если в розетку попала вода что будет
«мокрое дело» или «струя воды из розетки»
Вода соседей залила розетку
Если в розетку попало действительно много жидкости (например соседи сверху залили), то тогда может произойти короткое замыкание, а от него пожар (хоть пожар и маловероятен из-за мокроты розетки и выбиваемости пробок).
Чтобы этого не произошло, желательно сделать ряд действий.
Сначала отключите электричество (в жилых многоэтажных домах электричество обычно отключается в счётчике).
Затем проверьте, отключилось ли оно (например попробуйте включить свет).
Под ним будет сама розетка. Протрите внутренности сухой тряпкой. Если там воды много, можете целиком вынуть розетку из стены. Чтобы вынуть встраиваемую розетку, нужно ослабить винтики боковых рожков, удерживающих розетку в стене. Если боитесь, что оторвётся какой-нибудь проводок и потом не сможете собрать обратно, тогда не вынимайте розетку.
После протирки тряпочкой, оставьте досыхать розетку и стену вокруг неё. После высыхания прикрутите пластиковый корпус обратно и включите электричество.
Если же стену и розетку залило кардинально (например вода ещё льётся с потолка от соседей сверху), и сохнуть будет много часов, а вам нужно пользоваться электричеством прямо сейчас, то можно просто на время «обезвредить» данную намокшую розетку. Нужно просто её вынуть целиком, отсоединив от электропроводков. Затем концы этих проводков хорошо заизолировать изоленткой, так, чтобы вообще не оставалось голых мест. И подальше отогнуть их ох друг от друга и от стены, по которой может литься вода. Концы должны быть на весу и не касаться вообще ничего, потому что если будут касаться мокрого, то во-первых вода может размочить клей изоленты, а во-вторых вода может просочиться в щели. Вода хорошо проводит электричество, плюс если провод будет касаться мокрого металлического обода, то электричество может по нему идти и замкнуться с другим проводом (это если оба проводка будут дотрагиваться до мокрого металлического внутрирозеточного обода). Заизолировать нужно именно оба проводка, так как если заизолировать лишь один, то при «потопе», от незаизолированного проводка может по мокрой стене и по мокрому полу пойти ток и замкнуться с каким-нибудь электрическим устройством, лежащим на полу (хотя все электрические устройства с мокрого пола надо убирать). Да говорят, что и в самом человеке присутствует некая часть тока, как что, возможно, может замкнуться и на человеке. Как-то было что я держал один контакт провода от абонентского громкоговорителя (сетевого радио) в руке, а другой вставил в радиорозетку, и радио заговорило (оба конца должны были быть в розетке для этого). Это значит, я так полагаю, что абонентскому громкоговорителю хватило электричества, которое было во мне. Тогда я понял, что во мне тоже есть незаизолированное электричество. А это значит, что если по мокрому полу пойдёт электричество, то может замкнуться с электричеством внутри человеческого тела, поэтому при мокроте и нежелательно оставлять один проводок незаизолированным.
Вообщем отсоединив провода от розетки и надёжно защитив их от касания со всем токопроводящим, можно включить электричество, пользуясь другими розетками. Далее, после полного высыхания той части стены и самого розеточного устройства, можно снова установить розетку обратно (отключив перед этим ток).
Оплавилась изоляция
Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.
Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.
Подписанные пробки подъездного щитка
Плюс ситуации – устройства защиты надписаны, понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.
Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит – пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.
Дети замкнули проводку
Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там ставятся со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения.
Сгорел прибор
Случается, замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде предвидится сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.
Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, догма выполняется часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 – 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).
Короткое замыкание, как его найти?
Поиск короткого замыкания начинают искать с розеток. Для этого из всех розеток вынимаются вилки всех электроприборов и выключаются все выключатели. После этого включается автоматический выключатель (меняется пробка). Если короткое замыкание не пропало, то нужно поочередно открыть все розетки и коробки. При ремонте желательно заменить полки кабельные на новые, сейчас они производятся хорошего качества. Короткое замыкание чаще всего выдает себя нагаром, следами плавления металла, запахом. Чаще всего короткое замыкание происходит в распределительных коробках,
Случается так, что видимых следов нет. Это означает, что короткое замыкание произошло в скрытых участках проводки. Что бы обнаружить подобное замыкание необходимо будет разобрать схему коробки. После этого снова включить автомат защиты. Если замыкание пропало, то можно искать дальше по направлениям, которое питает эта коробка. Искать лучше с помощью омметра. На худой конец подойдет обычная лампочка на 2,5 вольта с батарейкой. На замкнутом участке прибор покажет низкое сопротивление (до нескольких десятков Ом), а лампочка загорится. Поврежденный провод лучше заменить.
