если вариатор греется что делать
Почему перегревается вариатор и как это предотвратить
В ходе эксплуатации автомобиля с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатор или CVT) владельцы могут столкнуться с перегревом. На некоторые вопросы связанные с этой проблемой ответил специалист дилерского центра LADA Техинком г.Химки.
Причины перегрева вариатора
Из-за чего может перегреваться вариатор:
Система охлаждения вариатора не способна охлаждать этот агрегат в случает длительного передвижения на высоких оборотах (скорости близкой к максимальной).
Признаки перегрева вариатора (срабатывает защита от перегрева):
Перегрелся вариатор, что делать?
При появлении первых признаков неисправности рекомендуется остановиться и дать двигателю поработать несколько минут, чтобы масло в вариаторе продолжало циркулировать и охладило агрегат. Продолжить движение не превышая скоростной режим. Если это не решило проблемы, проверьте уровень масла. Если он в норме, выполните диагностику трансмиссии.
Какие последствия перегрева вариатора
После перегрева трансмиссионное масло приходит в негодность. Его следует заменить на новое. Выполнить диагностику вариатора на наличие неисправностей.
Перегрев вариатора: причины, признаки, последствия и способы предотвращения
Большинство производителей авто уже перешли на вариаторы, которые постепенно вытесняют привычные гидроавтоматы. Но водители опасаются этого типа трансмиссии и готовы отказаться от покупки понравившегося автомобиля только по причине наличия CVT. В народе до сих пор блуждает масса слухов о проблемах и недостатках бесступенчатых коробок передач. Да, первые экземпляры разных моделей вариаторов действительно были проблемными и часто ломались, особенно Multitronic, которыми пытались оснастить автомобили производства Audi.
Особенно преуспели в разработке бесступенчатых коробок передач японские компании Jatco и Aisin, поставляющие CVT для автомобилей Nissan, Toyota. Но японские вариаторы также выходили из строя и регулярно дорабатывались. Одна из главных причин – перегрев трансмиссии. Почему коробка перегревается, и как бороться с этим опасным явлением?
Температурный режим CVT
Температура коробки передач относится к числу особых характеристик агрегата. Производителями авто предусмотрена даже система самодиагностики, состоящая из датчиков температуры, которые фиксируют изменения температуры. Если она повышается, блок управления переводит CVT в аварийный режим работы и автомобиль просто останавливается. Водитель при этом сможет наблюдать активированный индикатор «!» на панели приборов. Установка вариатора происходит вместе с теплообменником – специальное устройство, в котором происходит теплообмен между двумя носителями, имеющими разные температурные показатели.
Кроме теплообменника устанавливается дополнительный радиатор в моторном отсеке перед конденсором климатической установки. Эти устройства необходимы для поддержания оптимального температурного режима, отвода тепла и охлаждения агрегата. Но проблема в том, что и теплообменник, и радиатор со временем забиваются. Отдельные устройства отличаются настолько неудачными конструкциями, что выводят из строя коробку передач еще до прохождения 60-80 тыс. км. Одно из главных условий постоянно стабильной температуры CVT – чистый теплообменник и радиатор охлаждения.
Признаки перегрева вариатора
Даже небольшое повышение температуры может обернуться неприятными последствиями в будущем. Электроника далеко не всегда срабатывает на высокую температуру, поэтому водителю остается ориентироваться по поведению автомобиля. Появляются следующие признаки:
Как правило, эти симптомы проявляются на «горячую», а после охлаждения агрегата полностью исчезают и CVT продолжает работать в привычном режиме. В идеале при перегреве загорается индикатор на панели приборов и коробка передач уходит на аварийный режим работы. Не стоит продолжать движение даже если после простоя трансмиссия стала обратно исправно функционировать. Лучшим решением станет вызов эвакуатора и поездка в сервисный центр, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля может стать причиной серьезной поломки вариаторной коробки. В перегретом вариаторе масло пахнет горелым и обретает темный цвет, оно теряет первоначальные свойства и способствует повышенному износу «железа» агрегата.
