если не сделать адаптацию дроссельной заслонки что будет
Зачем адаптировать дросселя?
О, читатель! Привет тебе с дивана!
Данная статья как бы для ликвидации безграмотности народных масс.
Мне надоело отвечать каждому отдельно в каментах или в личке.
Поэтому давайте обсудим и закроем тему раз и навсегда.
Начнём по порядку.
1) Почему дросселя пачкаются.
Причина тут банальна. К впуску подведены трубки вентиляции картера, клапана (клапанов) PCV и прочей беды.
Через всё это счастье во впуск (хочется вам или нет) попадают пары масла.
Но это ещё не всё.
Через воздушный фильтр (какой бы мегакрутой он не был) во впускной тракт попадают микрочастицы пыли.
Всё это счастье встречается в кучу в районе дросселей.
Именно поэтому на грязных дросселях видна склизкая масса, которая в тяжёлых случаях может напоминать кашицу.
Сами по себе отложения непосредственно на тарелке не страшны совершенно.
Страшны отложения на торцах тарелки и на внутренней стороне дросселя.
Как я писал выше, масло с пылью образует кашицу. Эта кашица, образно говоря, образив.
Этот самый образив стачивает материал в местах соприкосновения. Там где тарелка соприкасается с каналом дросселя. В самых запущенных случаях, происходит изменение формы дросселя и/или тарелки.
Именно по этой причине, в сети есть множество отчётов, что дросселя не адаптируются без шаманских заклинаний, а в тяжёлых случаях требуется наклейка гермета и имитация «ступеньки» на внутренней стороне дросселя.
Но это случай крайней запущенности, характерный для старых «не мытых» моторов.
В большинстве же распространённых случаев, масло-пылевая плёнка в районе смыкания дросселя и тарелки спрессовывается в «ступеньку.
В зоне этой ступеньки происходит «неправильное» прилегание движущихся частей. Соответственно проход воздуха происходит не так, как должно быть. В закрытом положении тарелка не занимает правильное положение.
Всё это ведёт к неправильной реакции на педаль газа и «чудесах» на холостых оборотах.
Я надеюсь с первыми двумя пунктами всё понятно.
3) Теперь же можно порассуждать почему нужно делать адаптацию.
Как все знают, дросселя на наших автомобилях электронные. То есть управляются электромоторчиком, а положение заслонки передаётся в мозги по средствам датчика положения дроссельной заслонки.
Казалось бы всё просто.
Так вот, вышеописанная грязь накапливается в дросселе постепенно. А дроссель (и соответственно мозги) как-бы адаптируются к новым условиям.
То есть со временем, закрытое положение дросселя (по мнению мозгов) может не соответствовать физическому положению элементов механизма.
Тут стоит добавить ещё один факт.
На наших авто, холостой ход выставляется именно дроссельной заслонкой (к примеру на жигулях есть отдельный клапан холостого хода).
А вот теперь мы приближаемся к разгадке.
Когда мы моем дроссель, мы приводим его «физически» к начальному положению, но мозги-то об этом «не знают».
Поэтому после промывки, нужно обучить машину заново закрытому положению и ходам педали.
Напоследок по поводу распространённых мифов.
1) Я помыл дроссель и, о чудо, адаптация не понадобилась.
Это не потому что у тебя уникальный авто, а потому, что дроссель не успел сильно засраться и соответственно «самоадаптироваться» под слой грязи.
2) Снимать или не снимать клемму?
Никакого смысла нет. При выключенном зажигании, питание с дросселей тоже снимается. Соответственно, делай что хочешь, но главное верни их в закрытое положение перед включением зажигания.
При включении зажигания, дросселя выставляются в начальное положение. Проверить это просто: Откройте капот и включите зажигание. Их тупо слышно.
3) Снимать ли разъём с дросселя?
Собственно всё тоже, что и в пункте перед этим.
4) Можно ли двигать тарелку/заслонку руками?
Я бы сказал не только можно, но и нужно. Иначе есть шанс недомыть. Естественно всё это делать нужно аккуратно и без фанатизма.
Ну вот наверно и всё.
Как провезти адаптацию своими силами, можно почитать здесь.
Всё что здесь описано, в большей или меньшей степени применимо не только к финикам, но и ко всем автомобилям с электронными дросселями.