Причин для возникновения короткого замыкания несколько:
Причины вылета пробок
Причин, провоцирующих вылет квартирных пробок, три:
Что нужно знать про заземление
Если вода из-под крана начала биться током, то следует позаботиться, чтобы в квартире присутствовало заземление приборов и сантехники. Но, чтобы правильно сделать заземление, необходимо понимать, как устроены системы электропитания в многоквартирных домах и частных строениях.
Дома старого образца оборудованы системой заземления TN-C, то есть к объекту подводятся следующие жилы:
Так как в городских домах нельзя вбивать в землю металлический штырь, служащий заземлением, применяется следующее решение — ноль (земля) объединяется с рабочим нулем. Итак, в питающих розетках есть 3 жилы, 2 из которых объединяются в распределительном шкафу.
В домах новой застройки система питания TN-C-S. Данная система оборудована отдельным защитным и рабочим нулевым проводником с повторным заземлением. В домах с подобной подводкой предусматривается ПУЭ защита от ударов тока, поэтому вопросы «почему в ванной бьет током» возникают крайне редко. Подводящий кабель такой защиты имеет 5 жил.
Что касается частных домов, то здесь с обустройством заземления не возникает сложностей — это делается в любом месте на участке. Здесь владельцу понадобится соединение заземлителя с защитным проводом РЕ, который подводится к водно-распределительному устройству. Это служит надежной защитой от того, чтобы с крана не било током.
Прочие причины выхода пробок из строя
Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт – наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.
Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер). Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) – вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.
Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одной пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.
Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня возможно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.
Неисправность пробок, бытовой техники.
Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).
Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно – хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.
Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.
Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.
Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.
Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.
Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.
Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.
Какие приборы опасны в ванной?
С любыми электроприборами нужно быть особенно аккуратными в ванной комнате и не забывать о технике безопасности. Если работающий от розетки прибор упадёт в воду, это может стать причиной короткого замыкания. В результате человека может ударить током.
Электроприборы для ухода за собой.
Электрические бритвы и зубные щетки.Эти устройства предназначены для использования в ванной комнате. Однако не следует забывать, что заряжать их следует в другом месте — подальше от воды.
Электрический эпилятор.Эпиляторы могут быть вовсе не предназначены для использования в ванной, если они не водонепроницаемы. Производитель указывает, как обращаться с техникой в инструкции по эксплуатации.
Следует особенно аккуратно использовать фен в ванной комнате. Не забывайте, что прибор может выскользнуть из рук и упасть в воду, что небезопасно. Поэтому не следует сушить волосы прямо в наполненной ванне или вблизи открытого крана.
Электроприборы для развлечения и связи :
Сколько вольт может выдать зарядка — опасные блоки
И тут встает самый главный вопрос. Откуда взяться такому напряжению в заряднике, на котором четко написано — 5V. Для начала не мешает вспомнить устройство блока питания.
Все современные зарядные устройства являются импульсными. Очень грубо их схему можно представить следующим образом:
Сетевое напряжение 220В выпрямляется диодным мостом и сглаживается всякими фильтрами. В результате получается очень высокое и постоянное напряжение.
Далее это напряжение при помощи каскада транзисторов преобразуется в высокочастотный сигнал и подается на импульсный трансформатор. В нем происходит понижение и через еще один фильтр мы получаем на выходе, те самые постоянные 5V.
И это мы еще не рассматриваем современные устройства, с так называемой быстрой зарядкой. У них напряжение, которое выдает блок питания при почти полностью разряженном телефоне, вовсе не 5В.
Стандартов там несколько, и все они основаны на том, что на начальном этапе, зарядка либо увеличивает силу тока, либо подаваемое напряжение. Причем в разы. Например у технологии Qualcomm Qiack Charge, зарядка может выдать до 20 вольт!
Но мы по-прежнему будем рассматривать стандартные устройства с 5 вольтами на выходе, дабы показать вам, что и они опасны.
Высоковольтная часть схемы зарядного устройства гальванически развязана от низковольтной при помощи импульсного трансформатора. Провода связаны между собой только индуктивно.
Получается, что высокое напряжение никак не должно попасть в низковольтную часть. При двух НО:
В случае с ванной комнатой нам даже лужа не нужна.
Повышенная влажность и конденсат очень сильно снижают изоляцию всей схемы. А еще в трансформаторе зарядника, не всегда между витками первичной и вторичной обмотками есть слой скотча или изоленты.