Причины перегрева трансмиссии
Как было уже сказано выше, основная и главная причина перегрева – грязный теплообменник и забитые соты радиатора. Мошки, пыль, грязь активно проникают через любые преграды, когда автомобиль несется по дороге на высокой скорости. Высокая температура способствует прикипанию всей этой неоднородной массы, которая впоследствии препятствует нормальному продуванию системы и отводу тепла. Особенно подвержены загрязнению внедорожники и кроссоверы, эксплуатируемые по внедорожью и проселочным дорогам. Грязь вместе с глиной особенно быстро налипает на верхней части радиатора, которая отвечает за охлаждение вариатора.
Рекомендуем промывать радиатор как минимум 1-2 раза в год со снятием бампера и чисткой воздуховодов
Не менее важно следить за состоянием и уровнем трансмиссионного масла в коробке передач. Течи через уплотнители способны привести к самым печальным последствиям. Нехватка одного литра масла в вариаторе ощущается наиболее остро – масло быстро загрязняется, нарушается температурный режим, сильно страдают внутренние детали. Нужно контролировать не только уровень технической жидкости, но и своевременно менять её вместе с фильтром. Продукты износа постоянно циркулируют в системе и оседают на фильтре тонкой очистки. Этот фильтрующий элемент лучше всего менять с каждой сменой ATF. Если есть желание продлить срок службы вариатора, то смазочный материал и фильтр необходимо полностью обновлять каждые 50-60 тыс. км пробега.
Последствия эксплуатации авто с перегревом CVT
Небольшое повышение температуры пагубно сказывается на свойствах масла. Оно рассчитано под определенный режим работы и в худшем случае утрачивает свои характеристики. На СТО специалисты обычно берут ATF на пробу, сливая примерно 50 мл жидкости. Этого количества материала достаточно для постановки диагноза: темный цвет и запах горелого укажут на перегрев CVT. Если закрыть глаза на перегрев и продолжать спокойно ездить за рулем автомобиля, нужно быть готовым к скорому капитальному ремонту. В первую очередь выходят из строя соленоиды и фрикционные диски. Довольно часто перегрев становится причиной нарушения геометрии гидроплиты. Подобные поломки устраняются с большими финансовыми затратами, обычно водители подыскивают контрактные агрегаты.
Стоит ли устанавливать дополнительный радиатор?
Длинные интервалы между заменами масла, экономия на технической жидкости и других расходных материалах, агрессивная эксплуатация автомобиля, – все эти факторы очень сильно сокращают ресурс трансмиссии. Стоит помнить, что вариатор рассчитан на спокойное вождение и не терпит длительное движение на высокой скорости. Также отрицательно сказывается на надежности CVT высокая загруженность транспортного средства. Пока автомобиль находится на гарантии, ставить дополнительный радиатор необязательно, но после окончания этого срока вопросом обеспечения надлежащего охлаждения нужно серьезно заняться.
Некоторые автомобилисты выполняют всю работу самостоятельно, но лучше всего доверить машину профессионалам. На Mitsubishi часто ставят радиатор от УАЗ Патриот, потребуется корпус охладителя на четыре вывода, шланги, хомуты и кронштейны. Специфика монтажа внешнего радиатора на разные автомобили существенно отличается. На Mitsubishi Lancer 10, Outlander 3 и ASX она одна, а на авто производства Nissan уже другая. Затратив от 30-40 тысяч рублей можно исключить риски перегрева вариатора и создать оптимальные условия для продолжительной работы трансмиссии. Не экономьте на радиаторе и материалах, поскольку от их качества зависит последующее стабильное функционирование всей системы охлаждения.
Сообщение о перегреве вариатора
Загрязнённый радиатор вариатора – причина перегрева
Сильно греется вариатор (хитрая неисправность, доп. радиатор не помогает)
Здравствуйте.
Решил написать про интересную неисправность.
Приобрел Nissan X-Trail в 2020 году. Двигатель MR20DE бензиновый, 141 лошадь, 2 литра. Коробка передач (CVT) Вариатор, полный привод.
Выехал на трассу (езжу не более 90 км в час) и почувствовал запах горелого масла когда остановился на привал. Скачал на Плей Маркете программу СVTz50 для вариаторов на смартфон. Очень удобная-помимо работы вариатора показывает еще и ошибки двигателя. Обнаружилось следующее: Жестокий перегрев вариатора.
