если в вариатор попала вода что будет
Помогите
Комментарии 60
Как Мурановод советую не заводить, мыть, менять заного.
Вариатор очень хрупкая и дорогая штука. Сливать, промывать, не заводить
Все снимаем, сливаем, промываем, не заводим так как там по любому эмульсия образовалась и молимся что бы ремни не разьело
Какие такие ремни там может разъесть интересно?!
некому такую чушь больше не пиши 
Полностью менять! Без завода авто. Желательно промыть.
Это как он в вариатор умудрился антифриз залить. Через щуп что ли? Это умудрится очень нужно. Или перепутали что то?
да перепутали просто в канистре из под масла был антифриз
Только нужно знать, что масло у обычных акпп и вариатора абсолютно разное и вариатор более зависим от качества масла, в обычной акпп масло служить больше как гидравлическое, а в вариаторе оно больше борется с трением, принципы работы акпп разные
Умз самый ремонтно-пригодный двигатель, снял голову, вытащил гильзы и поршневую, поставил всё новое и погнал дальше, был у меня 412 и 2140, двигло неубиваемое и неприхотливое, не то что жигули
Создатель поста почитает все это и волосы на ж…е дыбом встанут)))) блин мужики с вами хорошо, но я спать)))
ТОлько менять! И не заводить!) Я только не понял из нижних комментариев, откуда в вариаторе ГТР?)
Да тут я затупил трохи. ГТР это гидротрансмиссионный редуктор он же в простанародье бублик. Внутри имет ротор закрепленный на корпусе и за счет центробежной силы от вращения маховика создает давление в коробке
ТОлько менять! И не заводить!) Я только не понял из нижних комментариев, откуда в вариаторе ГТР?)
Бублик, а как же без него, он передаёт момент от двигателя в варик, без него только роботы и DSG и то Тойота щас выпускает коробки типа DSG но с гидроблоком, для плавной передачи момента в коробку
Встречный вопрос. В масленную систему двигателя залей стакан воды. Можно ездить или надо менять?
В двигателе от стакана воды нечего не будет, она уйдёт паром, а вот антифриз из варика никак не выгнать
Если так думаешь то налей себе воды в двигло. За пару минут твое масло превратиться в белую пенную эмульсию которая потеряет все свои смазывающие своиства р вода никуда не денется. Двигло накроется.
Я говорю, что так может быть, но поверь, вода в вариаторе куда страшнее воды в двигателе, так как с двигателя можно слить всё масло, а с акпп никак всё масло не сливается
Эт я понимаю особенно в гтр оттуда масло не выгрезешь, хорошо что на бульдозере полуавтомат и гтр разборный)))) но промывать и продувать надо все что коробку что движок. Вода, антифриз, тосол очень страшны для техники когда попадают не туда куда надо)))
Если так думаешь то налей себе воды в двигло. За пару минут твое масло превратиться в белую пенную эмульсию которая потеряет все свои смазывающие своиства р вода никуда не денется. Двигло накроется.
И так для информации, если вода попала в масло, то вода опуститься вниз и её можно слить через сливную пробку, пока не пойдёт чистое масло, так раньше сливали солярку с поддона, когда она начинала течь в систему смазки, а искать причину не было времени
Ты мне сказки не рассказывай отстоится и слить. Девять лет работаю на технике и не у кого еще не отстоялась что вода что саляра
Я сказки не рассказываю, работать одно, а ремонтировать другое, учи физику и плотность веществ
Ты сам-то двигателя и коробки перебирал после того как в них вода или другая ож попадала?
