормы. Доливать масло (если вы точно не знаете всех параметров масла) ни в коем случае нельзя, только менять, иначе возможно сворачивание масел разных основ и добавок.
Если же в масло попала вода, поскольку наводнение у нас не редкость, в этом случае его заменить обязательно.
Очень часто неоправданная замена масла в этих агрегатах, доставляет максимальные хлопоты и неудобства. Например, в Исудзу Бигхорн в коробку заливается обычное моторное масло, но были случаи, когда владельцы по привычке заливали туда трансмиссионное масло. После этого скорости переключались туго. В заднем дифференциале этого же автомобиля заливается специальное масло LSD и если его заменить по ошибке на другое, пусть даже самое дорогое, то головная боль от поиска причин плохой работы заднего моста вам обеспечена. Механизм блокировки заднего дифференциала в таком случае нормально работать не будет. Появятся различные шумы и скрипы особенно на поворотах. Далее возможен его выход из строя или, как следствие, может сломать автомат. Поэтому, если все-таки вам хочется поменять масло, то сливать его нужно в чистые емкости, вдруг потом пригодится (заодно проверите, не было ли там воды или механических примесей). Так же желательно определить перед заменой масла хотя бы по запаху, что же было залито в том или ином агрегате. Обычное трансмиссионное масло имеет незабываемый сернистый запах и отличить его от моторного или дикстрона вполне по силам даже начинающим. Так что если масло, которое вы слили с агрегата, прозрачно, что и не имеет на дне осадка, стружек или воды, залейте его обратно. И потратьте сэкономленные деньги на масло для двигателя и фильтр.
Что касается переднеприводных легковых автомобилей, то их дифференциалы в большинстве смазываются дикстроном, который попадает из совместного с автоматом корпуса или же при наличии специальных отверстий для его заливки (на автомобилях старых модификаций заливается через эти дополнительные отверстия). Сливая масло из таких дифференциалов или с механических коробок, также ориентируйтесь по запаху и цвету сливаемого масла. Перепутать дикстрон, трансмиссионное масло SAE 80-90 и обычное моторное масло трудно. Главное проверять состояние и уровень масла в агрегатах трансмиссии. Менять не обязательно, а иногда и небезопасно для автомобиля. Тем более, если ваш автомобиль снабжен различными новшествами типа механизма против пробуксовки дифференциала, вязкостными муфтами, раздатками и прочим. Не меняйте масло, если вы не уверены и не располагаете точной информацией о том, какое масло следует заливать, поскольку пока не в каждом пункте по замене масла вам могут точно сказать, а тем более заменить именно то масло, которое требуется для вашего автомобиля.

Колеса разного размера

Очень незаметно и неотвратимо подкрадывается авария к вашему автомобилю, если вы по незнанию или халатности поставили колеса разного размера. Для переднеприводного или полно приводного автомобиля это полная трагедия. Примерно через год появятся шумы в дифференциале или раздатке, возможно один из этих агрегатов неожиданно расколется или заклинит, поскольку разрушается его внутренние элементы.
Дифференциал автомобиля предназначен для устранения появления дополнительного трения при движении автомобиля на повороте. Его механизм на повороте позволяет вращаться одному из колес несколько быстрее, а другому медленнее, поскольку путь пройденный левым и правым колесом в таком случае, как известно из геометрии будут разным.
Механизм дифференциала предназначен только для кратковременной работы и имеет небольшой запас прочности, особенно для автомобилей с передним приводом. Наверняка многие замечали, что когда автомобиль буксует, то одно колесо вращается, а другое стоит на месте (для того что бы исключить эффект и придумали механизм межосевой блокировки на джипах).
Если проводить такую процедуру достаточно долго то это обязательно приведет к разрушению дифференциала, особенно переднеприводных автомобилей. Такой способ поломки автомобиля достаточно быстро и бывает, что хватает одного раза. Но того же эффекта можно достигнуть поставив разные колеса на одну ведущую ось, независимо от того движется ли автомобиль прямо или поворачивает, дифференциал будет постоянно работать его шестерни будут постоянно вращаться, на что он абсолютно не рассчитан. Постепенно истирается ось шестерн сателлитов. Из-за увеличения зазоров и возникновения вибрации ось может сместиться в сторону. Расстояние между механизмом дифференциала и корпусом очень маленькое, в результате смесившаяся ось шестерен начинает снимать стружку с внутренней стороны корпуса дифференциала. Если шум вовремя не замечен, и дефект не устранен, то корпус дифференциала будет полностью разрезан. Поскольку корпус дифференциала и корпус коробки, составляют одно целое, то придется приобретать весь агрегат целиком.
Шестерни, слетев с оси, как правило, попадают так удачно, что крошат зубы у ведущих шестерен и крошатся сами. Кроме этого внезапная блокировка дифференциала из-за попадания обломков шестерен при движении на большой скорости может привести к опрокидыванию автомобиля, что как понимаете не очень приятно. Такого буквально, сногсшибательного эффекта можно достигнуть всего одним сантиметром разницы в диаметре колес.
Если такие аттракционы вас не устраивают, ставьте абсолютно одинаковые по размерам колеса на ведущие оси.
С раздаткой полноприводных автомобилей происходит почти то же самое с той лишь разницей, что крошатся другие шестерни и рвется цепной привод. Поэтому на полноприводные автомобили можно устанавливать только абсолютно одинаковые все четыре колеса. Именно колеса, поскольку в понятие колеса входит и автошины и колесные диски.
Колесные диски отличаются не только по диаметру, но и по ширине, это важно. Поскольку ширину диска на установленном колесе на глаз определить трудно, и поэтому ширину диска проверяйте непосредственно перед установкой автошин на них. Это можно определить по надписи на внутренней части диска или путем сравнения всех дисков.