На ошибку двигателя не обращайте внимания. Это ошибка 1574. Она появляется при скорости 76-80 км в час. Тут идет ошибка из за того, что один из датчиков АБС и первичный или вторичный датчик скорости вариатора врет по показаниям скорости, и когда при большой скорости по трассе разница показаний датчиков достигает пределов больше заложенных в программе компьютера он принимает за это ошибку. При этом отключается круиз контроль и лампочка SET начинает мигать. Либо-у меня контрактный вариатор (его сменили до меня на 75 тысячах пробега) и он не для Nissan X-Trail (датчик скорости выдает для компьютера другое количество импульсов). Подробнее я прочитал это в одной теме на драйве и комментарии к ней. Это другая проблема. В нашем случае перегрев вариатора возникает даже при скорости 60 км/в час, когда ошибка и не повыпадает.
Позвонил официалам, спросил сколько масло стоит заменить в вариаторе. Сказали 18 тысяч. У меня масло NS-3 хоть и на щупе написано NS-2. Писал в службу поддержки ниссан — они сказали с 01.01.2014 льется масло NS-3 и не смотрите что на щупе написано. Хотя вариатор контрактный, кто знает какого он года. В службе поддержки сказали не знают как определить год его выпуска если он заменен (конечно это вранье, на вариаторе, как я позже нашел есть номер коробки заводской, по нему у официалов явно есть информация по году выпуска).
Купил масло, сами поменяли с полной прогонкой, заменой фильтров грубой и тонкой очистки. Почистили магниты (было не много пыли металлической как и положено). Масло меняли полной выгонкой с помощью масляного насоса самого вариатора (заводили двигатель и доливали в щуп). Этот не хитрый способ нашли в интернете на ютюбе.
Итог: ничего не помогло, вариатор так же грелся. Перегрев так же шел при постоянной скорости более 60 км в час более 10 км в пути. В городе, когда останавливаешься на светофоре постепенно падала температура. На перегрев по трассе температура воздуха не влияла, что в +5, что в +34 градуса наружного воздуха вариатор грелся до 120 градусов. При этом если едешь до 80 км в час то температура поднималась до 120-121 градуса и затем опускалась до 117 (как будто включались сильнее вентиляторе на радиаторе двигателя и обдували масляный радиатор)- причины этого не знаю (причину нашел позже, информация ближе к концу статьи). И так все циклически повторялось. Так и ездил по трассе как черепаха (тяжело 120 км ехать со скоростью 60 км в час). Если набирал скорость более 70 то вариатор грелся дальше, загорался «ЧЕК» вылетала ошибка блокировки муфты гидротрансформатора. Останавливался — ждал пока остынет и ехал дальше медленно.
Прочитал статью на драйве среди прочих (все 4 части)
www.drive2.ru/l/453119188240695612/
Только поставил радиатор 8 рядный за 2500 рублей. На али экспесс их полно. Шланг в комплекте был хороший. Плюс еще один купил 3 метра на 8 мм внутренний диаметр, чтобы потом вывести датчик температуры как в указанной ссылке под капот не снимая бампера. Не было переходника под датчик температуры поэтому во время установки радиатора не поставил его. Переходник продают на «транскул» сайте за 500 рублей под резьбу м6. Продули старый радиатор вариатора — он чистый и хороший. Снаружи внутри грязи не было. Положили внутри двигателя пленку. Для профилактики 10 минут промыли все радиаторы керхером прям на машине. Все чисто, свет проходит через все 3 радиатора (двигателя, кондиционера, вариатора)
Итог: Ничего не изменилось. Разве что до нагрева до 120 градусов чуть больше время уходило и остывать в городе по быстрее на светофорах стал. А так та же ерунда.
Вычитал следующую статью
www.drive2.ru/l/519975817401336591/
Нашел этот термоклапан вариатора как в статье на икстрейле у себя.
