если wynns залить в бак что будет

Промывка инжектора Wynn’sом.

Доброго времени суток)
Продолжаем приводить в порядок систему питания на шкодине.)
Поскольку в целях профилактики было принято решение промыть всю топливную систему план был таков:
1) поменять сетку бензонасоса (-сделано)
2) поменять топливный фильтр (-сделано, но опишу в конце записи, так сказать БОНУС.)
3) Лавровский очиститель в бак (выкатано)
4) Промывка Wynn’sом.

Именно такой алгоритм на мой взгляд является самым безопасным и действенным при прочистке топливной системы — Мы меняем те элементы, в которых скапливалась грязь, чтобы ее не вымывало дальше и не прогоняло по магистралям.

Вся процедура описана в трех Этапах :
А) Подготовка «инструмента»
Б) Подключение
В) Сама промывка

А) Приступаем к сборке «Внешнего бензобака» (максимальный бюджет постройки 1000 руб)
Куплено:
-Топливный насос от Ваз-семейства,
-Топливный шланг — 2 метра
-Топливный филтр от классики — 1 шт
-Хомуты — минимум 4 шт
-Клеммы «мама»- 2 шт
-Емкость — нашел )

Получается такой наборчик:

Далее происходит сборка и подгонка…

Б) Далее подключение к топливным магистралям:

1) Отключаем фишку на топливном насосе.
2) Заводим авто, даем заглохнуть.

Схема топливной рейки (обратки нет):

Схема Абсорбера: и она говорит нам о том, что снимать ничего не надо.

3) Снимаем шланг с ТНВД и подключаем к нему «наш новый — от насоса». (1)

ВАЖНО! ПРОВЕРЬТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ! ВЫ РАБОТАЕТЕ С ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ.
ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ!

Внешне получается такой вид

1) Моторчик запитан. Заводим авто и даем ему потарахтеть минут этак 10-15 на ХХ.

И да. я все так же занимаюсь этим по ночам))))

2) После глушим авто и даем постоять те же 10-15 минут (насос выключаем, скинув с аккума клемму)

3) После простоя опять включаем насос, заводим авто и дожигаем остатки жижи…иногда играя оборотами.

4) после выработки жижи — отключаем моторчик, собираем все в Заводские «стандарты».

ВАЖНО! Имейте в виду, что когда Жижи будет на подходе следите чтобы насос не хапнул воздуха, иначе он умрет… Он и так испытывает перегрев из за того что не охлаждается топливом…

ВАЖНО! Если вы решили промывать с подгазовками — Убедитесь, что все шланги закреплены прочно, а емкость устойчива. При перегазовках вибрация двигателя спокойно может «уронить» довольно таки опасную жидкость.

Небольшой бонус по поводу замены топливного фильтра: Человек, работающий в Олимпик Авто, обработавший мне днище Динитролом, знай, ты — ФУФЕЛ! Замена фильтра из 10 минут переросла в эпопею на 1,5 часа…
Топливные трубки отказывались сниматься, потому что были покрыты этим составом. Ок. Очистил, добрался до «зажима» а он не нажимается. С горем пополам он поддался. Старый фильтр снят, новый установлен. Накидываю трубки, но не слышу характерного «Щелк!» … Трубки не фиксируются. Эти стопорные колечки — запали и отказываются возвращаться. все было монолитно залито Динитролом…ВНУТРИ.
В итоге пришлось отмачивать трубки в бензине пытаться расшевелить колечко. Продувать очистителем карбюратора. Эпопея еще та.
Неужели так тяжело было закрыть эти элементы целофашкой? ну газеткой на крайний случай? …

Ну ладно. зла я не держу…
Но имейте ввиду, если вы тоже при покупке заказывали такую «опцию». Могут возникнуть похожие трудности.
Но вы то уже будете вооружены)

Источник

Приключения с промывкой топливной системы (Wynn’s 76695) + раскоксовка снизу (Liqui Moly 1990)

Дошли руки до промывки форсунок, благо пробег приближается к 90.000. Решил мыть спецочистителем Wynn’s 76695. Выбор обусловлен возможностью помыть без демонтажа топливной рампы и надеждой на чистку внутри камеры сгорания.

Что делает этот Wynn’s по мнению производителя:
+ Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
+ Восстанавливает распыл форсунок.
+ Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
+ Освобождет прилипающие выпускные клапана.
+ Улучшает соотношение баланса воздушно-топливной смеси.
+ Восстанавливает время впрыска до первоначального значения.
+ Восстанавливает хорошую работу двигателя.
+ Устраняет проблемы с самопроизвольной остановкой двигателя, неровными холостыми оборотами, а также плохую производительность двигателя вызванные загрязнением топливной системы.
+ Снижает токсичность выхлопных газов (CO и HC).
+ Безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа.

Технология как бы проста: отключается топливный насос (на Астре J достаточно вынуть предохранитель #49 в блоке моторного отсека), стравливается давление в топливной рампе (проще всего просто выработать топливо и подождать, пока авто заглохнет), отсоединяется топливная магистраль, подсоединяется подача этой очищающей жидкости. Но! Загвоздка в нюансах. Для начала, жидкость эта как бы «для профессионального использования», и подавать её в двигатель производитель рекомендует только помощи профессиональных установок FuelServe. Вот как выглядит такая установка:

В гаражных условиях, разумеется, об использовании такого аппарата речи не идет. Всё сводится к разным вариациям шайтан-машины из пластиковой бутылки. Да, опасно. Но дешево и доступно.

Как это обычно делается:

В донышке пластиковой бутылки сверлом на 13мм прорезается дырка, в него изнутри наружу вставляется сосок для бескамерных шин. Ещё один сосок врезается в пробку, в этом соске выкручивается золотник. Далее на сосок в крышке бутылки надевается шланг с топливным фильтром, второй конец этого шланга одевается на штуцер топливоподачи на топливной рампе.

Что получилось у меня:

Я решил пожертвовать высотой подвеса в пользу безопасности. На мой взгляд, вешать над моторным отсеком легковоспламеняющуюся жидкость в бутылке под давлением, на которое она не рассчитана, мягко говоря, не очень разумно.

Несколько слов про выбор бутылки для этой шайтан-машины. Очень желательно выбирать бутылку потолще и с донышком поровнее. Если на конкретных примерах, то ковырять дырку в жопе у «Славяновской» или «Липецкой росинки» — плохо, а у «Аш-Тау» — хорошо. У меня при испытании на давление бутылку «Славяновской» разорвало, сосок выбило и бутылка, повинуясь реактивной тяге, превратилась в ракету. Бутылка из-под «Липецкой росинки» просто не держала давление, ножки не давали прочно усесться соску.

В качестве шлангов лучше использовать надежные, способные выдержать давление. Для соединения со штуцером топливной магистрали (для подачи Wynn’s) на Астрах J с регулятором давления на топливной рампе идеально подходят шланги с внутренним диаметром 8мм (я использовал два метровых шланга GATES 3225-00053, между ними поставил топливный фильтр от ВАЗовской класики), а для создания заглушки на штуцере обратки идеально подходит шланг с внутренним диаметром в 6мм (у меня был GATES 4324-10052, хотя наверное, лучше использовать не с текстильной наружной оплеткой, а с внутренней).

Собирать всю систему лучше на обычных червячных хомутах. Пружинные хомуты держат хуже, их туго не закрутишь. А преимущество пружинных в виде долгого срока службы не имеет какого-либо решающего значения. Из чувства перфекционизма можно взять хомуты не из жестянки, а из нержавейки, типа таких:

В общем, собрал шайтан машину, проверил на давление в 5 атмосфер (больше мой насос не качает), залил Wynn’s, подключился, накачал 3 атмосферы в бутыль, завел авто… Двигатель завелся сразу, но даже по звуку было понятно, что что-то не так…

Torque Pro это сразу же подтвердил:

Долговременная коррекция топлива ушла в сильный плюс и продолжала расти. Как перевалила за 25%, так через 30 секунд я получил ошибку P0171 — обедненная топливная смесь. Другими словами, либо мало топлива, либо идет от куда-то подсос воздуха. Поскольку было видно, что топливо-то вот оно льётся, я решил, что идет подсос, хотя явно ничего не свистело. Вариантов было несколько: я срукожопил и повредил трубку отвода картерных газов, подсос воздуха через обратку и его заброс во впускной коллектор через магистраль адсорбера паров топлива и т.д. После осмотра трубку отвода картерных газов признал целой, попытался заткнуть пальцем отверстия в трубках топливной магистрали и обратки — не вышло, коннекторы мешались. Чтоб не мучить авто работой на бедной смеси, заглушил двигатель и пошел искать, чем можно заткнуть. Вспомнил, что в гараже валяется нафиг ненужная топливная магистраль от ВАЗ 2108, прикинул, что она чудненько встанет коннектор обратки… Короче, отпилил болгаркой конец и заглушил трубкой с болтом:

К сожалению, идеально не встало. Т.е. защелкнуться в коннекторе Астры трубка от ВАЗа не захотела. Но даже прижимая вплотную к резинке я ожидал какой-то реакции LTFT, ан нет — фигушки. Посмотрев на стрелку манометра на насосе, я увидел, что давление упало до 2,5 атмосфер, подкачал до 3,5…

И о чудо! Реакция LTFT не заставила себя долго ждать, пришла к более-менее приличным +10%.

Да, оказывается не хватало топлива. И обычных 2,5-3 атм. в моём случае оказалось мало. Почему — непонятно. Может, из-за того, что топливная рампа с регулятором давления, может из-за того, что фильтр от ВАЗа давал дополнительное сопротивление, может — длинна трубок оказалась чрезмерная. Может, конечно, так вышло от того, что у меня бутылка с Wynn’s была внизу, а не над моторным отсеком. Хотя, грубая прикидка, исходя из вводных, что 1 атмосфера = 760 мм рт.ст., а плотность ртути 13,5 г/мл, при этом плотность бензина 0,7 г/мл показывает, что поднятие вверх на 1м будет давать дополнительные 0,05 атм, т.е. пренебрежимо малую величину. Короче — не знаю. Как некоторые умудряются промыть форсунки аналогичным способом, используя всего-лишь пульверизатор для опрыскивания растений — для меня вообще загадка.

Погоняв авто в таком режиме минут 15 я взял паузу и заглушил двигатель, типа, чтоб отмокли форсунки получше. Минут через 20 снова завёл… и… ТА-ДАМ-М-М! Всё внимание на вторую лямбду:

График второй лямбды повторяет график первой лямбды. А это значит, что КАТАЛИЗАТОР СДОХ! А производитель обещал, что «безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа». После мозгового штурма по поиску причин лезущего вверх LTFT трабл с катализатором мне показался мелочью. Ну чё теперь, значит выбью катализатор и залью прошивку под Евро-0… Как-то так…

Однако была ещё мысль, что катализатор просто недостаточно прогрелся, Torque Pro рисовал температуру

370C. Подождав немного, погазовав слегка (поднимал кратковременно до 2000 об/мин), увидел, что график второй лямбды нормализуется, а к достижению катализатором температуры в

450C — вообще выравнялся:

В общем, выжег почти весь остаток Wynn’s, также периодически поднимая обороты до 2000 об/мин. Как только уровень скрылся из горлышка бутылки (т.е. весь остаток Wynn’s ушел в трубку) заглушил мотор. Полностью на 100% выжигать не хотелось, непонятно как бы повел мотор, когда резко взамен несжимаемой жидкости он получил бы воздух под напором. Хорошее враг отличного.

Чтобы разобрать систему и отсоединиться от шайтан-машинки надо сначала спустить давление в бутылке. Иначе остаток очищающей жидкости из трубок ливанёт под давлением в момент отсоединения. Как бы всё очевидно. Очевидно и то, что проще всего это сделать нажав на штырёк золотника в донышке бутылки. Нажал. Бутылка не выдержала падения давления, в доли секунды по донышку пошли трещины, преимущественно вокруг соска. В результате сосок провалился во внутрь!

Мне реально повезло! Если бы бутылка решила бы умереть в момент, когда она была заполнена Wynn’s было бы всё трагичнее. Просто повезло. Бывает и так ))

Замер после того, как подсоединил топливную магистраль и обратку:

LTFT на ХХ вернулась к привычным уже минус несколько процентов. Всё нормально.

Дополнительно, перед предстоящей заменой масла в двигателе с раскоксовкой через свечные отверстия с помощью G’zox, решил залить в моторное масло долгоиграющую промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung 1990.

Так сказать, сделать «раскоксовку снизу», т.к. по заверениям Liqui Moly эта промывка удаляет отложения в пазах поршневых колец:

Источник

Эффект Плацебо или Wynns в бак и прочее барахло на Левайн.

Приветствую тебя дорогой товарищ!

Так как за эти 4года в мотор вообще ни разу не лазил, ни форсы не мыл ни тд и тп, решил начать собирать барахло на него и заодно помыть по мягкому топливную систему.
Так почему плацебо? Всё просто, так как милитористкая джапония ещё в 80х не особо растеряла своих нацистских нравов то к бензонасосу не имеется доступа из салона (тобишь как вы любите — под койкой люка достать дрысло нет, есть люк только для поплавка. Чтобы поменять насос надо снимать бак, и никаким консеврным ножём новый люк вы не сделайте и пытаться не надо! какой то ублюдан на моей машине уже испортил панель, пришлось проклёпывать, ибо варить с баком опасно, а снимать просто так нафиг надо).
Так к чему я? Короче купил фанфурик бояр… Wynnsика суперпремиум, чтобы промыть форсы, проехал на нём около 50км, полностью за это время в два присеста заменив топливо в баке на его смесь. Делал это возя с собой канистру и понял, что этого делать не следует ибо вонь в салоне не нужна, надо просто манипулировать с заливкой перед тем как пистон будет вставлен в бак. Так вот вчера заметил реальный прирост в стабильности и отдачи крутящего момента. Либо мой попомер врёт или это правда. Обороты когда все эл приборы врублены на полную, включая даже обогрев заднего стекла (про него я аж забыл вчера, ездил целый день) не проседают, это подтверждают как тахометр так и цифровой вольтметр в салоне (когда всё врублено с оборотами падает и зарядка). В пробке с места трогаюсь практически без газа, пропала эта вибрация просящая поддать газу. Либо реально винс промыл засоры и форсунки вернули способность к качественному распылу, либо потеплело и я туплю (хотя потеплело то только днём, а с утра один фиг морозы но одинаково чувствуется более стабильная работа). Внимание вопрос, кто пользовался аналогическими бутылками и каков ваш вердикт? ибо в такие присадки я не верю (хотя жижа для конкретной промывки топливной системы с подключением доп насоса работает факт, проверено не раз, но тут то 10мл на 10л дозировка на уровне погрешности лабораторного оборудования).

Далее затарился сальниками на двиг, купил все кроме коренного (дорогой зараза, докуплю позже) если кто захочет своровать артикулы, скажу сразу это на 3S-Ge-GTE…

Делал недавно парняге стартер, брал его набор с битами, очень понравилось (хотя сам до этого крутил всё 6гранниками и отвертками) понял, что необходимость в маленьком наборе бит и головок реально есть, заказал дело техники арт600746, думаю набор будет нормальным ибо в моём инструментарии есть уже много представителей данной марки, цена набора средняя 1550р, SATA на 150р дороже и позиций в нём на 9шт меньше, поэтому остановился на ДТ.

Девчуль с праздничком 8го марта))

Кому нравится Бж не забываем про клавишу ниже) Так появляется понимание, имеет ли смысл пополнять его))

Источник

Часто встречаю записи на драйве о том как люди чистят форсунки «винсом» не снимая их с авто а подключая банку с «винсом» прям к рампе и производят чистку на работающем двигателе…
Так делать категорически нельзя и любой опытный продавец этой химии при продаже должен вам это рассказать.

Я же хочу поделится опытом работы с «винсом» на своём самодельном стенде.

за пол года работы стенд частично пришел в негодность а именно:
1.резина отслоилась от металлической части сосков (на соединении с бутылкой)

2.резиновые прокладки стали жесткие и абсолютно дубово-пластмассовые и потрескались в результате чего начали пропускать жидкость…

В тот момент когда оборвало сосок на бутылки которая была наполнена винсом на столе лежали телефон, ключи с пейджером от авто, пластик с поворотников мотоцикла еще куча пластиковых деталей…
В итоге
.чехол на телефоне и заднюю крышку телефона ASUS РАЗЬЕЛО хоть и бросился его спасать первым(

.авто пейджер был с хром накладкой спереди, облез сразу и потерял свой вид…

.поворотники, хомуты-стяжки разьело, да так что на вид можно было сказать что они оплавились в результате высоких температур…

Дальше из под штуцера 1й форсунки я заметил течь и стал разбирать его и 3 оставшиеся и увидел там уже выше сказанную картину с резиновыми-прокладками которые просто высохли и задубели.

А теперь подумайте что будет с форсунками и их резиновыми уплотнениями и в частности что творится в цилиндрах когда эта гадость попадает в них…
И не забывайте что если чистить форсунки «винсом» не снимая с авто, свечи после такой чистки тоже придут в негодность! а стоимость их на разных авто составляет от 1000р до 5000-6000тыс руб

Поэтому категорически не советую чистить форсунки «винсом» не снимая их с авто, не так уж и долго снимать форсунки по крайней мере в большинстве автомобилей это не сложно, и плюсом от снятия форсунок будет то что вы наглядно сможете увидеть результат загрязнения до и после чистки и обязательно заменить колечки(резиновые уплотнители на форсунка)

А так же сможете сменить топливный фильтр форсунки (который тоже обязательно меняется при чистке форсунки)

И ещё на последок…
Время от времени ко мне на чистку форсунок приезжают люди с таким симптомами :
1.Плохо заводится (даже на горячую)
2.Плавают обороты
3.Троит
Такие симптомы чаще встречаются на автомобилях на котрых никогда не чистили форсунки и пробег на момент обращения в ремонт составляет 100-150тыс +
Проблема кроется в образовании различных отложений на поверхности форсунки возле запорных клапанов, в результате этого одна или несколько форсунок начинают «лить» не держат рабочее давление!

Немого информации о промежутках чистки форсунок.

1.Чистите форсунки для профилактики засорения каждые 20-30 тыс. км.

2.При чистке форсунок обязательно меняйте топливный фильтр и фильтр бензонасоса! (периодичность замены первого составляет 10тыс.км а второго 30-50тыс.км )

3.Каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо.

Комментарии 22

Ерунду пишите, уж извините.От Винса при промывке на работающем двигателе одни плюсы, очищает не только форсунки, а еще камеры сгорания, растворяет нагар на клапанах.При такой промывке никакие резиновые изделия на двигателе не страдают, более того, сейчас Винс не такой агрессивный как раньше, вот старый Винс (в старой упаковке) тот да, просто лютая жидкость, пролил на пол, наступил ботинком и все, с ботинком можно прощаться, мигом подошву сожрет.)В моей практике были случаи когда двигателя просто оживали на глазах при промывке Винсом, клиенты были просто в восторге.В тоже время нужно понимать что Винс не панацея от всех бед, если у вас песок в форсунках(почему-то часто попадалось на Хондах, видимо есть конструктивный просчет в системе фильтрации, не знаю) никакой Винс не поможет, только снятие.Ну и конечно нужно с головой подходить к делу, стараться избегать использования резиновых шлангов в аппарате для промывки, Винс разъедает резину и она с легкостью попадает в форсунки, что ничего хорошего не несет конечно.Шланги по хорошему нужно использовать пластиковые или с пластиковым покрытием внутри( как раз такие шланги используются в профессиональных аппаратах для промывки), ну и если вы решили сколхозить свой аппарат на основе эл.бензонасоса, то нужно после работы на Винсе дать насосу поработать на бензине(промыть его), иначе Винс сожрет лак с обмотки якоря и насос тю-тю.

от части с вами согласен!

муть какая то. чищу винсом свои форсы и все отлично. и резиновые кольца не разьедает. может у кого то и сифонит в тех местах и разьедает поэтому.

всё приходит со временем

я никого не заставляю верить в сказки!

Двигатели TSI, FSI, GDI… с системой непосредственного впрыска БЕНЗИНА. Пробовали снять форсунку? Советую.Лет мне в 2 раза больше чем Вам и опыта на столько же.На этом спор заканчиваем.

зачем говорить о дорогущих и проблемных двигателях этой линейки?здесь речь ведётся об обычных форсунках которые стоят у большинства автолюбителей…
Я тоже больше не вижу смысла спорить, пусть каждый останется при своём.

Читайте и не задавайте глупых вопросов…
В зависимости от пробега, уход за форсунками отличается:

1. до 30 тысяч километров:

Загрязнение в основном происходит из – за низкокачественного бензина, с высоким содержанием смол. Оптимальным является профилактическая промывка.

2. от 30 до 50 тысяч километров:

Производительность форсунок снижается на пять – семь процентов, расход бензина может увеличиться на три литра. Восстановить работу можно только путем чистки.

3. от 50 до 80 тысяч километров:

Производительность может снизиться на пятнадцать процентов, в работе двигателя образуются перебои. Из – за загрязнения форсунки происходит повышенный износ плунжерной пары, сечение сопла становится больше нормы. Промывкой это уже не устранить, поэтому от чистки лучше воздержаться.

4. Свыше 80 тысяч километров:

Если у форсунок разброс в производительности более 20%, требуется их замена, независимо от состояния.

У форсунок есть свой срок эксплуатации. Как правило, рекомендуется их менять после 100 – 120 тысяч километров пробега. Но учитывая качество нашего бензина, лучше заменять их после 80 тысяч. Основной причиной преждевременного износа форсунок, является низкое качество бензина.

Есть два варианта промывки форсунки. Первый проводится без демонтажа форсунки, в бензобак просто заливается специальный моющий препарат. Этот способ, конечно, менее затратный и по времени и по финансам, но и эффективность его невысока. Да и вся грязь, смытая с форсунок, остается в двигателе, это может отразиться на свечах зажигания, качестве моторного масла.

При втором варианте – форсунки снимаются с двигателя и очищаются ультразвуком на специальном стенде. Это конечно подороже, но во – первых качество очистки намного выше, а во – вторых результат очистки виден сразу.

Ну и конечно нужно не забывать, что лучше проводить своевременную профилактику, чем потом обращаться в автосервис. Для автомобилей с небольшим пробегом есть специальные средства, которые заливаются вместе с топливом каждые три – пять тысяч километров, регулярное их использование поможет избежать проблем в работе топливной системы.

Источник