Вы не поверите, но еще совсем недавно: в прошлом веке – большинство автомобильных двигателей изготавливалось с головкой блока из чугуна. Сей металл выдерживал значительный нагрев без потери формы.
Более легким и простым в обработке конструктивного оказался алюминий, поэтому головку блока повсеместно стали делать из него. Правда, температурный запас прочности у алюминия невысок и даже после небольшого перегрева с ним случаются большие неожиданности. Из-за перегрева алюминиевую головку «ведет» и вроде бы незаметных (0,5 – 0,9 мм) изменений вполне хватает, чтобы через прокладку в головке блока в рубашку прорвались раскаленные газы из цилиндра. А ведет головку в основном в местах крепления выпускных коллекторов. Как не странно, перегреть двигатель можно и зимой в сильный мороз. Образовалась ледяная пробка в радиаторе – перегрев неминуем. Летом перегреть двигатель еще проще: заклинило термостат или порвалась трубка радиатора – этого уже достаточно.
Поэтому внимательно следите за температурой вашего двигателя, особенно, если он дизельный. Рабочая или нормальная температура современного двигателя – 95 – 105 градусов. Конечно, Цельсия. На ощупь температуру двигателя проверять не рекомендую.
Признаком перегрева может служить и резко понизившаяся мощность двигателя (он не тянет). Коль это случилось, лучше немедленно остановиться, даже, если стрелка температурного датчика находится в средней зоне и не показывает перегрева. Дело в том, что при резком порыве нижнего шланга радиатора вода очень быстро уходит из системы охлаждения двигателя и датчик температуры остается сухим, и естественно, не показывает температуру того, чего уже нет воды, то есть. Стенки цилиндра двигателя при перегреве начинают сжиматься и препятствуют движению поршней, в результате чего мощность двигателя заметно падает. Продолжение работы двигателя в таком режиме приведет к тому, что канавки поршневых колец буквально зализывает, и кольца в дальнейшем уже не смогут самостоятельно выйти из них. Придется разбирать двигатель, менять поршни, кольца, головку, прокладки. Особенно боятся перегрева дизеля, поскольку рабочее давление в цилиндрах таких движков значительно больше, нежели у бензиновых, а запас прочности из-за конструктивных особенностей – меньше. Поэтому, даже после незначительного перегрева в головках дизелей часто образуются трещины. Следите за температурой, место стрелки температурного датчика – в центре шкалы. Как только температура резко пошла вверх, остановитесь, отключите двигатель и откройте капот. Больше ничего делать не нужно. Во всяком случае, на ближайший час.
Знаю, что наиболее терпеливые водители пытаются сразу же открыть пробку радиатора. Открывайте, если спешите в больницу – обширный ожег лица и рук вы обеспечите себе тут же. Правда, некоторым особо приловчившимся, а главное, опытным водителям все-таки удается эта рисковая операция с последующей заливкой в систему воды. А вы лучше не рискуйте. К тому же, когда вода холодная, от резкого перепада температур образуются трещины в чугунных стенках блока, чаще всего и рубашке цилиндров. Вода через них просачивается в цилиндры, а встречные выхлопные газы прорываются в систему охлаждения двигателя. И если трещины в головке блока иногда удается устранить, то в стенках цилиндра – отнюдь. И еще. После перегрева двигателя перестает работать термостат. Его рабочее тело полимеризуется и превращается в кусок пластика. Значит, без замены термостата вам будет обеспечен повторный и т. д. Перегрев двигателя.

Источник