Если одна обмотка просто намотана поверх другой, то их разделяет всего лишь слой лака толщиной в несколько микрон. И при перегреве или импульсных помехах в сети, есть большая вероятность пробоя.
Стоит также учитывать влияние флюса, который зачастую остается на плате после пайки. Кислотный флюс при попадании на него воды, образует электролит, который здорово проводит ток.
Кроме всего этого, есть еще один элемент цепи. Это конденсатор, который связывает две обмотки между собой. Он необходим для гашения помех и от его качества зависит безопасность всего блока питания.
Некачественный конденсатор может пробить полностью, и тогда сетевое напряжение просочится на низковольтную сторону.
Видите как много опасностей запрятано в этом маленьком блочке.
Что делать если вода попала в розетку (или выключатель)?
Какая последовательность действий правильная, что делать в первую очередь если вода попала в розетку и выключатель.
Начнем с розетки. Обычная вода (не дистиллированая)прек расный проводник тока, эта та самая перемычка между фазой и нолем. во время замыкания от нагрева контактов сразу высыхает и мостик уходит, остается только утечка тока. Только если воды слишком много фаза может быть угрозой для тех кто находится в луже воды. сразу же отойдите от розетки и оградите ее от людей и животных. Не нужно вытирать
Если не выбило (короткое замыкание) автоматы (пробки), то в начале розетку, или выключатель надо обесточить.
Выйдите на лестничную площадку и отключите автоматы («выкл», клавиша вниз), или выкрутите пробки.
Далее советую в обязательном порядке (подстраховка не бывает лишней), вот такой
Если нет, то снимаем крышку с розетки, или выключателя.
Осматриваем, если есть влага в подрозетнике и на контактах розетки (или выключателя), можно убрать её промокнув туалетной бумагой, или бумажными полотенцами, салфетками.
Далее принимайте решение, если в доме (квартире) розеточные линии разделены, то можно в не отключённую розетку подключить к примеру обычный фен для волос и просушить розетку, выключатель.
Если розетки «сидят» во всей квартире на одной линии, то естественно они работать не будут (все и сразу).
В этом случае можно выкрутить два винта (на розетках) винтового крепления, вынуть розетку, или выключатель полностью, заизолировать провода (предварительно убрав с них влагу).
А дальше уже смотрите по месту, провода заизолированы, можно включить автомат и просушить розетки (выключатели) феном, можно не включать, сушить розетки естественным путём.
Всё зависит от того насколько сильно залиты розетки и выключатели водой, если был «потоп», то и поверхности возле розеток и выключателей надо сушить, на это может уйти несколько суток.
Если в розетку попало действительно много жидкости (например соседи сверху залили), то тогда может произойти короткое замыкание, а от него пожар (хоть пожар и маловероятен из-за мокроты розетки и выбиваемости пробок).
Чтобы этого не произошло, желательно сделать ряд действий.
Сначала отключите электричество (в жилых многоэтажных домах электричество обычно отключается в счётчике).
Затем проверьте, отключилось ли оно (например попробуйте включить свет).
Далее снимите пластиковый корпус и вытрите его сухой тряпкой.
Под ним будет сама розетка. Протрите внутренности сухой тряпкой. Если там воды много, можете целиком вынуть розетку из стены. Чтобы вынуть встраиваемую розетку, нужно ослабить винтики боковых рожков, удерживающих розетку в стене. Если боитесь, что оторвётся какой-нибудь проводок и потом не сможете собрать обратно, тогда не вынимайте розетку.
После протирки тряпочкой, оставьте досыхать розетку и стену вокруг неё. После высыхания прикрутите пластиковый корпус обратно и включите электричество.
Если же стену и розетку залило кардинально (например вода ещё льётся с потолка от соседей сверху), и сохнуть будет много часов, а вам нужно пользоваться электричеством прямо сейчас, то можно просто на время «обезвредить» данную намокшую розетку. Нужно просто её вынуть целиком, отсоединив от электропроводков. Затем концы этих проводков хорошо заизолировать изоленткой, так, чтобы вообще не оставалось голых мест. И подальше отогнуть их ох друг от друга и от стены, по которой может литься вода. Концы должны быть на весу и не касаться вообще ничего, потому что если будут касаться мокрого, то во-первых вода может размочить клей изоленты, а во-вторых вода может просочиться в щели. Вода хорошо проводит электричество, плюс если провод будет касаться мокрого металлического обода, то электричество может по нему идти и замкнуться с другим проводом (это если оба проводка будут дотрагиваться до мокрого металлического внутрирозеточного обода). Заизолировать нужно именно оба проводка, так как если заизолировать лишь один, то при «потопе», от незаизолированного проводка может по мокрой стене и по мокрому полу пойти ток и замкнуться с каким-нибудь электрическим устройством, лежащим на полу (хотя все электрические устройства с мокрого пола надо убирать). Да говорят, что и в самом человеке присутствует некая часть тока, как что, возможно, может замкнуться и на человеке. Как-то было что я держал один контакт провода от абонентского громкоговорителя (сетевого радио) в руке, а другой вставил в радиорозетку, и радио заговорило (оба конца должны были быть в розетке для этого). Это значит, я так полагаю, что абонентскому громкоговорителю хватило электричества, которое было во мне. Тогда я понял, что во мне тоже есть незаизолированное электричество. А это значит, что если по мокрому полу пойдёт электричество, то может замкнуться с электричеством внутри человеческого тела, поэтому при мокроте и нежелательно оставлять один проводок незаизолированным.