Есть большая разница, между тем, что, когда попало в двигатель и последствия бывали разные, от саляры в поддоне нашим дизелям например нечего не было, если вода попадала в систему смазки и системы охлаждения, то это одно, а если случайно залили, это другое, согласись
Вот я о чем и гутарю)))) неважно что и как попало, случайно линули, прокладка ли прохудилась или форсы ссут. Эксплуатировань низя только все снимать и промывать. Раз саляра так пошла в масло, что через сапун полезла на ЯМЗ240 заплевала весь бок моментально, а полезла стерва терез систему смазки тнвд)))))
У ЯМЗ 236 и 238 обратка под клапанной крышкой и часто при порыве трубок соляра идёт в поддон, только человеку повезло, что не завели машину и не загнали жидкость в систему, тогда алес, а так слил и Всё
Ты сам-то двигателя и коробки перебирал после того как в них вода или другая ож попадала?
Одно дело когда в работающий двигатель через пробитую прокладку ГБЦ попадает ОЖ, тогда ож перемешивается с маслом, газы давят в систему охлаждения, двигатель перегревается, тогда последствия очень плохие могут быть, вплоть до клина
Если так думаешь то налей себе воды в двигло. За пару минут твое масло превратиться в белую пенную эмульсию которая потеряет все свои смазывающие своиства р вода никуда не денется. Двигло накроется.
Двигло не накроется. Вода при разовом пробеге километров в 200-300 испарится, и эмульсия уйдет. Это опыт из советских машин. Другое дело иномарка) Сомневаюсь, что кто-то будет пробовать) Кстати, и при 500 гр. антифриза движок на москвиче не стуканул, пробег правда 50 км по необходимости был, чтоб доехать до дома)
Как загерметизировать вариатор квадроцикла CFMOTO
Эта статья для новичков. (Кстати, это моя 100-я по счёту статья на тему квадроциклов или связанного с ними). Как гласит руководство по эксплуатации, ваш квадроцикл CFMOTO приспособлен для преодоления бродов глубиной по подножки. Это, конечно, несерьёзно! В реальности вы совершенно спокойно, без дополнительной подготовки, можете погружаться по фары. Воздухозаборники расположены чуть выше этой зоны, поэтому ничего дорабатывать не надо. Единственное исключение – это воздуховоды вариатора.
Убедиться, что ваш вариатор негерметичен, очень просто. Нужно заехать в воду, постоять и через полминуты-минуту попробовать оттуда выехать. Если вы газуете, а квадроцикл еле ползёт, значит, вода попала в корпус и вызвала проскальзывание ремня. Это надо устранить.
Я намедни полез в вариатор, заодно решил и упомянуть о том, что именно нужно загерметизировать, чтобы на квадроцикле можно было соваться в воду.
Прежде всего, на входном патрубке вариатора (через него внутрь корпуса подаётся воздух для охлаждения), имеется резиновая муфта, которая соединяет пластмассовый воздуховод и алюминиевый корпус вариатора. В разрезе эти соединения имеют неудачную форму, которая похожа на вытянутый по вертикали круг. Именно круг, не овал. То есть, с вертикальными стенками. Немудрено, что оба хомута в данной вертикальной части не обеспечивают надёжного прилегания.
Поэтому я, сразу после покупки столкнувшись с проблемой проскальзывания ремня, взял первый попавшийся под руку автомобильный герметик ABRO (на фото – красного цвета), снял хомуты, промазал герметиком посадочные места и прилегающие к ним участки патрубков. Вот уже два года всё держится нормально. Хотя сама процедура нанесения герметика и сборки узла тут непростая – видите, как я всё заляпал герметиком :).
Вторая деталь, которую нужно изолировать, находится рядом. На фото – чёрная пипка на проволочном хомуте. Это такая дренажная капельница-уловитель, она предназначена для удаления капель, попавших в патрубок из-под заборника под капотом. Суть в том, что у неё внизу – прорезь, через которую вода вытекает. В принципе, при погружении в воду через неё внутрь натечёт не много, но всё-таки лучше пипку снять и заполнить изнутри герметиком. Я вообще не понимаю смысла этой капельницы.
Есть ещё хомут на выходе из вариатора – но лично у меня тут ничего не протекало. Я его не трогал.