Чтобы его не покупать купил штуцеры 4 штуки на 12 на 1/2, соединил их по 2 через муфточку на 1/2 (все брал в сантехническом магазине) и вместо термоклапана просто вставил прямой шланг в систему (предварительно слив антифриз с радиатора). При этом когда слил антифриз теплый 40 с и дунул в термоклапан (я его не снимал он остался на машине) то воздух легко пролетал очень. Значит термоклапан открывается точно. Шланг взял диаметром на 12 тоже. Если шланг другого диаметра соединительный, можно просто 2 штуцера купить на 12 (под шланги автомобиля) а два других на другой диаметр соединительного шланга. И главное нужно купить хомуты 4 штуки. Два для соединительного шланга а 2 других для шланга машины (так как стандартные ниссановсике, что там стоят не налезут на штуцер диаметром на 12, мешают выпуклые насечки штуцера, а в стандартом термокамере заводском там гладкая трубка).
Итог: Ничего не изменилось, вариатор по прежнему так же греется
Теперь. Хочу заменить верхний и нижний термостаты как в предыдущей ссылке. Верхний потому что он так же регулирует поток антифриза через вариатор, а нижний так для профилактики что бы 100 раз антифриз не сливать. Хотя сомневаюсь что это поможет. Когда я трубку термоклапана параллелил от туда тосол бежал и сверху и снизу. Значит он там есть, а когда масло менял масляный насос вариатора его гонит хорошо, Судя по программе на смартфоне давление масла везде в норме. Опишу позже, как куплю на «Емексе» оригиналы термостатов.
Если у кого есть дельный совет буду рад помощи, так как не хочется продавать автомобиль — он в родной краске и очень хорошем техническом состоянии, вариатор по работе как часы не считая перегрева, а пробег реальный 80 тыс. подтвержден сервисной книжкой.
Благодарю что столько человек откликнулось, все советы собрал начал с самого простого и постепенно продвигаюсь в сложному это неисправности внутри вариатора, сегодня переделал часть интересных действий по советам, проблему не решил но интересных фактов делающих ближе решение проделал, данные действия может помогут другим, все сфоткал.
Первым делом проверил теплообменник (который нагревает масло вариатора когда он холодный и охлаждает когда температура масла выше температуры антифриза. Снимать локер не стал, поступил по хитрому- снял аккумулятор и сдернул шланг антифриза с трубки верхнего термостата, идущий от него к корпусу теплообменника
При этом, тепромклапан вариатора который я снял чуть раньше, также остался запараллелен трубкой. далее снизу подставил емкость, а сверху стал заливать антифриз
В емкости менее литра антифриза
И смотрю как бежит. А побежало толщиной с палец сразу же, есть видео но выложить некуда- поэтому сделал фото. И это притом что давление сверху жидкости можно сказать никакое.
Вывод- теплообменник чист.
Сфотографировал патрубок которым параллелил ранее термоклапан вариатора.
Далее я подсоединил термоклапан вариатора обратно к теплообменнику (верхний конец термоклапана), а на нижний конец я прикрепил опять этот патрубок (предварительно сняв с одного краю штуцеры) и направил все это в пустую емкость.
Далее по новой в то же отверстие в патрубке сверху в воронку стал заливать антифриз. (Температура антифриза градусов 30). И как видим струйка через термоклапан тоненькая.
Но так как ранее я продувал, термоклапан в горячем состоянии и его «запараллеливание» шлангом никак не повлияло на снижение температуры вариатора при езде, еще раз убеждаемся — он рабочий.
Далее я решил проверить, а как идет ход жидкости с заведенным двигателем. Для этого я тот же самый шланг без штуцеров на одном конце надел на нижний патрубок термоклапана, а ко второму концу ( с штуцерами) подсоединил патрубок, идущий к помпе. (т.е. получается я замкнул цепь тока антифриза в ее обычном положениипри работающем двигателе). После я завел двигатель и на холодном ходу разомкнул шланги от помпы и моей трубки. Антифриз резко вылился и далее побежал тонкой струйкой (гораздо меньшей чем когда я заливал вручную жидкость через термоклапан). Далее соединил опять систему и снова разомкнул. Антифриз был довольно горячим, но все повторилось — антифриз резко стек (немного грамм 200 и опять струйка со спичку пошла толщиной). Дальше я не эксперементировал, так как антифриз был горячий, и я уже весь облился с ног до головы «обтек» (был в защитных плотных очках чтоб сберечь глаза от яда) иначе в момент разрыва шланга антифриз резко выливается в лицо. Далее пошел мыться. Работал в яме. Без ямы или подъемника я считаю делать там нечего.