Вообщем отсоединив провода от розетки и надёжно защитив их от касания со всем токопроводящим, можно включить электричество, пользуясь другими розетками. Далее, после полного высыхания той части стены и самого розеточного устройства, можно снова установить розетку обратно (отключив перед этим ток).
Что делать если пролил воду на розетку. Что может случится, если во включённый удлинитель, попала вода? Короткое замыкание, как его найти
Если в розетку попало действительно много жидкости (например соседи сверху залили), то тогда может произойти короткое замыкание, а от него пожар (хоть пожар и маловероятен из-за мокроты розетки и выбиваемости пробок).
Чтобы этого не произошло, желательно сделать ряд действий.
Сначала отключите электричество (в жилых многоэтажных домах электричество обычно отключается в счётчике).
Затем проверьте, отключилось ли оно (например попробуйте включить свет).
Под ним будет сама розетка. Протрите внутренности сухой тряпкой. Если там воды много, можете целиком вынуть розетку из стены. Чтобы вынуть встраиваемую розетку, нужно ослабить винтики боковых рожков, удерживающих розетку в стене. Если боитесь, что оторвётся какой-нибудь проводок и потом не сможете собрать обратно, тогда не вынимайте розетку.
После протирки тряпочкой, оставьте досыхать розетку и стену вокруг неё. После высыхания прикрутите пластиковый корпус обратно и включите электричество.
Если же стену и розетку залило кардинально (например вода ещё льётся с потолка от соседей сверху), и сохнуть будет много часов, а вам нужно пользоваться электричеством прямо сейчас, то можно просто на время «обезвредить» данную намокшую розетку. Нужно просто её вынуть целиком, отсоединив от электропроводков. Затем концы этих проводков хорошо заизолировать изоленткой, так, чтобы вообще не оставалось голых мест. И подальше отогнуть их ох друг от друга и от стены, по которой может литься вода. Концы должны быть на весу и не касаться вообще ничего, потому что если будут касаться мокрого, то во-первых вода может размочить клей изоленты, а во-вторых вода может просочиться в щели. Вода хорошо проводит электричество, плюс если провод будет касаться мокрого металлического обода, то электричество может по нему идти и замкнуться с другим проводом (это если оба проводка будут дотрагиваться до мокрого металлического внутрирозеточного обода). Заизолировать нужно именно оба проводка, так как если заизолировать лишь один, то при «потопе», от незаизолированного проводка может по мокрой стене и по мокрому полу пойти ток и замкнуться с каким-нибудь электрическим устройством, лежащим на полу (хотя все электрические устройства с мокрого пола надо убирать). Да говорят, что и в самом человеке присутствует некая часть тока, как что, возможно, может замкнуться и на человеке. Как-то было что я держал один контакт провода от абонентского громкоговорителя (сетевого радио) в руке, а другой вставил в радиорозетку, и радио заговорило (оба конца должны были быть в розетке для этого). Это значит, я так полагаю, что абонентскому громкоговорителю хватило электричества, которое было во мне. Тогда я понял, что во мне тоже есть незаизолированное электричество. А это значит, что если по мокрому полу пойдёт электричество, то может замкнуться с электричеством внутри человеческого тела, поэтому при мокроте и нежелательно оставлять один проводок незаизолированным.
Вообщем отсоединив провода от розетки и надёжно защитив их от касания со всем токопроводящим, можно включить электричество, пользуясь другими розетками. Далее, после полного высыхания той части стены и самого розеточного устройства, можно снова установить розетку обратно (отключив перед этим ток).