Адаптация/калибровка дроссельной заслонки (2 способа) — высокие обороты холостого хода
И так, после замены свечей и чистки дроссельной заслонки – обороты холостого хода ниже 1100 не опускаются. На ютубе находил видео, где герметиком восстанавливают слой по окружности, типа «который стёрся очистителем», были мысли так делать прочитав коментарии. Потом в комментариях где-то увидел про «адаптацию» / «калибровку» дросселя. Скажу заранее, после проведения данной калибровки – обороты ХХ стали 650 об/мин, совершенно другая машина стала, в том числе расход понизился. На драйве находил текстовую инструкцию, о том, как в клипе это сделать, но так как версии постоянно обновляются – то на более свежих (у меня 178 версия) даже похожего нет. В свежей версии называется это ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВПУСКНОГО ТРАКТА. Ниже рассмотрены два способа с помощью диагностического прибора и ручной способ, из которых предпочтителен способ программирования с помощью диагностического прибора
С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА
заводим машину, температура охлаждающей жидкости должна быть в районе 90 градусов.
С нажатием кнопки обороты сразу упали, пару раз автомобиль почти глох, после минут 8-10 команда завершена!
Кроме того, есть РУЧНОЙ РЕЖИМ, описание из клипа:
— Извлеките карточку из считывающего устройства и выждите примерно 10 минут для выключения всех ЭБУ.
— Подайте напряжение питания»+» после замка зажигания, оставив педаль акселератора отпущенной не менее 2 секунд.
— Пять раз нажмите до упора на педаль акселератора менее чем за 6 секунд.
— Отпустите педаль акселератора не менее чем на пять секунд.
— Нажмите до упора и удерживайте педаль акселератора в течение 20 секунд.
— Через 10 секунд отпустите педаль акселератора и запустите двигатель.
— Дайте двигателю поработать не менее двадцати секунд
— Проверьте частоту вращения холостого хода, которая должна быть в диапазоне 650 — 800 об/мин.
П.С. скрины делал после проведения калибровки, поэтому цифры/время уже другие.
Я НЕ ПРОФЕССИОНАЛ! А ВЗЯЛСЯ ЗА ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ! ПРОСТО ЕСЛИ КОМУ-ТО ПОМОЖЕТ — БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Renault Laguna 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 22
Попробуй ручную адаптацию сделать
И посмотри 
Ручная — это та, которая описана в этой теме?
«Подайте напряжение питания»+» после замка зажигания» как это понимать?
Благодарю
Да, Вставить карточку надо значит
Не сработало. Поеду в тот сервис, где чистили, покажу видео, пусть возятся
Удачи, напиши потом что было
Дело в том, что в дроссельной заслонке двигателя F4P нет подобного покрытия, о котором говорилось в видео выше, сама заслонка в закрытом состоянии не имеет зазоров, соответственно сифонить оттуда не могло.
Всё оказалось куда проще!
Необходимо было вместе с чисткой обратить внимание на состояние уплотнительных колец. Малое кольцо, которое входит в двигатель оказалось в плачевном состоянии, при попытке его снять — просто лопнуло, т.к. с течением времени просто напросто зачерствело и потеряло свои уплотнительные свойства и пропускало воздух оттуда.
Сменили кольцо, почистили, на всякий случай, все контакты, поджали клеммы, вернули на место и уаля — обороты 750-800, как и должны быть, чуть-чуть плавают, но в пределах «нормы» есть у меня еще подозрения, что что-то не так с ГУРом, т.к. при провороте руля при стоящей машине на паркинге обороты снижаются.
Ах да, все эти работы, на этот раз, проводили со скинутой клеммой АКБ, чтоб не ехать заново к электрику на клип для инициализации дросселя.
П.С.: машина стала прекрасно набирать\снижать скорость, менять передачи (напомню, что у меня акпп) вообще без запинки, ни толчка, ни пинка, все просто идеально.
Зазора нет в закрытой заслонки в снято состоянии? Или есть небольшой?
Дело в том, что в дроссельной заслонке двигателя F4P нет подобного покрытия, о котором говорилось в видео выше, сама заслонка в закрытом состоянии не имеет зазоров, соответственно сифонить оттуда не могло.
Всё оказалось куда проще!
Необходимо было вместе с чисткой обратить внимание на состояние уплотнительных колец. Малое кольцо, которое входит в двигатель оказалось в плачевном состоянии, при попытке его снять — просто лопнуло, т.к. с течением времени просто напросто зачерствело и потеряло свои уплотнительные свойства и пропускало воздух оттуда.
Сменили кольцо, почистили, на всякий случай, все контакты, поджали клеммы, вернули на место и уаля — обороты 750-800, как и должны быть, чуть-чуть плавают, но в пределах «нормы» есть у меня еще подозрения, что что-то не так с ГУРом, т.к. при провороте руля при стоящей машине на паркинге обороты снижаются.
Ах да, все эти работы, на этот раз, проводили со скинутой клеммой АКБ, чтоб не ехать заново к электрику на клип для инициализации дросселя.
П.С.: машина стала прекрасно набирать\снижать скорость, менять передачи (напомню, что у меня акпп) вообще без запинки, ни толчка, ни пинка, все просто идеально.
Так ведь гур же, при повороте он и должен у машины брать энергию, соотвественно обороты и снижаются, более грамотно объяснить не смогу ))) в инете есть информация
Все так же как и на волгах
Дело в том, что в дроссельной заслонке двигателя F4P нет подобного покрытия, о котором говорилось в видео выше, сама заслонка в закрытом состоянии не имеет зазоров, соответственно сифонить оттуда не могло.
Всё оказалось куда проще!
Необходимо было вместе с чисткой обратить внимание на состояние уплотнительных колец. Малое кольцо, которое входит в двигатель оказалось в плачевном состоянии, при попытке его снять — просто лопнуло, т.к. с течением времени просто напросто зачерствело и потеряло свои уплотнительные свойства и пропускало воздух оттуда.
Сменили кольцо, почистили, на всякий случай, все контакты, поджали клеммы, вернули на место и уаля — обороты 750-800, как и должны быть, чуть-чуть плавают, но в пределах «нормы» есть у меня еще подозрения, что что-то не так с ГУРом, т.к. при провороте руля при стоящей машине на паркинге обороты снижаются.
Ах да, все эти работы, на этот раз, проводили со скинутой клеммой АКБ, чтоб не ехать заново к электрику на клип для инициализации дросселя.
П.С.: машина стала прекрасно набирать\снижать скорость, менять передачи (напомню, что у меня акпп) вообще без запинки, ни толчка, ни пинка, все просто идеально.
Адаптация дроссельной заслонки.
Всех категорически приветствую!
Заметил, что машина стала как то странно подёргиваться на малых оборотах.
Чтобы плавно тронуться приходилось нажимать на «гашетку» больше, т.к. при низких оборотах движок «колбасило». Особенно было не удобно в пробках.
Уже даже начал привыкать к такому стилю езды.
Но оставлять так, как есть по любому не хотелось.
Начал «бороздить» сеть в поисках решения проблемы.
И тут набрёл на «Информационное письмо № 7-11» написанное на САМОМ АВТОВАЗЕ! )))
Суть его в том, что при работах «связанных с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера» необходимо выполнить процедуру адаптации нулевого положения дроссельной заслонки.
Простыми словами:
если снимал «мозги», отключал колодку от дроссельной заслонки и/или от педали газа или даже при банальном снятии клемм с аккумулятора, контроллер забывает о конфигурации подключенного к нему оборудования.
Надо ему помочь «самоопределиться»)))
Процедура одинакова для всех Вест, Грант и Икс-реев
Я снимал педаль газа, когда делал аля — шумку и снимал аккумулятор, когда ставил электроподогреватель, так что эта тема для меня.
Вот собственно само письмо:
Всё конечно очень просто, но у нас на улице сейчас +3, а тёплого гаража у меня нет(((.
Но «голь на выдумки хитра». Чуток покатался по городу. Машина прогрелась. Остановился около дома, выключил печку и оставив двигатель работать закрыл машину и пошёл попить чайку.
Через 15-ть минут температура воздуха за бортом (на приборке) стала показывать +11.
То, что нужно!
Подключил OBD II и приложением open diag скинул все параметры ЭБУ (самый нижний пункт). Движок заглох.
Выключил зажигание, дождался пока щёлкнет главное реле. На всякий случай подождал ещё секунд сорок.
Включил зажигание и принялся громко считать до 30-ти.))) Шутка. Просто подождал 30 секунд.
В письме написано, что надо выждать это время перед запуском двигателя, но в одном из роликов с ютуба человек просто выключал зажигание и через пару минут заводил машину.
Я сделал так же.
В первый раз двигатель запустился «тяжко», но потом начал работать ровно.
Естественно опен диаг сразу выдал пару ошибок «пропадание питания контроллера» и ещё какую то.
Удалил ошибки.
Настало время проверить, что изменилось после всех этих манипуляций.
Тронулся, поехал…
Чудо! Провалы пропали. Дерготня движка на 1000 об/мин и ниже ушла в никуда. Свободно можно тронуться, не нажимая педаль газа.
В письме АВТОВАЗА прописана ещё одна фишка: адаптация функции диагностики пропуска зажигания контроллера.
Те, кто сделал это отмечают более плавную работу двигателя и снижение расхода топлива.
Но в условиях города с его светофорами и трафиком реализовать её проблематично.
Надо искать пустую, относительно длинную дорогу.
Что ж, попозже поеду за город и сделаю и эту адаптацию, о чём обязательно напишу здесь.
Адаптация дроссельной заслонки – важный этап в улучшении работы двигателя
Дроссельная заслонка – неотъемлемая часть впускной системы всех без исключения бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Ее основная функция заключается в регулировке количества воздуха, который попадает в двигатель автомобиля с последующим образованием топливно-воздушной смеси.
1 Адаптация заслонки дросселя. Подготовительный этап
Дроссельная заслонка устанавливается между впускным коллектором и воздушным фильтром автомобиля. По сути, дроссельная заслонка выполняет функции воздушного клапана. В открытом положении заслонки давление внутри впускной системы соответствует атмосферному давлению окружающей среды. Если заслонка находится в закрытом положении, то давление уменьшается, вплоть до образования вакуума. Такое свойство заслонки зачастую используется при работе вакуумного усилителя в тормозной системе транспортного средства. Также эту особенность используют для работ по продувке адсорбера в системе улавливания бензиновых паров.
Учитывая 2 возможных состояния дроссельной заслонки, каждый из владельцев автомобилей должен знать, как определить текущее положение детали. Для этого существует процедура под названием адаптация дроссельной заслонки. Суть этого процесса заключается в получении информации о том, какой величины зазор в конкретный момент между заслонкой и корпусом дросселя. Исходя из полученных данных, владелец автомобиля сможет иметь более исчерпывающую информацию о состоянии резистивного слоя потенциометра, который изнашивается в результате длительной работы двигателя на холостом ходу. Износ часто приводит к тому, что двигатель начинает глохнуть, что служит тревожным сигналом для каждого владельца автомобиля.
Похожие статьи
После того, как автолюбитель убедился в необходимости адаптации заслонки дросселя, можно приступать к непосредственному выполнению данного процесса. Сразу хочется уточнить, что подобная работа не требует большого опыта. Однако, также как и другие виды диагностики, нуждается в ответственном подходе и умении ждать.
Для того чтобы адаптация дроссельной заслонки не была прервана в середине ее выполнения, каждый желающий выполнить ее должен иметь при себе кое-какое оборудование. Его перечень зависит от года выпуска транспортного средства.
Если автомобиль был выпущен до 2004 года, то для успешного выполнения адаптации вполне можно обойтись обыкновенным K Line адаптером. Если транспортное средство было выпущено позднее, то для адаптации заслонки дросселя потребуется адаптер класса VCDS, поддерживающий CAN. В комплекте с адаптером находится программа, которая и будет проводить адаптацию и уведомлять нас о статусе выполнения операции.
Еще одной важной процедурой, без которой приступать к адаптации категорически запрещается, является промывка дросселя. Для этого специалисты используют очиститель карбюратора ABRO Carb & Choke cleaner, отлично выводящий грязь. Чтобы добраться до заслонки автомобиля, необходимо снять все, что может помешать нам в выполнении этой нелегкой задачи. Если под капотом вашего автомобиля находится двигатель типа AWT, то снять заслонку для вас не составит особого труда. Но если у вас машина с двигателем ADR, в котором заслонка находится ближе к салону, то для ее изъятия потребуется уборка всех патрубков. После того, как мы вытащили дроссельную заслонку, берем в руки баллончик и трубочку и тщательно промываем заслонку. По окончанию этого собираем двигатель в обратном порядке. Заводим машину, чтобы удостоверится в правильности сборки.
2 Алгоритм действий при адаптации дроссельной заслонки
После того, как мы разобрались с необходимым оборудованием и тщательно промыли дроссель, можно приступать к подключению электроники и выполнению адаптации. Чтобы иметь более четкое понятие о последовательности действий, лучше всего описать адаптацию в таком алгоритме:
Нередко происходит так, что необходимая нам диагностика не выполняется даже после тщательной промывки дросселя. Если единственной причиной этого является потенциометр, то его можно смело выкинуть. Еще одной причиной невыполнения адаптации служит нехватка сил у двигателя закрыть заслонку на начальном этапе адаптации. В таком случае двигателю потребуется ваша непосредственная помощь: жестко нажимаем на специальный «язычок», связанный с осью. После нескольких повторений подобного движения двигатель непременно придет в норму.
Среди народных умельцев есть и те, кто не снимает дроссель, а сразу использует зубную щетку и растворитель. В таких случаях очень часто адаптации с первого раза не происходит. Напротив, система впрыска начинает «пылить». В таких случаях может помочь настройка системы с помощью сканера. На нем необходимо выставить угол 13 градусов, холостой ход можно ставить как душе угодно.
Если адаптация дроссельной заслонки уже была произведена ранее, а вы вдруг решили промыть дроссель в целях профилактики, то стоит знать, что после промывки адаптацию стоит сделать заново. Если игнорировать эту необходимость, то вполне возможно, что вы не сможете завести машину, а на холостом ходе она просто «поплывет». Эти трудности будут сопровождать автовладельца примерно неделю, однако потом проблема исчезнет сама по себе.
3 Сброс адаптации заслонки: как и для чего?
Помимо знаний о том, как адаптировать дроссельную настройку, каждый уважающий себя автовладелец должен уметь сделать сброс адаптации. Сделать сброс не составит труда ни для кого. Рассмотрим эту операцию более детально в виде алгоритма действий:
С помощью этих нехитрых действий можно производить сброс адаптации заслонки на автомобилях всех типов и годов выпуска.
Многие незадачливые автомобилисты могут спросить, для чего производить сброс, ведь при адаптированной заслонке дросселя автомобиль ездит куда лучше прежнего. Ответов на этот вопрос несколько:
Как видим причины для сброса есть, и они более чем весомые. И о необходимости производить сброс адаптации не стоит забывать так же, как и о самой адаптации. В любом случае необходимо помнить, что автомобиль – это ваш лучший друг на дороге. И от того, с каким интересом относитесь к нему вы, будет зависеть его исправность и отдача.
Адаптация электронной дроссельной заслонки
Всем привет!
Поделюсь своим опытом по адаптации электронной дроссельной заслонки после чистки ДЗ и замены уплотнительных колец впуска.
На просторах интернета нашел информацию из тех.нот на лагуна2, но там взамен обычного ключа — карта-ключ(приведу внизу текста), я проделал это на сценике:
Первая попытка была на холодном двигателе по этой схеме(и ничего не сохранилось):
1-ключ в положение «M» 10 секунд жду,
2-ключ в положение «St» 60 секунд жду,
3-ключ в положение «M» и в «D»(завожу): обороты поднялись до 1500 и медленно опустились до 800, дал поработать на холостом ходу в течение 1 минуты, обороты стабильно держались гдето 800+/-.
4-заглушил двигатель, закрыл кнопкой с ключа машину, выждал минут 20.
5- завел двигатель ХХ где-то 1000, проехал 2-3км и опять обороты ХХ 1200-1600 беда-печаль:(.
Вторая попытка ЗАВЕРШИЛАСЬ АДАПТАЦИЕЙ, все проделал на прогретом 90С двигателе:
1-ключ в положение «M» 15 секунд жду,
2-ключ в положение «St» 150 секунд жду,
3-ключ в положение «M» и в «D»(запуск): обороты поднялись до 1500 и медленно опустились до 750 (стрелка стоит на риске между 500 и 1000), дал поработать на холостом ходу в течение 3 минуты, обороты стабильно держались гдето 750.
4-заглушил двигатель, машину не закрывал выждал 3 минуты, завел обороты поднялись до 1100 и медленно опустились до 750, дал поработать на холостом ходу в течение 3х минут, заглушил, закрыл машину кнопкой с ключа.
5-через 10минут завел и поехал кататься…
Итог:При при сбросе газа(перегазовке) обороты не падают ниже 500(как было до чистки ДЗ), а снижаются до 1000 потом плавно до 750+/- и стабильно держатся.