Итог: Я так и не понял, то ли так должно быть, то ли с верхнего термостата медленно поступает антифриз. Температура была не большая градусов 45 антифриза, может быть он и не должен был открыться при такой температуре.Информации в литературе по детальному описанию работыверхнего термостата не нашел. Решил-все равно заменю верхний термостат. Фото к сожалению сделать забыл пока футболку выжимал от антифриза.
В этот же день до проверки теплообменника я проехался с холодного состояния по городу немного, когда стали поступать советы по поводу блокировки гидротрансформатора. Она то включалась то выключалась не более чем на 10 секунд (время обновления программы) при этом на небольших скоростях и в то время когда скорость очень медленно набиралась или при постоянной скорости по ощущениям. На больших скоростях негде было проехать
Далее после того как я проделал все манипуляции с проверкой теплообменника я поехал по трассе. Длинна пути 120 км. Так же для я снял защиту картера.
Сразу я обнаружил, что показания на смартфоне (которые программа видимо снимает с датчиков скорости вариатора) на 20 км в час отличаются от показаний стрелки спидометра (которые идут с датчиков АБС). Точно не нашел информации в литература. А когда скорость достигает 76-78 км в час по показаниям на смартфоне разница с показаниями стрелки спидометра становится в 25 км в час. Тут то и выплывает ошибка 1574 (ошибка датчиков по датчикам АБС). Т.е. когда на смартфоне скорость 76 на спидометре 100 км в час. Это я описал параллельную ошибку имеющуюся в авто. На диагностику в пятницу записался.
Далее я по плану решил пойти на крайний шаг- вывести вариатор в аварийный режим от перегрева и собрать вылетевшие на телефоне по программе ошибки.
Еду 80 по спидометру (по программе 60 км в час), защита картера снята, температура воздуха +18. И тут я вижу закономерность которую раньше не мог понять и списывал на возможное включение вентиляторов охлаждения двигателя. Когда температура масла доходит до 120 градусов включается блокировка гидротрансформатора (трасса была ровная и машин можно сказать не было, за всю дорогу обогнал 3-4 автомобиля).
Далее поехал 110 км в час по спидометру. (при езде 120 (попробовал ехать чтоб перегреть вариатор) — то же самое что и при езде 110 км в час ( больше не давил на газулю, так как всегда езжу 90 обычно и большая скорость мне ненужна). А наблюдал я то, что температура масла встала 123 градуса и замерла и при этом, что включалась блокировка гидротрансформатора, что выключалась температура была 123 градуса. Так проехал 30 км — ничего не изменилось, далее снизил до 90 км в час по спидометру и опять ехал 117-120 градусов с цикличностью повторяющейся. Это привело меня в большее замешательство. При этом вариатор идет ровно без рывков и пинков, включал специально несколько раз спорт режим на трассе, давил педаль один раз в пол, все идеально в при езде.
Термостат верхний покупать не стал, решил его выкинуть и попробовать без него напрямую, так как информации о зависимости охлаждения вариатора от термостата не нашел нормальной в интернете пришлось снимать.
Снял и понял что все труды по снятию термостата напрасны. Ни нижний термостат ни верхний трогать не надо если двигатель не греется. Если греется двигатель тогда понятно что все греется и жидкость охлаждающая вообще никуда не идет. Суть почему не надо разбирать ниже:
У меня газовое, поэтому проводов много.
Далее расписал что куда идет. Из фото видно что антифриз напрямую бежит в теплообменник вариатора, а термостат регулирует только работу второго круга и охлаждение движка( ну еще там на печку больше антифриза поступает когда термостат приоткрывается, там тоже большое соединение). Там есть маленькое отверстие поэтому антифриз в системе есть даже если термостат полностью закрыт, и отверстие для воздуха вдобавок. Ставить надо отверстием кверху чтоб систему не воздушило.
Прокладка металлизированная, ее менять- деньги на ветер, помазал герметиком обычным черным для эстетичности автомобильным с двух сторон и поставил на место (ни капельки не капает)
Далее залез пальцем в двигатель, из двигателя напрямую бежит в теплообменник вариатора и на печку
Идем дальше.
Ошибка функционирования блокировки гидротрансформатора 0744. Стала вылазить при езде по трассе со скоростью 90 км в час.