Постоянно выбивает пробки – вывод один: залили соседи. Редко ребенок закоротит розетку. Причина очевидна: фаза проходит на землю. Случается в любой ветке, отыскать неисправность проще простого. Сейчас расскажем, как это делается. Порой иное событие беспокоит людей: допустим, холодильник выбивает пробки. Виной тому асинхронный двигатель компрессора, перегружающий неправильно выбранный автомат защиты. Сегодня обсудим, почему выбивает пробки в квартире.
Короткое замыкание: причины
Постоянно выбивает пробку автомат – проверьте наличие мокрых пятен на потолке. Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, через мокрый бетон идут утечки. Мелкие неполадки вызывают мигание светодиодных лампочек (потолка), тяжелые ситуации сопровождаются перегоранием предохранителей распределительного щитка. Подобные ситуации – причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически присутствует шанс при выключенном оборудовании получить короткое замыкание, допустим:
Вода соседей залила розетку
Хватит небольшой толщины влажного мостика, чтобы потёк ток. Посыплются искры, возникают шумовые эффекты, люди видят голубое свечение, языки, напоминающие молнию. Ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, провоцирует отключение света. Дифференциальный автомат защиты сработал бы сразу. Почуяв беду, отрубите электричество, пока люди живы, потом нужно терпеливо ждать, высыхания влаги.
Следует долгий период сушки. Оцените готовность проводки, руководствуясь индикаторной помощью указанных выше светодиодных ламп: есть утечка, свет моргает. Полная сушка продолжается несколько дней. Приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.
Оплавилась изоляция
Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.
Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.
Подписанные пробки подъездного щитка
Плюс ситуации – устройства защиты надписаны (см. рисунок), понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.
Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит – пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.
Сгорел прибор
Случается, замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде предвидится сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.
Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, догма выполняется часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 – 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).
Дети замкнули проводку
Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там ставятся со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения.
Прочие причины выхода пробок из строя
Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт – наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.
Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер). Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) – вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.
Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одной пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.
Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня возможно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.
Неисправность пробок, бытовой техники
Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).
Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно – хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.
Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.
Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.
Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.
Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.
Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.
Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.
18-летняя москвичка принимала ванну с планшетом, подключённым к зарядному устройству. По предварительным данным, планшет упал в воду, в результате чего девушка погибла.
Какие электроприборы нельзя использовать в ванной комнате и почему, смотрите в инфографике АиФ.ru
Как обеспечить электробезопасность ванной комнаты
Для того чтобы обезопасить себя и членов своей семьи, от поражения током при посещении ванной комнаты, необходимо сделать все правильно изначально. В первую очередь, все электроприборы и металлические аксессуары находящиеся в пределах ванной комнаты, необходимо заземлить — вывести провод заземления каждого предмета на общую шину, от которой общий кабель будет идти к заземляющей шине, расположенной в распределительном щитке, на лестничной площадке.
Будет интересно Подробная инструкция подключения теплого пола в ванной
Кроме этого, все бытовые электроприборы в доме имеющие высокую степень потребления энергии, такие как: бойлер,кондиционер, джакузи, электро котел, стиральная машинка, теплые электрические полы, необходимо подключать напрямую к распределительному щитку, но только через устройство защитного подключения (УЗО), которое автоматически отключает подачу электрики, когда ее утечка превышает допустимую норму — 30 мА, но лучше ориентироваться на еще меньшее значение, запрограммировав прибор на срабатывании при пороге 10 мА.
Так же желательно дополнительно подстраховаться, приобретя незаменимый в наше непростое время прибор, предназначенный для выравнивания потенциалов, в просторечии СУП. Его идея работы проста, как все гениальное: если электро цепь всего дома или подъезда имеет непосредственное соединение, без разрывов, электрический потенциал цепи одинаков. В случае когда кто-то из соседей решит незаконно сэкономить, бросив ноль на водоносные трубы, в цепи появляется разрыв, а разность потенциалов, может стать причиной напряжения появившегося в проточной воде и поверхности крана.
Требования к материалу и сечению проводки
По требованиям к электробезопасности для ванных комнат, в качестве проводки, необходимо использовать двухжильные медные провода, сечением не меньше 2,5 мм. Стоит обратить ваше внимание на то, что в случае подключения всех металлических и электроприборов к единой шине СУП, необходимо избегать соединение двух разных металлов, к примеру алюминия и меди, между которыми могут происходить процессы окисления и коррозии.
В заключении хотелось сказать только одно, в случае если вы не профессиональный электрик, доверьте процесс подключения профессионалам. С одной стороны, это немного увеличит бюджет, но с другой стороны, электропроводка уложенная и подключенная правильно, прослужит вам десятки лет и уж точно, не будет причиной появления таких неприятностей, как поражение электрическим током.
Какие приборы опасны в ванной?