Кстати, вот винт для слива воды из корпуса. Расположен он настолько неудачно, что открутить его без снятия подножки очень сложно, а уж закрутить – и при этом не потерять – вообще почти нереально.
В принципе, попадание чистой воды в вариатор не страшно. Ремень хоть и будет буксовать, но до берега вас всё равно довезёт. Выбравшись на твёрдую землю, нужно погазовать на нейтрали, чтобы просушить ремень. После этого квадроцикл нормально поедет. Но процедуру герметизации считаю обязательной.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
500 gt вновь вернёмся к вариатору мокрая тема 🙂
Ситуация: заехал я в речку по порожек, вперед-назад туда-сюда, вроде всё норм, заехал поглубже и ВСЁЁЁЁЁ. вариатор залило, проскальзывает, даёшь газку, н.х.я не едет, иногда ползёт на полный выжимаешь и вот берег.. наконец.. что делать в таких ситуациях? опасно ли это для вариатора? Не стесняемся, прописываем что и как нужно делать, новички заходят они должны знать что и к чему, как найти выход и как устранить и не повторить в будущем!
Комментарии
Подозреваю что после таких купаний быстрее сдохнет ремень вариатора как случилось у меня. Куплю новый ремень крышку загерметизирую.
на своем заезжал в речку мыть заезжал так что скрывался ручной стартер вместе с ручкой в таком состоянии квадр в воде стоял минут 40 как помыл так завел и спокойно выехал безо всяких пробуксовок и так мою практически постоянно
Ну ты же герметил вариатор или как? Аль грязью все поры забились?
да вообще не чего не герметил
Ну для начала скажу, что для вариатора это купание не особо страшно (но не нужно такого повторять!), для ремня тоже не страшно (сам топил именно вариатор раза 3-5. да так, что и колёса не крутились и даже (раз) что из выводного патрубка вариатора выливалась вода когда газовал).
Не знаю как у других, а у меня, когда сделал шнорки и проверял, вода всёравно попадала в вариатор- пришлось садить на герметик.
И кстати, до сих пор езжу на родном ремне (отдавать 7000 за новый, пока жалко 
). Ремень фирмы Митсубоши.
А герметить надо ту щель между крышкой и самим вариатором?вроде немного начинаю вникать в технику поллитрашек.
ага, ту самую.
и рекомендую шнорки вынести над обшивкой (пластиком). Родные (под крыльями) ни о чём.
В нижней части крышки вариатора есть сливной винт.Вожу с собой удлинённый ключ на 8,после затопления вариатора открутил,слил и поехал далее.
Болт то болтом. Я тоже вожу с собой торцевой ключ на 8. и даже напротив этого болта просверлил отверстие в подножке, а то первый раз в поле откручивал этот болт, так весь перематерился. не подлезть.
Но это когда Ты уже на суше. А когда твой квадр в воде и в вариатор залило воды так, что колёса перестают крутиться (ремень варика проскальзывает) болтик нет смысла откручивать
Так что ставить шнорки (воздухан, варик), герметить варик, удлиннять все сапуны и выводить выше шланг от карба! Так везде пройдёт (в пределах разумного. если не форсировать реки по 2, 3 метра и глубже). Другого способа спокойно передвигаться по залитой местности не вижу.
Когда утонул и болтик нет смысла откручивать вытаскивают другим квадром.Я просто в болото по руль один не лезу а заниматься шноркелями нет времени(хотя конечно стоило бы).
Чистка вариатора квадроцикла
Вообще, вариатор квадроцикла при аккуратном использовании в чистке практически не нуждается. Однако если в него попадает болотистая вода, грязь, то рано или поздно проявится такой симптом как провалы при разгоне, либо вообще сильно упадёт максимальная скорость. Попавшая грязь под действием температуры (а вариатор хорошо греется) и центробежной силы спрессовывается в эдакий «полукирпичный» материал, который препятствует работе механизма вариатора. Сейчас мы разберём вариатор квадроцикла CFMOTO CF500-A и посмотрим, всё ли в нём в порядке.