Прочитал — это либо клапан блокировки гидротрансформатара не функционируют, либо сам гидротрансформатор (бублик) не блокируется, поэтому перегрев масла идет из-за пробуксовки. По программе тоже максимум встает в блокировку показывает секунд на 10 не более и очень редко, при любой скорости и езде. Проводку я конечно сразу отсек но проверю (еще не проверил один разъем к вариатору). Исключил я ее потом, у что отходящий контакт не может всегда появляться менее чем на 10 сек (период обновления программы) и исчезать (ни разу блокировка не включалась более чем на 10 секунд при последних наблюдениях). И те контакты, что я уже открывал в идеальном состоянии. Прибором прозвоню, но это, точно должны быть не они. На следующей неделе записался вновь к официалам (первый раз не получилось) и сразу после визита хочу снять самостоятельно и перебрать гидроблок. (обязательно опишу)
Параллельно я решил купить контрактный вариатор и установить его, а этот спокойно перебрать за зиму. Если я его переберу хоть раз мне больше ничего не страшно, буду знать как он функционирует не по видео, а в живую, ездить буду не боятся
Сдавать его тоже куда-то «печалька» я хочу чтоб его дефектовали при мне и собирали при мне, а так все равно обманут 100 %, вставят снова старые запчасти, и дадут полгода гарантии как на велосипед. Да и вся эта гарантия бред, обязательно скажут, что я его неправильно использовал, или скажут другое из строя вышло. Ясно одно никто его второй раз бесплатно ремортировать не будет да еще свои запчасти за свой счет туда ставить. А контрактный хоть за низкую цену месяца 4 походит пока я переберу свой.
Информации и роликов как перебрать JF011e море в интернете, а вот как правильно купить контрактный вариатор ничего толком вообще не нашел.
Точно по каталогам нашел что у меня с завода блок управления вариатором 31036-3UE6A выпускается c 07/2013 ( я посмотрел он такой у меня и стоит на машине, его не заменили когда первый раз меняли вариатор)
Далее нашел, что модель самого вариатора 31020-1XT2D выпускается с 12.2010. Далее, что в нем гидроблок 31705-1XF1B. Что гидротрансформатор 31100-1XF0A.
Далее нашел от кашкая вариатор в интернете и таблицу какие стояли на кашкаях. Пишут, что у удлиненного (второго) кашкая стоят такие же как на Х Трейл вариаторы. Когда полностью сравнил, ни от одного выпускаемого кашкая нет идентичного вариатора как Х Трейл моей комплектации. В удлиненном кашкае гидроблок стоит с другой буквой последней на конце «А» гидроблок 31705-1XF1″А», а у Х Трейла «В» моего. Ну ПЗУ в гидроблоке у официалов переписать можно, а вот будет ли он работать с моим блоком управления?, при продаже вариаторов вообще кроме модели и модификации никакой информации продавцы не дают. В итоге Заказал примерно за 15 минут все время заняло по информации на сайте drive2 контрактный вариатор у продавца «Япа», правдивость отзывов о котором гарантирует сам сайт, жду. Придет поставлю и старый разберу, выложу ход разборки и причину неисправности
Съездил наконец-то на компьютерную диагностику к официалам. Как выяснилось ее проводили до этого на этой коробке (коробка по итогу исправна). Тут я все выложил, что не может она быть исправна официалам и они диагностировали часа полтора. Фото заключения ниже. Итог такой- коробка той модели но не той модификации (в общем ничего они не нашли). Сказали могут перепрошить и она поедет, а может и на веревочке только ее забрать можно будет или на эвакуаторе ( выбирай на свой страх и риск сказали). С перепрошивкой я помедлил пока не подойдет контрактный вариатор. Мое мнение дело не в прошивке (разберем увидим). Далее я нашел на форуме как с помощью опять же моей программы за 5 мин самому перепрошить (перепрописать данные в микросхеме гидроблока).Датчик скорости вторичного вариатора(ошибка 1574), с которого программа на смартфоне по словам разработчика считывает показания я кстати поменял до диагностики, не помогло он выдает такие же заниженные показания скорости, что и предыдущий. Сейчас буду писать письмо в службу поддержки Ниссан, так как интересно узнать с какой машины моя коробка (информации по моей модификации не нашел в интернете)