С любыми электроприборами нужно быть особенно аккуратными в ванной комнате и не забывать о технике безопасности. Если работающий от розетки прибор упадёт в воду, это может стать причиной короткого замыкания. В результате человека может ударить током.
Электроприборы для ухода за собой
Электрические бритвы и зубные щетки
Эти устройства предназначены для использования в ванной комнате. Однако не следует забывать, что заряжать их следует в другом месте — подальше от воды.
Эпиляторы могут быть вовсе не предназначены для использования в ванной, если они не водонепроницаемы. Производитель указывает, как обращаться с техникой в инструкции по эксплуатации.
Следует особенно аккуратно использовать фен в ванной комнате. Не забывайте, что прибор может выскользнуть из рук и упасть в воду, что небезопасно. Поэтому не следует сушить волосы прямо в наполненной ванне или вблизи открытого крана.
Электроприборы для развлечения и связи
Первый источник — вода
Вода, как прекрасный диэлектрик — первая угроза поражения током в ванной комнате. Самая распространенная ситуация, когда текущая из крана вода, передает слабые импульсы от воздействия тока. При этом поражающее воздействие на человека может быть разным: от легкого дискомфорта, до ощутимых разрядов, которые превращают попытку принятия водных процедур, в настоящую пытку электричеством, тем самым делая невозможным воспользоваться ванной комнатой.
Причины
Причин появления тока в текущей из крана воды две:
Будет интересно Требования к установке розетки в ванной комнате
Чтобы это исправить, необходимо убедить соседа сверху не только в его ошибке, но и заставить подключиться, не нарушая законы физики. Но здесь могут быть проблемы. Во-первых нужно точно знать, что это проделки именно этого человека, а во-вторых, иметь с ним доверительные отношения. В большинстве случаев, проблему с заземлением своей квартиры придется решать вам.
Почему ванная бьёт током?
Если вы замечаете покалывания и лёгкие удары током при соприкосновении со струей воды, ванной, раковиной, краном или водопроводными трубами, необходимо вызвать электрика и устранить причину утечки тока. Причин может быть несколько:
Где искать утечку тока
В первую очередь, попробуйте пойти от простого, вызовите электрика на дом, пусть работает специалист. Если такой возможности нет, то сначала отключите водонагреватель и стиральную машинку, после чего проверьте, возможно, утечка тока была связана именно с работой данных электроприборов.
При этом обязательно воспользуйтесь обычной индикаторной отвёрткой, а не рукой. Даже самый маленький разряд электрического тока может привести к печальным последствиям.
Если при этом проблема не исчезла, попросите соседей выключить водонагреватель и стиральную машину. Обязательно запомните время, может утечка тока происходит не всегда, а только в определённое время. Сходите в подвал дома с индикаторной отвёрткой и проверьте, нет ли утечки тока на металлических трубах, в которые уложена электропроводка.
При возникновении проблемы снова, лучше всё-таки обратиться к опытному электрику, который наверняка сможет найти причину, из-за которой ванна бьёт током. Он то и предложит поставить устройство защитного отключения УЗО, номиналом на 10 мА. Данное устройство защитит от утечки тока, но не решит проблему полностью, поэтому, нужно настаивать на заземлении и устранении неисправностей во всем доме.
Зачем нужно заземлять ванную и бытовую технику?
Следует уделить особое внимание нормам безопасности электромонтажа при установке стиральной машины, водонагревателей и другой техники в ванной комнате. Техника должна быть заземлена, также как и сама чаша ванной, если она сделана из чугуна, стали и других металлов.
Заземление — защита, которая забирает электрический ток при его появлении на приборах и уводит его в землю.
Раньше для заземления чашу ванной соединяли с канализационным либо водопроводным стояком. Делать это в многоквартирном доме сейчас нельзя. Дело в том, что соседи снизу могут поменять свой железный водопроводный либо канализационный чугунный стояк на пластиковые трубы, и тогда система заземления прервется во всем подъезде.
Согласно нормам электромонтажа, ванна должна соединяться со специальной заземляющей шиной, которая расположена на входном распределительном щите в подъезде. Если в вашей ванной комнате есть душ, имеющий устройство для моментального подогрева воды, либо иное водонагревательное оборудование, а также стиральная машина — их тоже надо заземлить. Эти устройства заземляются по такому же принципу, как и ванная. Доверить эту работу лучше электрику.
Решения для квартиры
Старый жилой фонд
Рассмотренные выше проблемы характерны для двухпроводной сети системы заземления TN-C зданий советской постройки. Нулевой рабочий проводник (N), заземленный на подстанции, служит также защитным (PE), обозначается PEN. Автоматы квартирного щитка размыкают цепь при коротком замыкании (КЗ), нагреве от длительной перегрузки.