В сети есть много схематических изображений устройства и работы вариатора. Поэтому я особо объяснять его работу не буду. Есть два шкива – ведущий и ведомый. Внутри ведущего имеются ролики, которые под действием центробежной силы выдавливают подвижный конический шкив (щеку) вариатора, прижимая её к неподвижной щеке. За счёт изменения расстояния между щёками клиновидный ремень меняет своё положение на шкивах, меняя передаточное отношение ведущего и ведомого валов. Так в конечном итоге меняется скорость. Вот короткое наглядное видео работы вариатора.
Наша задача – проинспектировать внутренности ведущего шкива, для чего и потребуется его снять и разобрать.
Итак, для удобного доступа предварительно нужно снять правую подножку квадроцикла, данная процедура была описана мной не раз. Перед нами – корпус вариатора, его держат множество болтов с головкой на 8.
Как правило, эти болты прихвачены очень сильно, поэтому их проще всего сначала ослабить вручную, а затем, для удобства отвернуть уже шуруповертом, он очень сильно ускоряет работу.
Сами болты можно не вынимать, а оставить в крышке вариатора и снять её вместе с ними. Но если вы вынули болты, обратите внимание, что два из них – более длинные, чем остальные. Они вставляются в те отверстия, где на крышке установлены две направляющие втулки.
Болты, держащие крышку, стальные, а корпус вариатора алюминиевый. Поэтому болты непременно закиснут в области резьбы. Чтобы избежать закисаний, перед закручиванием обязательно смажьте резьбу смазкой – например, медной, или просто консистентной. Тогда у вас не будет никаких проблем в дальнейшем.
Сняв крышку, мы получаем доступ к внутренностям вариатора, и тут возникает самый сложный вопрос – это как открутить гайку, держащую шкив. Гайка имеет размер 32, поэтому по-любому нужно озаботиться головкой такого размера (лучше длинной головкой). Изначально гайка то ли посажена на фиксатор резьбы, то ли она просто сильно закисшая. И открутить её в первый раз – задача крайне трудоёмкая. Потому что гайка находится на вращающейся оси, и затянута при этом очень сильно.
Прежде всего, следует на резьбу попшикать WD-40 и оставить её на какое-то время отмокать, пару раз добавляя «вэдэшку».
Если у вас в хозяйстве есть ударный гайковёрт – то вам крепко повезло, с его помощью гайку можно будет открутить вообще без каких-либо сложностей. (Кстати, могу порекомендовать свой аккумуляторный гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли-К, он достаточно мощный и недорогой, так как произведён в России).
Если гайковёрта нет, то лучше всего его найти – у знакомых, либо на шиномонтаже. Он потребуется только один раз, последующие разы можно обойтись. А вот если совсем безрыбье…
Для фиксации шкива вариатора есть специальный Y-образный инструмент со штифтами, штифты вставляются в специальные отверстия (см. жёлтые стрелочки), достаточно задействовать два из них. У меня такого инструмента нет, т.к. есть гайковёрт, но его несложно изготовить из стального профиля методом сварки. И есть совсем колхозный способ зафиксировать шкив с помощью гаечного ключа, уперев его в направляющую слайдера, см. фото.
Упирать надо в самый угол, где не ходит слайдер:
И очень рекомендую подложить там под остриё ключа какой-нибудь маленький металлический уголок, иначе алюминий под воздействием силы повредится, будет небольшая вмятинка. При использовании колхозного метода я бы ещё порекомендовал нагреть гайку феном (только сильно не усердствовать), чтобы размягчить фиксатор резьбы, ну и сама гайка чуть приотпустится за счёт расширения.
И конечно же, лучший способ сорвать гайку – ударный. То есть нужно взять головку, вороток и ударять молотком по воротку. Динамометрический ключ тут проигрывает ;).
