если не знаешь какой антифриз был залит что делать
Какой антифриз следует использовать, когда не знаешь, что залито сейчас
Разные по цвету антифризы имеют различный химический состав, поэтому смешивать между собой такие «охлаждайки» не рекомендуется. Красные составы, еще называют карбоксилатными, зеленые — гибридными, а фиолетовые — лобридными. Их рекомендуют для систем охлаждения разных марок автомобилей и красят как раз для того, чтобы не перепутать. Здесь заметим, что если любая жидкость меняет цвет и становится мутно-коричневой, то ее срок службы исчерпан.
В антифризе красного цвета нет фосфатов, аминов или нитратов, которые можно встретить в жидкостях низкого качества. Поэтому если разбавить этот антифриз дешевым, то подобный шаг ускорит коррозию металлических деталей, что увеличит риск протечек. Не будем забывать и о том, что дешевый антифриз при нагревании может вспыхнуть открытым пламенем. Поэтому при подобном смешивании может получиться локальное возгорание, которое приведет к полноценному пожару.
В составе зеленого антифриза содержатся неорганические присадки, так называемые, силикаты. То есть если смешать, скажем, красный и зеленый антифриз, получим ситуацию, когда присадки станут неэффективны, либо вступят в конфликт с веществами, которые есть в составе красной «охлаждайки». Это также может усилить процесс коррозии, особенно, если жидкость контактирует с разными металлами — железом, медью, цинком.
Существуют и составы фиолетового цвета. Как правило, у всех производителей они самые дорогие. Это так называемые универсальные антифризы, или лобридные. В их составе есть неорганические присадки, которые не вступают в конфликт ни с какими другими, что позволяет смешивать их с любой «жижей». К тому же, они не меняют цвет антифриза, залитого изначально. Вот их и можно использовать на долив, даже если вы понятия не имеете, какая «охлаждайка» залита в машине. Конечно же, придется раскошелиться, но это лучше, чем ремонтировать мотор после перегрева.
Как водители убивают форсунки и клапаны, даже неподозревая об этом
Как быстро и дешево убрать шерсть животных с кресел автомобиля
Отметим, что лобридные охлаждающие жидкости для автомобилей впервые были разработаны и запущены в серийное производство за рубежом. Среди автопроизводителей одним из первых такие антифризы стал внедрять концерн Volkswagen, который в своем классификаторе ввел для них обозначение G12++.
Российские фирмачи тоже не сидели сложа руки, и в настоящее время автомобильные «охлаждайки» данного типа выпускает ряд отечественных предприятий. Так, недавно на у нас был представлен новый оригинальный антифриз Excellent G12++ от известного бренда Ruseff. Это универсальная охлаждающая жидкость последнего поколения на основе органических ингибиторов коррозии и так называемых силикатов.
Сочетание используемых в ней современных ингредиентов, дополненных присадками от именитого бельгийского производители Arteco, обеспечивает ОЖ высокие эксплуатационные качества, надежную термозащиту как системы охлаждения, так и двигателя в целом.
Новинка уже получила официальный «фольксвагеновский» допуск VAG TL-774 G, что соответствует классу G12++. Поэтому «эсцеллент» смешивается без ограничений со всеми антифризами классов G11, G12, G12+ и G13. Его можно доливать в систему охлаждения мотора, даже если вам неизвестен класс используемого в ней антифриза.
44. Антифриз (как проверить, что долить).
Начнем с того, какие бывают виды антифриза.
Любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было номенклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз.
ТОСОЛ — это всего лишь аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим номенклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков. Но все же есть способ «ориентироваться» в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна — этиленгликоль), действующие по разным принципам.
G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет).
Российский аналог «Тосол». Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. Действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
G13(G12+) — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет — оранжевый.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифриз, что мобил, что awm — внутри одно и то же.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя смешивать, заливать только после промывки системы охлаждения! Только G12+ можно без проблем доливать и к G11 и G12.
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством (составом, свойствами)!
Так что каждый кто напишет в теме, что залил антифриз руководствуясь лишь цветом — будет послан на… в игнор!
Один из пользователей SsangYong New Actyon (RVL) обратился по «горячей линии» к Соллерс с вопросом:
«С какой периодичностью надо менять антифриз синего цвета, выявленный при покупке NA (предположительно G11)? Рекомендованный в РЭ данного авто G12 продаётся в нашей рознице только красного цвета.»
Получил ответ: «На заводе используется антифриз G12, цвет зависит от красителя, который в нём используется. Смешивание антифризов с одинаковым допуском, но разным цветом красителя вполне допустимо. Антифриз меняется в соответствии с рекомендованным графиком ТО, каждые 60000км или 6 лет, в зависимости от того, что наступит ранее.» Таки выходит, заводской (хоть и синий), всё же G12.
Немного разобрались, вот теперь о себе 🙂 :
Приблизительно, месяцев 7 назад (на пробеге в 30 тык), я обратил внимание что уровень антифриза упал до минимума. Так как пробег значительный (для антифриза) допускается его испарение 0.5-0.7 литра. Точнее испаряется не сам антифриз (соли), а вода. И можно просто добавить дистиллированной воды (в «трудных» случаях можно добавить родниковую либо кипяченную воду, но это крайне не желательно!).
Добавил я дистилята, проездил еще полгода, жару движку давал, да и в Крым по горам мотался. А вот тут температура на улице за ноль ушла и обратил внимание что на холодную у меня начало «журчать» под капотом. Заглянул снова в бачок — снова охлаждайка на минимуме. Подтеков и т.п. нет, все чисто. Снова вода испарилась или все же антифриз ушел? Что добавлять то? Решил проверить качество того, что залито и от этого уже «плясать».
По виду в бачке грязноватая жидкость, какого цвета — ХЗ. Отобрал в 5 мг шприц — чистенькая желтовато-оранжевая(?) жидкость.
Засунул её в домашний морозильник, продержал ночь, с утра только запотел сам шприц, антифриз как был так и остался жидким. Но хрен его знает как морозит морозильник и сколько градусов на минус он дает… Пошел в ближайший «автомаг» и прикупил себе ЗА ЦЕЛЫХ 140 РУБЛЕЙ 🙂 ареометр который измеряет качество (плотность) электролита и качество (в градусах замерзания) антифриза. Штука интересная, типа спиртомера, если кто пользовался такой приблудой ранее 🙂
Как определить какой антифриз залит?
Всем привет, такой вопрос: нужно долить в авто антифриз, но не знаю какой залит был до меня. Когда менял помпу антифриз вроде как был зеленый ( но это не точно). Не поменял его сразу, т.к. он был в нормальном состоянии, да и не было тогда возможности залить новый ( т.к. машину собирал уже поздно вечером). Возле бочка есть надпись G11, но опять же, не факт что именно G11 залит. Пробовал засунуть в бачок белый лист. но он был прозрачный и местами вымазан в красный налет ( бачок изнутри в красном налете).
Да я знаю что проще весь слить и тд, но я планирую немного покатать, а потом уже ставить авто на ремонт, так что пока вариант с полной заменой не рассматриваю.
Комментарии 32
Всякие посторонние примеси в антифризе это не есть хорошо. То, что вы описываете, может быть и ржавчиной. Я бы в такой ситуации срочно менял антифриз на новый. Потому что последующий ремонт может обойтись гораздо дороже, чем экономия на антифризе.
Да какая тут экономия? Ладно там масло, прилично стоит, а Мультифриз, пишу же, 650 рублей за 5 кг.
А вы так уверены, что он хороший?
Да можно загуглить Multifreeze Sintec, хоть в прошлом году появился, но его уже не один раз тестировали. И показывает себя ничем не хуже более дорогих собратьев, того же Норда, например. Еще плюс в том, что он для любых двигателей годится.
Сейчас вообще не надо голову ломать, какой там антифриз залит. Покупаешь Мультифриз и все. Цена вопроса 650 деревянных за 5 кг.
Слей и залей новый. Воду не лей, ржавчина будет.
Какой бред пишут тут многие… Капец.
пена не пошла?доказываешь…
вам точно не собирался бы. видя ваше пренебрежение к мнению других людей. Ведь ваше мнение единственное и не подлежит сомнению…
Не смотри на цвет — сейчас любой антифриз может быть любого цвета, долей дистиллированной воды на лето (из под крана не лей — не известно какая у неё жёсткость и как она среагирует с антифризом и деталями системы — был опыт). После ремонта лей g12 — он не так агрессивен к металлам как g11.
Долей воды хоть из под крана и не парься, все равно тачку сам пишешь что на ремонт ставить будешь.
Лей дистилат и не парся.
медицинский шприц в любой аптеке, самый дешевый тестер
Как узнать, какой антифриз залит в машине
Вы всегда знаете, какая охлаждающая жидкость залита в автомобиль? Если машина давно находится в собственности, то на этот вопрос каждый автомобилист легко ответит. Но в некоторых ситуациях содержимое системы охлаждения может быть просто неизвестным. При этом для корректного обслуживания транспортного средства критически важно определить, что использовалось в качестве хладагента: антифриз или отечественный тосол. Хотите узнать, какой антифриз залит в машину? Тогда дочитайте этот материал до конца.
Истоки проблемы
Как мы уже говорили, владельцы автомобилей обычно знают, что они заливали в систему охлаждения. Но бывают случаи, когда у водителя нет достоверной информации. Можно выделить следующие типичные ситуации:
Отличия в химическом составе
Сразу нужно сказать, что любой антифриз и тосол – это специальные автомобильные охлаждающие жидкости. Только последний вариант считается исключительно отечественной разработкой, корни массового использования которой уходят на несколько десятилетий. В советскую эпоху автомобилистам был доступен только тосол. В это время вопрос о том, как определить, какой антифриз залит в машину, просто не возникал.
Актуальность вопроса
В последнее время на рынке начало появляться большое количество современных вариантов охлаждающей жидкости. Причем появилось четкое разделение на антифризы и тосол. Некоторые люди считают, что отличие заключается только в цвете, но это не совсем так. На самом деле цвет охлаждающей жидкости не регламентируется нормативными актами. Поэтому выбор расцветки зависит только от предпочтений производителей. К примеру, оригинальные антифризы концерна VAG имеют бирюзовый цвет. А голубую окраску тосола можно считать данью традициям.
Реальные отличия тосола и антифриза
Отечественная охлаждающая жидкость и ее современные «конкуренты» прежде всего отличаются по химическому составу. Именно он определяет их эксплуатационные характеристики. В состав тосола входит дистиллированная вода, этиленгликоль и специальная смесь неорганических кислот. В качестве присадок используются силикаты, нитраты, нитриты и фосфаты.
Из чего состоит антифриз
Основу составляет дистиллированная вода, этиленгликоль и присадки. Именно в добавках заключается главное отличие составов. Здесь используются только органические производные. Присадки обеспечивают антипенные и антикоррозийные свойства ОЖ.
Как работают разные охлаждающие жидкости
Особенности тосола
Формула отечественного состава работает таким образом, что на всех поверхностях охлаждающей системы образуется тонкая защитная пленка. Она не только помогает бороться с коррозионными процессами, но и значительно снижает теплоотдачу. Из-за повышения температуры двигателя увеличивается расход топлива, а также страдает ресурс силового агрегата. Также нужно отметить, что силикаты и фосфаты, входящие в состав хладагента, со временем образовывают нерастворимый осадок, который оседает на внутренних стенках магистралей и радиатора, что снижает эффективность охлаждения и приводит к неминуемой замене деталей. А еще тосол уже после 30–40 тыс. км пробега теряет свои свойства.
Особенности антифризов
В состав входят специальные антикоррозионные добавки, которые образуют защитный оксидный слой только в тех местах, которые уже начали окисляться. Следовательно, антифризы не снижают эффективности работы системы охлаждения. Стандартные составы рассчитаны на 100–150 тыс. км пробега. Если купить качественный антифриз, то на внутренних стенках не будут накапливаться отложения.
Как определить, что залито, на практике
Когда мы уже изучили химические и эксплуатационные особенности тосола и современных антифризов, пришло время разобраться с тем, как их отличать. Сразу напомним, что на цвет жидкости ориентироваться нельзя. Если тосол практически всегда имеет синюю окраску, то производители антифризов используют самые разные красители, в том числе и синие. И конечно же, нельзя для определения типа охлаждающей жидкости использовать вкусовые рецепторы. Да, ходят слухи о том, что антифриз немного сладкий, но проверять это мы убедительно не рекомендуем, ведь в состав охлаждающих жидкостей входят ядовитые вещества, которые даже в малой дозировке могут серьезно навредить здоровью.
Методы определения типа ОЖ
Существуют безопасные и более точные способы понять, какая охлаждающая жидкость залита в машину. Рассмотрим самые популярные методики:
Народный способ определения ОЖ
Опытные мастера часто используют следующую методику, чтобы отличить антифриз от тосола. Для проверки понадобится любая стальная деталь с очагами коррозии и немного резины (к примеру, можно использовать отрезок патрубка охладительной системы). Эти изделия нужно на непродолжительное время поместить в емкость с ОЖ. Отечественный антифриз сформирует на всех поверхностях защитную пленку. У современного антифриза более «умная» формула, так как состав оставляет оксидную пленку только на металле, который подвергся коррозионным процессам. Следовательно, если после извлечения резина имеет скользкое покрытие и стальная деталь полностью покрылась пленкой, в эксперименте участвовал тосол. Если же только очаги ржавчины на металле изменили цвет, а поверхность резины не изменила своих качеств, то в емкости был качественный антифриз.
Как быть уверенным на 100 %
Все описанные методы отличия тосола от антифриза достаточно точны, но они все равно не дают полной гарантии. К примеру, никогда нельзя исключать риск покупки некачественного состава, который просто не проявит характерные качества. Чтобы не рисковать исправностью двигателя, опытные водители рекомендуют перестраховаться. Если вы начали пользоваться автомобилем, но не знаете, какой хладагент циркулирует по системе охлаждения, то лучше заменить его на заведомо качественный состав. Предварительно следует провести промывку магистралей и радиатора с помощью специальных составов или дистиллированной воды. На это вы потратите незначительную сумму денег, но получите 100%-ную уверенность в том, что автомобиль эксплуатируется правильно.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как понять, какая охлаждающая жидкость залита в автомобиль, и почему это важно. Помните, что 100%-ные выводы можно делать только после лабораторной экспертизы. Но на практике проще заменить неизвестную ОЖ на новый состав, купленный в надежном месте.
Вам также может быть интересно
Как правильно выбрать антифриз и избежать неприятных последствий
Антифриз – это специальная жидкость, используемая для охлаждения двигателя автомобиля, ее задача – сохранить оптимальную температуру мотора, предотвратив его перегрев, и обеспечив бесперебойную работу системы. Циркулируя в системе охлаждения автомобиля, антифриз отводит с мотора столько же энергии, сколько затрачивается на функционирование транспортного средства. При этом следует помнить, что антифриз представляет собой агрессивный раствор, состоящий из […]
Как определить, что залито: тосол или антифриз
Безошибочно определить тип хладагента в радиаторе вашего автомобиля можно только в лабораторных условиях, но такая возможность есть не всегда. Поэтому автовладельцы нередко пользуются более доступными способами. Разберемся со специалистами, какие из них действительно работают.
Подбор антифриза по марке автомобиля: как правильно подобрать охлаждающую жидкость
Подбор антифриза по марке автомобиля выполняют с учетом рекомендаций производителя транспортного средства и технических характеристик самой жидкости. Лучшим решением чаще всего бывает марка антифриза, залитого в авто заводом-изготовителем. Но что делать, если найти оригинальную охлаждающую жидкость не удается?
В час по чайной ложке: куда уходит антифриз?
Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть этот материал. Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой точки зрения: как понять, куда именно он уходит, и как проще найти причину постоянно снижающегося его уровня. Так сложились звёзды, что за уровнем антифриза у нас начинают следить только тогда, когда он ливанёт под машину водопадом или начнёт уходить в небеса паром из-под капота. Ну или если мотор перегреется или печка перестанет работать. А вот так, ради интереса перед поездкой открыть капот и посмотреть на бачок – это увольте. Слишком сложно. И, между прочим, зря. Если вовремя заметить, что антифриза становится меньше, можно избежать многих проблем. Особенно если знать, куда эта жидкость уходит из бачка.
Наверное, я всё же немного погорячился, когда упрекал некоторых автовладельцев в лени. Есть такие бачки, в которых ровным счётом ни черта не видно. Например, на Солярисах. Но сути дела это не меняет: следить за уровнем антифриза всё-таки надо.
Уходит или нет?
Для начала решим важный вопрос: что считать опасным снижением уровня антифриза? Уточню формулировку: имеет ли право уровень антифриза сам по себе немного снижаться? Или любой расход этой жидкости должен приравниваться к катастрофе в системе охлаждения?
Вопрос совсем не праздный. В Интернете некоторые авторы и комментаторы в жарких спорах забрасывают друг друга лопнувшими бачками системы охлаждения и брызжут кипящим антифризом в попытках доказать свою правоту. Некоторые из них убеждены, что раз система герметичная, то любой расход антифриза свидетельствует о поломке. Другие уверены, что антифриз – это раствор этиленгликоля (иногда – пропиленгликоля) и воды, и посему его испарение – процесс нормальный. На ехидные вопросы разряда «Ну и куда там испаряется вода из герметичной системы?» обычно отмалчиваются или кидают в оппонента очередной бачок. В общем-то, правы и те, и другие.
Система охлаждения действительно герметичная. Но не совсем. Её делают не для космического корабля, и тот факт, что теоретически она должна легко выдерживать давление в две (и даже чуть больше) атмосферы, ещё не делает её настолько герметичной, чтобы вода из антифриза не испарялась совсем. И если за пару лет приходится доливать граммов 200-300 – это нормально. А вот если каждое ТО уровень уходит на те же 200 г – это уже повод искать, где этот антифриз нашёл себе дорогу на свободу. Ладно ещё, если он течёт наружу…
Капли, лужи и моря
Как это ни печально, но подтекать антифриз может везде. Найти, где именно он это делает, часто бывает сложно. Не всегда это хорошо видно, поэтому есть несколько способов облегчить поиск места утечки.
Начнём с того, что у антифриза есть особенность: чаще он течёт на холодном моторе. Причина проста: при нагреве материалы расширяются и небольшие неплотности перестают пропускать жидкость. Особенно часто это заметно, если антифриз убегает через помпу. На горячем моторе можно облазить всё, но ничего не увидеть. А под холодной машине на асфальте появятся капли антифриза. Впрочем, на холодном моторе антифриз уходит не только через помпу. Могут быть виноваты и другие детали, в том числе – хомуты на патрубках. Так что не всё так однозначно.
Если антифриз уходит, можно попробовать купить специальную флюоресцентную добавку. Эта такая штука, которая здорово светится в ультрафиолетовом свете. Её добавляют в антифриз, потом УФ-фонариком проверяют все детали системы охлаждения. Место утечки будет видно сразу. Только не забывайте читать инструкцию: часто после такой проверки антифриз надо сливать, систему промывать и заливать свежую жидкость. Впрочем, сейчас есть антифризы, которые светятся в ультрафиолетовом свете сами по себе, безо всяких добавок.
Второй способ найти место утечки – это использовать повышенное давление, которое создается компрессором. Таким методом обычно ищут в нормальных автосервисах. Правда, в ненормальных это делают один раз и сразу после заезда машины в бокс, а это не совсем правильно. После того, как мотор остынет, антифриз может потечь там, где на горячем моторе всё было сухо, поэтому проверять нужно и на холодном моторе тоже. А этого некоторые делать не хотят.
Отдельная история – это утечка антифриза из-за неисправной пробки расширительного бачка. О том, как её проверить, мы рассказывали довольно подробно, поэтому повторяться не будем. Но вспомнить её необходимо по одной простой причине: если течёт подозрительно много и изо всех щелей, то причина может быть именно в этой пробке. Точнее, в её клапане, который перестал стравливать избыточное давление. Так что если «свистит» сильно и по всем швам, проверьте пробку, лишний раз сделать это не помешает. Иначе может лопнуть бачок (привет, «десятка», Шнива и иже с ними) или даже радиатор. Ну или что-то другое, что окажется недостаточно готовым к издевательству слишком высокого давления. Да и вытекать антифриза по этой причине будет очень много. Тут под машиной будет не лужа, а целое море. Особенно – сразу после остановки мотора.
Допустим, уровень снижается, а под машиной всё сухо. Куда уходит антифриз?
Лучше бы печка!
Есть два варианта развития событий. При первом антифриз течёт в салон, при втором – в мотор. Начнём с первого.
Не заметить, что антифриз потёк в салон, невозможно. Путь у него один: через радиатор печки и его патрубки, так что всё, что связано с отоплением и вентиляцией салона, будет криком кричать об утечке антифриза. Первые признаки – это белый пар, который «выстреливает» из дефлекторов в момент включения печки, и запотевшие окна. Ну и очень своеобразный сладкий запах антифриза в салоне. Менее заметный, но самый очевидный признак – это мокрый от антифриза пол. Так как печка стоит внутри, деваться антифризу некуда, только течь на пол. Кстати, с коврика, если его не снять и не просушить, убрать антифриз сложно. Но основную его долю можно убрать туалетной бумагой, если поставить несколько рулонов торцом на ковёр. Если что, подойдёт самая дешёвая. Одним словом, не заметить течь через радиатор печки очень сложно. А вот дальше – как повезёт. На некоторых машинах радиатор печки можно заменить, если просто лечь вверх ногами головой под панель, на других придётся снимать всю панель. Но всё-таки это лучше, чем второй вариант скрытой течи.
В этом случае антифриз уходит в масло. Если его уровень в бачке регулярно понижается, а наружу он не течёт (даже в салон), придётся немного понервничать. На совсем старых автомобилях типичное слабое место – прокладка ГБЦ. Если она прогорела, антифриз пойдёт в цилиндры и будет там гореть, о чём скажет белый дым из выхлопной трубы и пузыри в расширительном бачке, если нажать на педаль газа. Это вещь очевидная и всем знакомая. Но сейчас в очень многих автомобилях стоит теплообменник (или несколько, они бывают разными), в котором в непосредственной близости текут масло и антифриз. И вот они-то и бывают причиной ухода антифриза. Если теплообменник выходит из строя, в нём масло и антифриз смешиваются. В этом случае в антифриз попадает масло, а в масло – антифриз. Если такое происходит, ничего хорошего не случается.
Как понять, что есть проблема с теплообменником? В первую очередь надо оценить состояние масла и антифриза внешне. Антифриз ни в коем случае не должен иметь в себе каких-то отложений. Грязный антифриз нужно обязательно менять, но важно другое: если есть подозрение, что в нём появилось масло, нужно принимать срочные меры.
Насчёт поиска масла в антифризе есть смешная история из Интернета. Не совсем опытный автовладелец предположил, что столкнулся с этой бедой на новом Супербе. Он поехал к дилеру, но проблему обнаружить не удалось. За диагностику однако денег взяли: случай не гарантийный, желание клиента. Обеспокоенный человек поехал к друзьям, где ему ещё раз проверили машину и также ничего не нашли. В итоге выяснилось, что автовладелец просто не знал, что антифриз сам по себе маслянистый, но палец в бачок засунул и сделал вывод. Зачем он это сделал, никто не знает. Может, просто знакомился с автомобилем. В реальной жизни эмульсию в бачке видно сразу, палец туда совать не надо. Особенно на горячем моторе.
Попадание антифриза в масло определяется тоже легко – по эмульсии. Но тоже надо иметь в виду, что иногда лёгкий светлый налёт на крышке маслозаливной горловины – это не эмульсия, а всего лишь конденсат. И это нормально. На всякий случай лучше вытащить щуп уровня масла и посмотреть на него. Если эмульсии нет, переживать не стоит.
Очень подлый тайный уход антифриза «в никуда» – это его уход в масло АКП. Тут немного намудрили инженеры многих компаний (привет, Volvo, Opel, Mitsubishi и ещё кое-кто) с теплообменниками АКП внутри радиаторов системы охлаждения. Когда он там протечёт, одному богу известно. А может, и ему не всегда известно. Способы проверки точно такие же, как и в случае смешивания моторного масла и антифриза: следить за чистотой последнего и по возможности – за состоянием масла АКП. Второе, конечно, сложнее, особенно если у коробки нет щупа. Но и убивать автомат коктейлем из антифриза и масла тоже не стоит.
Чтобы не текло
Теоретически заставить уровень антифриза быть постоянным не так уж сложно. Достаточно лишь следить за системой охлаждения. Вовремя менять помпу (помним золотое правило, которое работает на большинстве автомобилей – каждую вторую замену ремня), сам антифриз и контролировать состояние пробки расширительного бачка. Последнее особенно важно для неновых автомобилей. Повышенное давление может досрочно вывести из строя уставшие патрубки или радиатор, а это обидно.
Если найти течь самостоятельно никак не получается, не стоит лить в систему всякие чудо-жижи из разряда «стоп-течей» или сыпать туда горчицу или табак. Да, иногда может помочь, но вероятность добить всё, что пока ещё живо, заметно выше. Лучше отремонтировать то, что уже умерло. А при запахе антифриза в салоне устранять проблему нужно немедленно: пары антифриза – штука довольно ядовитая и может навредить здоровью.