При пробое изоляции, например, тэна велик риск угодить под напряжение 220В, открывая кран. Если «повезет», электромагнитный расцепитель сработает от КЗ, но тряхнет изрядно. От токов утечки, «соседских приветов» – жильцы беззащитны.
Исправлять положение нужно комплексно. Электробезопасность обеспечивают:
Защитное заземление
Использовать трубопроводы, в качестве ЗУ – запрещено! Заземлять за стеновую арматуру немногим лучше: при аварийном режиме соседи, возможно, не пострадают, но сопротивление сетки высокое, нестабильное – функциональность сомнительная.
Издание ПУЭ 1986 года предписывало соединение металлических корпусов душевых поддонов, ванн с металлическими водопроводными трубами (п. 7.1.55). В последней редакции требование исключено из-за массовой замены стальных труб токонепроводящими пластиковыми. Попытки заземления за газопровод могут окончиться взрывом!
Зануление
ПУЭ-7 не допускает совмещения рабочего и защитного нуля в однофазных цепях. Система ТN-C старых зданий должна быть модернизирована до ТN-C-S путем разделения единого PEN-проводника на два отдельных: PE, N во вводном распределительном устройстве (ВРУ). Рекомендуется повторное заземление РЕ, PEN проводников на вводе, из опыта – мероприятие обязательное.
Грубое нарушение – разделение PEN в этажном щите: при обрыве, отгорании рабочего нуля на заземляющих клеммах розеток, подключенных к якобы «защитному» проводу, а значит на корпусах зануленных электроприборов, появится напряжение!
Защитное отключение
Устройство защитного отключения (УЗО) совместно с другими мерами обеспечивает высокий уровень электробезопасности. Пункт 1.7.80 ПУЭ трактуют, как запрет на монтаж УЗО в однофазных линиях системы TN-C:
Дифференциальная защита в сети без выделенного защитного нуля не сработает на ток утечки, но разомкнет цепь при КЗ между фазой и землей через тело человека за 0,04 с (ГОСТ Р МЭК 60755-2012). Благодаря быстродействию вероятно завершение происшествия без вреда здоровью, но помните:
До реконструкции электроснабжения дома УЗО – приемлемый выход. Разрешены типы: А, АС, предпочтительны электромеханические модели. На групповых линиях, питающих розетки, обязательно УЗО максимум на 30 мА. Розетку стиральной машины, водонагреватель рекомендуется запитать от щитка отдельными кабелями, после автоматического выключателя монтируют УЗО на 30 мА. При покупке выбирают изделия по току на номинал выше автомата.
Уравнивание потенциалов
Уравнивание электрических потенциалов в схеме ТN-C посредством дополнительной системы (ДСУП) – делать нельзя! Объясняется это необходимостью связи ДСУП с шиной РЕ (7.1.88 ПУЭ), которой нет. Присоединение к PEN проводнику приведет при аварии к появлению 220 В на сопряженных проводящих элементах.
Совет «знатоков» соединить ванную, металлические стояки, корпуса техники проводником, не подключаясь к клеммам PEN – опасен! Утверждение, что при случайном касании двух из них, удара током не будет, так как потенциал одинаковый – ошибка.
Возникнет разность потенциалов между человеком и полом, не являющимся изолятором. Итог зависит от суммарного сопротивления: тела, тапочек, коврика, плитки, но смертельные исходы зарегистрированы. Замена стального водопровода пластиковым, даже частичная, исключает заземление за него такой самодельной «СУП».
Вызывает дискуссию актуальный для нижних этажей вариант создания ДСУП, присоединенной к индивидуальному ЗУ, например, в подвале. К сожалению, нормативы этот случай не предусматривают.
Разделение цепей, сверхнизкое напряжение
Разделение цепей выполняют с помощью разделительного трансформатора, состоящего из двух взаимно изолированных обмоток. Нулевой провод за трансформатором изолирован от земли, в отличие от нуля с подстанции. Обратный ток к заземлителю через ваше тело, при случайном прямом или косвенном контакте с фазой, не возникает. Заземление электроприборов не производят. Ограничивающие факторы: мощность, габариты, защищенность, надежность, цена агрегата.
Значение безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) не должно превышать 50 В, для зоны 0 – 12 В. Источник питания (обычно, безопасный разделительный трансформатор) располагают вне зон 0 – 2, приборы нельзя заземлять. Фактически способ годится только для освещения.
Выбор у жильцов «хрущевок» невелик: дожидаться реконструкции электроснабжения, коллективно провести ее за свои средства или надеяться на УЗО, Применение внутри квартиры проводки с двойной изоляцией, монтаж влагозащищенных розеток по нормам ПУЭ, низковольтное освещение – повысит безопасность. Важно правильно эксплуатировать бытовые приборы, вовремя проводить профилактику: чистку баков, регулировку ножек машинок, замену прокладок.
Новостройка
Жильцам относительно новых домов повезло: электроснабжение выполнено изначально по системе TN-C-S, как минимум. Электробезопасность обеспечивается защитой линий УЗО, устройством ДСУП в помещении ванной.
Схема подключения УЗО.
Функциональное требование ПУЭ к УЗО (п.7.1.83) ограничивает ток фоновой утечки сети третью от номинального тока устройства. В противном случае вероятны ложные срабатывания. Условно принимают величину естественной утечки 0,4 мА на 1А нагрузки, 10 мкА на метр кабеля. Изношенная проводка, нагрузка выше 40А требуют вводного УЗО на 100 мА. При этом линии ванной комнаты защищают отдельными устройствами на 30 мА (см. 3.1.3).
Не путайте основную (ОСУП) и дополнительную систему уравнивания электрических потенциалов (ДСУП). Первая – оборудуется застройщиком на вводе в здание, путем объединения проводящих частей:
Вторая – обеспечивает дополнительную электробезопасность, обязательная для ванных, душевых комнат:
В состав ДСУП входят:
Пошаговый процесс организации ДСУП:
Соединение ДСУП с шиной РЕ щитка.
Присоединение защитных проводников к шине РЕ КУП.
Схема ДСУП.
Защитные проводники присоединяют к штатным деталям заземления (кронштейнам, проушинам, приливам), если таковые не предусмотрены, сверлят отверстие под болт в несъемных частях конструкции. Не допускается крепление к накладным ножкам штампованных ванн, у акриловых вставок заземляют несущий каркас. Используют нержавеющий или хромированный крепеж. Трубы заземляют через специальные хомуты. Узлы крепления покрывают вазелином.
Каким требованиям должна соответствовать электропроводка в ванной?
Электрической цепи – прямое соединение проводников, находящихся под противоположными потенциалами. Например «+» и /или «фаза» – «ноль» («земля»). КЗ происходит, потому что сопротивление цепи в точке соприкосновения находится очень близко к нулю. При коротком замыкании выделяется огромное количество энергии, которую ни что не поглощает, поэтому эффект короткого замыкания выражается в яркой вспышке, звуковом эффекте и высокой температуре в точке замыкания. В результате короткого замыкания цепи скачкообразно вырастает ток. Он может достигать нескольких сотен ампер, в зависимости от условий замыкания.
Что часто приводит к выходу из строя участка электропроводки, а не редко и к пожарам.
Причин для возникновения короткого замыкания несколько:
Частный дом
Электроснабжение частного сектора реализовано по системам TN-C, TN-C-S, TT. Вариант ТТ применяют при старых воздушных линиях неизолированными проводами; ТN-C – оптимальный выбор, если современная ЛЭП проложена проводом СИП. Собственники могут самостоятельно модернизировать существующую TN-C до TN-C-S; сделать контур заземления, ОСУП, ДСУП.
Система ТТ
КЗ фазы на землю в системе ТТ вызывает появление потенциала на корпусах электроприборов. Установка УЗО обязательна (п. 1.7.59 ПУЭ)! При обрыве нейтрали на потребители приходит 380 В, поэтому рекомендуется применять реле контроля напряжения.
Теоретически условие пункта 1.7.59 гарантирует одиночный вертикальный заземлитель из уголка 50×50×5 мм длиной 2 – 2,5 м. По факту три профиля закапывают в грунт в вершинах равностороннего треугольника со стороной 1,5 – 3 м, объединяют приваркой стальной полосы 40×4 мм.
Заземление из профилей
Полосу связывают болтовым соединением с заземляющим проводником, подключенным к главной защитной шине (ГЗШ) щита. Сечение лимитировано:
О технологии обустройства прогрессивного модульно-штыревого заземления рассказывает видео:
Системы TN
Требования электробезопасности ванных комнат многоквартирных зданий сохраняют силу для индивидуального домостроения (см. 3.1, 3.2). Если заземление отсутствует, не соответствует нормативам, организуют новое аналогично системе ТN-C-S.
Заземление коттеджа TN-C-S.
Для дополнительного заземления также используется треугольный контур, как показано в предыдущем пункте.