Итак, с большими мучениями или не очень, но гайка откручена, и теперь можно снять шкив с вала.
Как видно, благодаря использованию ударного гайковёрта со стенок уже активно осыпалась грязь. А ещё обнаружились какие-то нитки – это от ремня.
В принципе, в моём вариаторе никакого криминала нет. Но если бы вариатор подвергался воздействию грязи, на стенках канавок мог возникнуть слой спрессованной глины, который мешал бы свободному ходу как роликов (грузиков), так и слайдеров крышки вариатора. Их, конечно же, нужно очистить механически.
Грузики вариатора также нужно осмотреть – нет ли на них повреждений. Из-за грязи грузики могут потерять округлую форму, тогда потребуется их замена.
Внутренности шкива можно очистить бензином или хорошим чистящим средством.
Крышку вариатора тоже не забываем.
Чистый шкив можно ставить на место.
Вот резьбу я решил тщательно очистить от фиксатора или окислов. Смотря что там было :). Не нужно мне дополнительных проблем в следующий раз.
Вообще, я противник использования фиксаторов резьбы там, где можно обойтись без них. Вибраций в данном узле нет, так зачем фиксатор? Гайку нужно затянуть с положенным моментом – 115 Нм, это гарантирует целостность резьбы, а также то, что гайка не открутится самопроизвольно. У меня ещё ни одна правильно затянутая гайка ни разу не откручивалась, даже смазанная. Но, конечно, я субъективен, и моё мнение может быть неправильным :).
При обратной сборке нужно следить, чтобы все шлицы сели друг в друга, ничего не было придавлено и т.п. Прежде чем ставить крышку на место, убедитесь в работе вариатора.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Специальные операции, Если в вариатор попала вода, Если в корпус воздушного фильтра попала вода – Инструкция по эксплуатации BRP Can-Am Outlander 1000Xmr 2013
Страница 86
Если в вариатор попала вода
Дренажный резервуар располагает-
ся в задней части крышки вариатора.
Дос туп к нему открывается из заднего
левого крыла.
Осмотрите дренажный резервуар ва-
риатора, чтобы убедиться в отсутствии
воды.
vmo20 13-0 09-004 _a
ПОЗАДИ ЛЕВОЙ ПОДНОЖКИ
1. Пробка сливного отверстия
2. Пружинный хомут
Если при эксплуатации
При обнаружении воды снимите дре-
нажный резервуар, чтобы удалить воду.
Установите д рена жный резервуар
на место и закрепите его с помощью
пружинного хомута.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что дренаж-
ный резервуар правильно одет на шту-
цер крышки вариатора.
Для проверки состоя-
ния и чистки вариатора обращай-
тес ь к авторизованному д илеру
Can-Am.
Если в корпус воздушного
фильтра попала вода
Осмотрите дренажные резервуары
с обратной стороны крыла переднего
левого колеса, чтобы убедиться в от-
сутствии воды.
vmo20 13-0 09-035 _a
ТИПОВОЙ ВАРИАНТ
1. Дренажный резервуар «чистой» (CLEAN)
камеры корпуса воздушного фильтра
2. Дренажный резервуар «грязной» (DIRTY)
камеры корпуса воздушного фильтра
При обнаружении воды, сожмите хому-
ты и снимите дренажные резервуары,
чтобы слить воду из корпуса воздуш-
ного фильтра.
Если выполняется одно из следующих
условий, обратитесь к авторизован-
ному дилеру Can-Am для проведения
технического обслуживания:
– е с л и в д р е н а ж н о м р е з е р в у а р е
«чис той» камеры корпуса воздуш-
ного фильтра обнару жено более
50 мл жидкости (приблизительно со-
ответствует 5 объёмам дренажного
резервуара);
– если в дренажном резервуаре «чис-
той» камеры обнаружены какие-либо
отложения;
– если засорен любой из шлангов.
В этом случае необходимо выполнить
следующие операции технического об-
служивания: