если залить в бак димексид что будет
Димексид промывка, раскоксовка и в бак.
Димексидовая истерия в трёх действиях:
1. Димексид в бак.
2. Димексид в камеру сгорания.
3. Димексид в масло.
Действие первое – димексид в бак.
Разводим димексид с ацетоном в пропорции 1 к 4. К примеру 100мл димексида к 400мл ацетона. Полученную смесь добавляем в бак перед заправкой в пропорции 1 к 240. То есть полученая смесь 0,5 литра хватит на 120 литров бензина. По задумке это должно промыть топливную систему, впускные клапана и потихоньку начать отмывать камеру сгарания. Рекомендуется выкатать пару баков.
Действие второе – димексид в камеру сгорания. Раскоксовка.
Прогреваем двигатель. Желательно выставить поршни в среднее положение, я этого не делал. Выкручиваем свечи и заливаем димексид прям в камеру сгорания. У меня были бутыльки по 50мл. Я заливал по полам в 2 цилиндра, то есть по 25мл. Оставляем киснуть на 20 минут. Ни в коем случае не оставляйте на ночь. Не дайте двигателю остыть. При температуре ниже 20 градусов димексид кристаллизуется. 20 минут вполне хватает для раскоксовки.
Потом желательно откачать остатки жидкости из цилиндров шприцом. Я поленился. Накинул на отверстия тряпку и покрутил стартером несколько раз. Остатки жижи вместе с отъевшимся коксом остались на тряпке.
Затем вкручиваем свечи и заводим двигатель. Заводится может тяжело, это нормально. Из трубы повалит белый дым, это догорают остатки димексида. Очень вонючие остатки. Можно прогазовать, чтобы быстрее и лучше дожечь остатки. Обычно минут 10 хватает. После этой процедуры обязательно менять масло.
84. Замена масла. Димексид в бензин. Китайскоэндоскопия.
1. Индикатор показал, что масло на подходе. По пробегу накатал около 5300. Взял каплю ради интереса — ядро держится, но грязи много, почти на грани. С учетом грязного мотора и неплохо моющего лукойла — не удивительно.
Всё как обычно — Лукойл Genesis Armortech 5w40, оба фильтра MANN.
2. Незадолго до смены масла влил в бак смеси димексида с ацетоном, начитавшись димексидового гуру CrazyMaxx а. Просто в целях эксперимента.
По заявлениям пара баков на смеси отчищают камеры сгорания. Баков 6 даже могут подравнять компрессию и снизить расход масла. И всё это медленно, мягко, щедяще.
Если с компрессией и расходом масла явных проблем нет, то в горшках наблюдается порядочное кол-во нагара.
Вооружившись давно купленным, но ранее не опробованным китайским эндоскопом, заглянул в горшки.
Во-первых задиров на гильзах нет, это не может не радовать. Хон сверху просматривается отлично, ближе к НМТ послабже, но есть везде)
Количество нагара везде плюс-минус одинаково, наблюдать стал по первому горшку, самому угаженному. Нагаром закрыта половина поршня.
Дно поршня:
Верхушка, куда поршень не доходит. Пара пятен, где под отвалившимся нагаром виден металл, в остальном глухо:
Исходя из рекомендаций выкатывать смесь побыстрее и не держать месяцами в баке, не стал замешивать на полный, влил 250мл гремучки и заправился до 60 литров.
К моменту смены масла как раз выкатал 55 из этих 60 и заглянул эндоскопом снова в первый горшок.
Дно поршня хоть и очень далеко от чистоты, но площадь голого поршня значительно увеличилась.
Наверху результат еще более ощутим. Большая часть — чистый металл. Причем без рваных резких краёв, т.е очищенный не отваливанием кокса кусками.
На мой взгляд результат на лицо, тем более при условии всего 60 литров, искатанных не в оборотисто-трассовом режиме, а в городской короткопробежной толкотне.
На следующие 60 литров добавку ацетона с димексидом повторил, буду наблюдать дальше.
BMW X5 2005, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 71
здарова всем! люди добрые подскажите а в бак чисто демиксид нельзя залить без ацетона? в казахстане с ацитоном беда или со спиртом его смешать и какая дозировка смешивания должна быть?
У меня димексид возможно зожрал пластик коллектора бензонасоса. Недели две я дмсо с ацетоном плескал в баке, ещё через недели две загудел насос.гудел ещё год после этого, так что врядли износ… Да и заменил я его до того, как он сдох.
Из всех перечисленных в комментах рисков это мне кажется, кстати, самым высоким…
Хотя пластик пластику рознь, на е53 люди вон заливали и проблем с насосами вроде бы не было.
Просто не стоит держать димексид в баке неделями летом в жару (-;
В жару, да, явно не стоит. Я потому эксперимент этот отложил до осени, когда уже не раскаляет солнцем машину на стоянке до 50+ градусов в салоне.
Бесспорно очень круто, даже сравнивать глупо. Но и цена) не вижу для себя смысла в эндоскопе за 20-40 тыс для личного пользования) У меня этот бюджетный, мягко говоря, китаец за полтора косаря то лежал без дела год))
Еслиб мне Jprobe подарили, то смотрел бы им чаще и с большим удовольствием, конечно))
Цена да, но кто скажет дорого, а кто скажет блин мне он нужен не только лезть каталик смотреть но и… Фантазия была бы, да и кто над чем и кем работает ведь… Сейчас такое время, что брать машину бу риск, пошли алюминиевые моторы, рисовые соты катализатора итд. Поэтому, чтобы не снимать головку, лучше воспользоваться я считаю.
Я не говорю, что вещь бесполезная, даже для личного пользования. Да даже «поиграться» было бы интересно, без цели что-то диагностировать. Но именно для меня оно неоправданно дорого)
Согласен, более подходит для сто.
Вроде все бмвисты, но никто еще не написал как промыть мотор без последствий. Особенно странно, что молчат дизельные БМВ.
Да вон в комментах пишут люди, что и в топливо льют и промывают без последствий. Вообще полноценная промывка через масло уже не на одном и не на 10 моторах 54х сделаны. Одного парня сам знаю, при промывке не присутствовал, но он год назад промывал, расход масла уронил в два раза, катает, доволен.
не, я про метод с дексроном. Много лет назад, еще до димексида, бмвсервис промывал двигатели так: пол литра дексрона 3 и 40 минут на холостых, моет аккуратно и не вызывает обвала шлама, дизеля с каждой заменой практиковали и моторы чистые.
Даже не слышал о таком. Интересно, поищу и почитаю.
из книги «BMW: Российский опыт».
«М50 — самый вечный мотор по пробегу. Если его кормить хорошим маслом, ездить на хороших оборотах и регулярно промывать (каждые 50 тыс.) маслянную сиистему, заливая ATF на 30-40 км («Альпина-сервис») — реально проехать миллион км»
даже книга такая есть…ты обеспечил мне досуг на какое-то время)
Постоянное наличие «… димексида с ацетоном, …» в топл. смеси непременно приведёт к наличию данных «РАСВОРИТЕЛЕЙ» в масл. картере.
Так что «…наблюдать…» надо НЕ за зеркалом цилиндра, а за — шейками КВ и вкладышами шатунов.
Если Вы сторонник «раскоксовки», то одномоментный процесс (напрямую в цилиндр + замена масла) — рациональнее.
Сомнительно, если честно. При отсутствии следов топлива на капельной пробе масла (приравняем это к более/менее живым компрессионным кольцам) почему ничтожный процент ацетона начнет прорываться и разжижать в большей степени масло, чем сам бензин (тоже растворитель)? Речь ведь про это, про падение вязкости? По личному опыту на субаре с грядкой — постоянная (в каждый бак в течении некоторого периода) добавка ацетона к бензину абсолютно ни коим образом не сказывается на давке (читай вязкости), что и не удивительно.
Димексид…Ну вообще он масло разжижает…при прямом вливании…при прямом вливании концентрации 7-10%) Тут же около полупроцента, которые не вливаются в масло, а залетают в камеру очень мелкими дозами. Сколько от этих полупроцента прорвется в картер на сжатии при хорошей компрессии? не знаю, но явно очень и очень мало, вероятно сотые доли. Пускай даже они уронят горячую вязкость масла c 13.9 до 13.5, сделав из густоватой сороковки среднюю сороковку, или просто густоватую сороковку с пробегом в несколько тысяч км.
Кроме того:
— Я не планирую «постоянного наличия») Второй бак искатаю, посмотрю, может быть максимум третий (и то не факт), если погода будет благоволить, не более того.
— слитое после первого сожженного бака масло не показало явного разжижения «наглаз»
— снятые после первого бака распредвалы не показали ни намёка на «голодающий» износ.
В общем сомнительно, очень сомнительно на мой взгляд.
И давай на «ты»?) Как-то привычно в рамках драйва панибратствовать без зазрений совести)
Исходите из тезиса – зачем?
Т.е. если у Вас есть желание «раскоксовать», то ЗАЧЕМ это делать в режиме эксплуатации, когда есть ВЕРОЯТНОСТЬ проникновения растворителей в картер, когда Вы можете всё тоже самое сделать ОДНОмоментно, при этом убрав фактор «масло + растворитель»?
Вероятность эта, думаю, не многим выше вероятности разжижения до критических показателей масла бензином при штатной эксплуатации. Не заправляться?)
Задачи полноценной раскоксовки передо мной не стоит. Компрессия есть, явного масложора нет.
Стоит задача поэксперементировать с «косметической» очисткой камеры. Ключевое слово поэксперементировать. У меня же нет эндоскопа jProbe из коммента выше, чтобы чем-то себя занять, развлекаюсь как могу)
Раскоксовка и промывка двигателя. Часть 3 — ацетон+димексид в топливо
Итак, продолжаю свой большой план по раскоксовке и промывке движка. В интернете ходит такой рецепт: в бак добавляется смесь ацетон+димексид в количестве 200 мл ацетона и 50 мл димексида, откатывается полный бак и затем снова. Так повторяется, кажется, 6 баков. Теоретически, это должно помыть впускные клапана. Так же теоретически можно ожидать что окажет раскоксующее действие на кольца.
В общем решил я попробовать этот рецепт. Забегая вперед скажу, что толком никаких выводов я сделать не смог т.к. не сумел заметить каких-либо изменений. Но это не значит что их нет, может оно клапана помыло, как и задумано.
Сначала строго по рецепту залил 200мл ацетона и 50мл димексида. Поездил немного, все нормально вроде. Дальше рассудил так: если повысить концентрацию димексида в 2 раза то и действие усилится в 2 раза а значит и откатывать надо в 2 раза меньше. Короче важно сколько димексида в сумме пройдет через систему а не то, на сколько баков он разбавлен. Хотелось закончить с этим поскорее, так что я долил еще 200мл ацетона и 50мл димексида в тот же бак.
И сразу же машина стала ехать хуже. Изменился звук двигателя и потерялась динамика. В общем оказалось что 400 мл ацетона — это все-таки многовато. Чтобы вернуть концентрацию к исходной, выжег половину бака и заправился до полного. Сразу после этого вернулась динамика и звук двигателя стал приятный. Так и докатал этот бак.
Снова заправился до полного. В этот раз уже аккуратненько, в соответствии с графиком, залил около 125мл ацетона. График взял вот отсюда. Ну и сразу бахнул 2 пузырька по 100мл димексида. Выжег бак полностью досуха, пока не заглох.
Вот и все, итого через топливную систему и камеры сгорания прошло 400мл димексида и около 500мл ацетона. Все это за 2 бака горючего.
Единственное что я мог посмотреть до и после — это нагар на поршнях. Он не изменился. Ну и все, никаких достоверных выводов я сделать не могу. Может оно что-то там помыло, а может нет. Если кто-то так делал и достоверно убедился что оно работает или наоборот не работает — пишите в комментарии.
Единственное что точно я установил — это то что перелив ацетона заметно ухудшает работу двигателя. В соответствии с графиком нужно лить от 20 до 30 мл ацетона на 10 литров бензина. На бак спектры (50л) это получается 100-150 мл ацетона. В общем ацетона лучше не долить чем перелить. Что касается изменений в лучшую сторону — тут на уровне самовнушения. Иногда казалось что вроде звук получше, поровнее, но если залить просто хороший бензин то вроде то же самое.
В общем бестолковый получился эксперимент. Если кто-то располагает достоверной информацией насчет этой процедуры — пишите в комментарии.
Зачем в бензобак автомобиля добавляют димексид?
При эксплуатации автомобиля владельцы машины неизменно столкнуться с необходимостью очистки и сервиса топливной системы. В бензобаке могут скапливаться различные загрязнения, появляется плотный налет на трубках бензопровода и соплах форсунок. В конечном счете такие загрязнения отрицательно сказываются на работоспособности автомобиля, появляются провалы мощности, машина может потреблять большое количество топлива, отмечаются в том числе серьёзные неисправности, которых можно было бы избежать, правильно обслуживая автомобиль. Часто автовладельцы для очистки бензобака используют димексид, который представляет собой обычное лекарственное средство.
Использование для очистки бензобака димексида
Единогласного мнения о том, стоит ли использовать для прочистки бензобака и топливной системы димексид на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что это полностью безопасное и эффективное средство, которое полностью устраняет имеющийся плотный налет с топливных форсунок. Тогда как другие автовладельцы отмечают, что применение димексида не только не позволяет решить имеющиеся проблемы, но и может вывести из строя дорогостоящие датчики, систему впрыска и напыление цилиндров двигателя. Такой мотор при наличии подобных неисправностей потребует уже дорогостоящего капитального ремонта.
Используя димексид для очистки двигателя, следует помнить о том, что в бензине это средство не растворяется, поэтому предварительно следует размешать его с этиловым спиртом, после чего добавить в топливо. Также можно размешивать димексид в ацетоне, что позволяет дополнительно связывать воду, содержащуюся в бензобаке. Если же чистый димексид попадет в двигатель, то это может привести к серьезным неисправностям, мотор заглохнет, придется вскрывать силовой агрегат и выполнять прочистку свечей зажигания и других узлов.
Эффективны ли подобные средства?
Многие умудренные опытом автовладельцы уверяют, что с помощью димексида можно не только предупредить появление на форсунках налета, но и устранить уже имеющиеся плотные отложения. Однако проведенные тесты, в том числе на иномарках и автомобилях отечественного производства, не показали какого-либо улучшения состояния двигателя. Поэтому всё же большинство специалистов рекомендует не использовать такие подручные средства, а устранять налёт с помощью специализированной автохимии.
Сегодня в продаже в специализированных магазинах можно найти различную автохимию, предназначенную для предупреждения образования налета на форсунках и улучшения состояния топливной системы. Такие средства эффективны, отличаются простотой в использовании, позволяют, в отличие от димексида, устранять плотные отложения, восстанавливая двигатель даже у автомобилей, которые имеют пробег в 200-300 тысяч километров и более.
Если же в моторе имеются существенные по своему размеру отложения, форсунки неправильно распыляют топливо, а автовладелец на протяжении многих лет никак не ухаживал за впрыском, то даже использование в подобном случае самых эффективных химикатов и добавок в топливо не позволит решить имеющиеся проблемы.
В подобном случае потребуется доставлять автомобиль в сервис, выполнять его диагностику, и в последующем при помощи ультразвука или специальных мощных присадок с растворителем промывать впрыск, что выполняется на специальных установках с высоким давлением. Проведение такой работы позволяет вернуть работоспособность мотору, устраняет все имеющиеся загрязнения, тем самым повышается его мощность, улучшаются показатели топливной экономичности.
Подведём итоги
Даже в самом качественном бензине или солярке будут содержаться различные загрязнения, которые в последующем оседают на трубках топливной системе и инжекторе, что приводит к необходимости ремонта двигателя автомобиля. Избежать подобных проблем можно регулярным сервисом и использованием специальных присадок в топливо, которые предупреждают появление такого налета. Многие автовладельцы используют для подобной работы лекарственный препарат димексид, раствор которого добавляют в бензобак. Однако проведенные исследования показали, что такое средство практически не эффективно, поэтому от его использования следует отказаться.
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.3
М-дааа… Всё также, «как-то неожиданно», появилась очередная часть «рекомендаций»…
Первые записи тут = www.drive2.ru/b/480559699935101000/ и www.drive2.ru/b/487773595724939733/ …
На сей раз будем «обобщать» вопросы и ответы про очистку камеры сгорания, клапанов и впуска в целом основываясь на «всё том же» димексиде, но если подойти с умом, то выбор средства может быть и любым другим = главное, чтобы он ЭФФЕКТИВНО смывал отложения…
И, да, забыл = Однако, Здравствуйте…)))
Достаточно часто в ЛС обращаются люди с вопросом (а иногда даже с собственной программой действий): «Как лучше промыть камеру сгорания и клапана?»
Прежде чем начинать подробно описывать алгоритм действий, для людей которые не имеют представления о вреде нагара в камере сгорания и на клапанах (а такие очень часто встречаются в обсуждениях либо достаточно негативно относятся к предоставленной информации о применении химии в моторах), сделаем «маленькое» отступление…
Нагарообразование на поверхностях деталей и механизмов нагретых выше 200-250 градусов, является «неотъемлемым» и закономерным = это связано в первую очередь с конструкцией современного мотора, который начиная с введения норм Евро2, обязан «сам съедать» всё, что связано с загрязнением окружающей среды…
Я имею в виду системы вентиляции картерных (ВКГ) и рециркуляцию выхлопных газов (ЕГР)…
Почему именно их, и именно в такой последовательности? А многие добавят: «А у меня ЕГР вообще нет!»
Нууу… Не хочется их расстраивать, НО… трабл с образованием нагара, к сожалению от этого не устранится…
Этот процесс начинается с первых же километров пробега после запуска мотора, и «вся ответственность за происходящее» лежит на первом пункте списка = вентиляции картерных газов (эта система отвечает за отведение выхлопных газов из картера мотора, для устранения избыточного давления внутри мотора (чтобы не выдавило сальники) и удаления газов, которые при контакте с водой (всегда присутствующей в воздухе в виде конденсата) образуют кислотные продукты, вредные для металлов и ухудшающие свойства масла)…
Так вот, в процессе отведения картерных газов, масляный туман, образующийся от разбрызгивания масла в картере, высасывается во впускной коллектор, и вместе с воздухом, засасывается в цилиндры…
Всё бы ничего, вот только при прохождении мимо впускных клапанов, нагретых при работе мотора, масляный туман, осаждается на горячем клапане, и… Начинается тот самый процесс «прожарки» масла, столь любимый маслоиспытателями…
Наличие турбины этот процесс усугубляет = из-за неё разряжение увеличивается (а ВКГ как правило «подцепляют» во впускной патрубок перед ней) и во впуск уже сосёт не только туман, а масло «покрупнее»… Современные технологии, в виде прямой подачи топлива в цилиндры, тоже являются ускорителем процесса нагарообразования = это связано с отсутствием эффекта омывания клапанов топливом (при котором происходит охлаждение и хоть какая-то очистка отложений с клапана), характерных для инжекторных моторов без непосредственного впрыска…
Дальше больше = первый слой нагара, образовавшегося на клапане, изменяет рельеф поверхности с гладкого на шершавый, тем самым «улучшая» возможность масла «цепляться» за поверхность, и… продолжая «жариться» всё больше и дольше…
Спустя определённый промежуток времени (зависящий от свойств масла, режима работы мотора и способа подачи топлива в цилиндры), «шуба» из нагара на клапане уменьшает зазор, который пропускает свежий воздух в цилиндры, и… от этого ухудшается наполняемость цилиндра, с соответствующим падением КПД сгорания топлива (читай падение крутящего момента = а именно его количеством и выигрывают гонки)…
Дальше еще хуже, от недостатка воздуха, поступающего в цилиндры ухудшается сгорание топлива, с соответствующим образованием большего количества «сажи», которое хуже удаляется из цилиндра на такте продувки, и «смазываясь» всё тем же масляным туманом (который «всё также» продолжает поступать в цилиндры, «жариться» на дне поршня и прочих нагретых элементах), остается на поверхности камеры сгорания…
Потом этот налёт на поршне, как тот глиняный кувшин обжигается, и становится крепче и жёстче, и…
Тот, который на дне = увеличивает заводскую степень сжатия и поднимает компрессию, а тот, что на боковых стенка поршня = начинает «шкрябать» поверхность цилиндра, начиная от момента перекладки поршня в ВМТ и вниз, образуя задиры и царапины, от которых падает компрессия, начинается масложор и т.д., и в итоге, потребуется капиталка…
Кто скажет: «Рост компрессии = это заипись!» Отнюдь… При повышении компрессии воздух сжимается сильнее, при этом его t в конце такта сжатия может превысить порог в 300 градусов, и пары бензина могут самовоспламениться (ещё до подачи искры)… Таким образом, получится детонация против хода коленвала = думаю такие «перегрузки» очень не понравятся кольцам и перегородкам на поршне (от них они попросту сломаются)…
Если даже этого не произойдёт, то при повышенной компрессии скорость сгорания топлива очень сильно увеличивается, переходя из «продуманного горения» к мгновенному взрыву = при этом нагрузки на кольца и перегородки поршня сродни «детону в противоход»…
Вот, «как-то таГ»…
А, ну да, про ЕГР «забыли»…
При наличии ЕГР, скорость «траблообразования» увеличивается в разы, и связаны это с тем, что частицы сажи, прямиком приходящие из выхлопа, начинают налипать на поверхность впускного коллектора, который начиная от места включения ВКГ к впускному тракту, «смазываеся» масляным туманом… Тут даже ничего греть не надо = сажа липнет к маслу вне зависимости от нагрева, и… Со временем сечение впуска уменьшается и уменьшается, и… мотор просто «задыхается» от недостатка свежего воздуха (хоть дави на педаль газа, хоть не дави)…
это как говорится = «правда жизни» (се ля ви)…
Хммм… Как-то очень безысходно получилось с «отступлением»… Пора вспоминать Доброго Фея из КВН…
У всей этой «печали» есть небольшая «отдушина» = собственно мы о ней и начинали писать этот пост…
При своевременной очистке впуска, клапанов и камеры сгорания, мотор будет работать эффективнее, и дольше не потребует ремонта…
_________________________________________________________________________________
Ну а теперь, будем описывать варианты и способы «процедур» для борьбы с этими «недугами», и начнём мы это дело с…
Непосредственной промывки, т.е. заливаем «чистящее средство» прямо в цилиндры…
=========================================================================
Добавлено позднее…
Для тех, кто не впервые читает этот пост = алгоритм промывки был упрощён, в связи с получением более быстрого и качественного результата…
Более подробно, всё расписано в первой части www.drive2.ru/b/480559699935101000/, со слов
«b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…»
=========================================================================
при снятом поддоне, подобную процедуру можно проводить даже на «опасных» (с точки зрения способа промывки через масло) ВАГах и PSA = камера сгорания и клапана будут эффективно очищены от отложений…
Да, и это…
САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ ГЛАВНАЯ «РЕМАРКА» = НЕ ВЗДУМАЙТЕ «ЗАМАЧИВАТЬ» ДИМЕКСИД В ЦИЛИНДРАХ НА НОЧЬ! ОН ПОПРОСТУ МОЖЕТ ТАМ ЗАМЕРЗНУТЬ, А ПО «ПРОСТОТЕ ДУШЕВНОЙ» ПРИ ПРОКРУТКЕ МОТОРА СТАРТЕРОМ С НЕЗАВИДНОЙ ЛЁГКОСТЬЮ МОЖЕТ ПОГНУТЬ КЛАПАНА, ИЛИ ЧЕГО ПОХУЖЕ!
и… Если кто-то всё-таки наступит на эти «грабли» = грейте кипяток, заливайте в горшки и удаляйте димексид (он от t и воды «растает»)… Если с кипятком «бЯда» = ищите ацетон, он и в холоде с димексидом «договорится»…
_________________________________________________________________________________
Для тех, кому вариант описанный выше покажется очень сложным, можно рассмотреть более быстрый, и не менее эффективный, НО… требующий определённых условий = я про впрыск ДМСО, непосредственно во впуск, на работающем моторе… www.drive2.ru/b/486116356823974220/
Этот вариант отлично подходит для турбовых моторов (как дизелей, так и бензина), единственный момент = для получения максимального эффекта от данного варианта требуется чтобы t воздуха, проходящего через рестриктор была выше 30 градусов (это связано с тем, что при образовании спрея, его t снижается, а ДМСО «замерзает» при +19)… В связи с этим возникает вполне адекватная рекомендация при промывке данным способом = лето, жара…
про рестриктор… Без него не получится сделать спрей, потому что без уменьшения входного отверстия невозможно получить высокую скорость воздушного потока проходящего мимо иглы…
Обороты мотора лучше всего держать в диапазоне 1500-2500, плавно их изменяя…
Размер капель спрея зависит от диаметра иглы и скорости потока воздуха (читай диаметра рестриктора = 20-30мм)
По идее, для максимума эффективности пролить 2-3 флакона с паузами в 15-20 минут между ними (для размачивания нагара после попадания ДМСО на все поверхности)…
«Гипотетически», ДМСО можно заменить нашатырным спиртом либо любой другой активной химии не зависящей от t окружающей среды (для большей универсальности применения данного способа)…
Основная опасность этого метода = во время распыления ДМСО, часть его может попасть в каналы дроссельной заслонки, которые ведут к РХХ (регулятор холостого хода), в результате димексид может попасть на обмотку моторчика РХХ (возможно, растворит изоляцию в обмотке)…
В итоге РХХ помер и образовался подсос воздуха за дросселем — отсюда и глюки и чек…
Инфа относится к моторам Митсу 4G93, но возможно у кого-то подобное устройство дроссельной заслонки = отдельное СПАСИБО за неё levstrike …
Также, на время промывки рекомендуется отключить шланг вакуумного усилителя тормозов = дабы избежать попадания димексида на резиновую мембрану усилителя…
_________________________________________________________________________________
нууу… и промывка через «добавление ДМСО в топливо»…
бензин = www.drive2.ru/l/477167156807598097/
дизель = www.drive2.ru/b/477174303633178668/
Применительно к дизелю… В связи с тем, что ДМСО «замерзает» при +19 (топливо «желируется»), использовать данный вариант промывки надо при t воздуха выше 20, т.е. «тополиный пух, жара, июль…»
Зато эффект даже от одного выкатанного бака весьма положительно отмечается в расходе и динамике мотора…
Пока таГ… Будут ещё какие частые вопросы, напишем…)))