если заводить машину без сцепления что будет
Выжимать или не выжимать сцепление перед запуском двигателя: что нужно знать
Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.
Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.
Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.
Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.
Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»
Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.
Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.
С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.
Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска ДВС с включенной передачей.
Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.
Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.
Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС
Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.
Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.
Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.
Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.
В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.
Что в итоге
Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.
Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.
Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.
Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.
Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел, чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.
Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».
Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.
Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.
Почему лучше прогреть двигатель перед поездкой: смазка, топливо, износ холодных деталей. Как правильно греть дизельный мотор зимой.
Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.
Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.
Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.
ЭТО УЖЕ ИЗ Инета взято но текст такой же
Издательство «Третий рим», различные инструкции, цитирую: Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях – это просто так называемая «защита от дурака», рекомендуемая для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Некогда сам не задумывался об этом нажимать или нет ( иногда даже завожу с включенной передачей но нажатым сцеплением )уже так вошло в привычку что и летом стал нажимать при заводке разговаривая с приятелем понял что и он так делает
даже на некоторых авто например Соллярис не заведешь двигатель не нажав на педаль у одного знакомого даже небольшие проблемы были из за этого при установке сигнализации с автозапуском
в инете оказывается столько споров об этом
ДАЖЕ НА ОДНОМ САЙТЕ НАШЕЛ БРЕД В ВИДЕ
Одна из ошибок, допускаемая наиболее часто, это нажимать на сцепление при запуске двигателя машины в сильные морозы. На самом деле, это только утяжеляет работу стартеру, так как последнему гораздо легче раскрутить двигатель вместе с коробкой — пусть даже с загустевшим в некоторой степени маслом, нежели пытаться раскрутить двигатель с зажатым из-за нажатого сцепления коленчатым валом.
Выжимание сцепления при запуске двигателя (на механике)
Вопрос: почему рекомендуют при запуске двигателя на машине с механической коробкой передачь выжимать медаль сцепления?
Ранее был Ситроен С4 и запускал без выжима сцепления (тоже был на механике). Если Форд завожу без сцепления то бортовой пишет «При запуске двигателя выжать сцепление».
Что за требование? И что дает выжимание сцепления?
мотору легче прокручиваться, зимой так обязательно выжимать
мотору легче прокручиваться, зимой так обязательно выжимать
+1 всё правильно! это лучше для авто)))он тебе потом скажет спасибо!
Крайне извиняюсь за количество допущенных ошибок. Просто тороплюсь, и потому допускаю ошибки.
В целом с орфографией и грамматикой проблем не имеем)))
Меган тоже просил выжать сцепление. Иначе не заводился
Флюенс просит держать тормоз (АКПП). Вот это действительно непонятно. Куда она денется с режима паркинга? Заводится с кнопки
Так на всех мне известных АКПП. Это безопасность. Электроника электроникой, но так надёжнее)
На матизе ниче не надо:) АКПП
Так на всех мне известных АКПП. Это безопасность. Электроника электроникой, но так надёжнее)
У меня не надо тормоз жать 🙂 но я все равно выжимаю
хорошо))) добавлю, что на всех современных АКПП надо выжимать тормоз =)
надеюсь, Вы не будете спорить, что сейчас коробки более совершенные, чем в 2000 году =)
Я знаю это, у меня привычка и выработалась со времен ситроена с4 у сестры, посему нет необходимости спорить 🙂
Как писали выше, нужно это для облегчения запуска мотора.
Например Шевроле Круз не заведется пока сцепление не выжмешь.
Сцепление выжимается для того чтобы, случайно не попытаться завести машину на скорости, т.к. можно ударить впереди или сзади стоящею машину и т.п., а зимой для того чтобы стартеру и аккумулятору было легче крутить двигатель при заводке, ведь при не нажатом сцеплении крутится ещё и первичный вал коробки в котором находится нигрол, который намного гуще моторного масла, а в минусовую температуру вязкость приближается к салидолу. При всем при этом если крутить стартером на включенной скорости сильно возрастает нагрузка стартер, и он может сломаться, плюс венец на маховике страдает
Слушай, спасибо тебе огромное.
Всегда уважал и буду уважать профи.
Спасибо за полный ответ.
Сцепление выжимается для того чтобы, случайно не попытаться завести машину на скорости, т.к. можно ударить впереди или сзади стоящею машину и т.п., а зимой для того чтобы стартеру и аккумулятору было легче крутить двигатель при заводке, ведь при не нажатом сцеплении крутится ещё и первичный вал коробки в котором находится нигрол, который намного гуще моторного масла, а в минусовую температуру вязкость приближается к салидолу. При всем при этом если крутить стартером на включенной скорости сильно возрастает нагрузка стартер, и он может сломаться, плюс венец на маховике страдает
Разбирал коробку 2110 никакого нигрола или что то типо салидола не видел 😉 или сейчас что то в механике коробок поменялось…
Нигрол это старая марка трансмиссионного масла, я его так по привычке называю, этой марки сейчас по моему нет в продаже. А если вы разбирали коробку и масла там не было, то возможно это и была причина её поломки. В коробку заливается трансмиссионное масло, в отличие от моторного оно гуще, а в минусовую температуру становится ещё гуще, поэтому стартеру зимой его еще труднее продавить. К тому же в аккумуляторе электролит меняет плотность от холода, что приводит к уменьшению токоотдачи, это хорошо заметно на дешевых акумах
Масло было а коробку разбирал потомучто у меня вторичный вал срезало.
Не за что друг, обращайся
Удаленно жму тебе руку.
Благодарю!
С одной стороны выжим сцепы хорошо но с другой идет износ какихто деталей в движке как мне один друг обьяснял. Т.к. при выжатом сцеплении коленвал со стороны коробки идет без нагрузки и возникает маленький люфт при запуске движка…
люфта не должно быть, если он есть то это называется кренкволк и это срочно надо лечить
Как мне объянел товаррищ всвязи с разницей в удеоржании коленвала так же идет износ сальников при заводке с выжатой сцепой… на мой взгляд жать сцепление летом не стоит зимой желательно (или необходимо при слабой Акб) но опять таки сколько людей столько мнений…
у тебя зимой масло так дубеет что если не выжать сцепу, то есть вероятность того что машина поедет вперед даже если стоит на нейтрале, что за сальники что то не могу понять изнашиваются?
Которые есть на коленвале с обоих сторон ))) ну а так может трансмиссионное масло другое попробовать? У меня с маслом проблем таких нет
мда уж, я вот думаю если в данном случае не понимаешь и все а вот мне друг сказал и так далее, лучше не участвовать, любое трансмиссионное масло имеет свойство дубеть на морозе, и твой стартер и акб ох как сильно напрягаются при этом, но при слове люфт колена я выпал в осадок окончательно, потом еще сальники при чем то тут стали, как сальники к выжиму сцепления относятся?
На что одевается коробка да и сам диск сцепления? С Коробками я знаком мне приходилось их переберать ) а саньники не дают маслу вытекать через коленвал… ведь с одной сторны он соединяется с коробкой а с другой он крутит генератор и другое навесное… а так стартер и должен напрягаться а еслимашина зимой без выжима сцепы не заводится выкиньте свой акб он свое отжил
я знаю что сальники не дают делать я спросил какое отношение они к выжиму имеют
Выжимать сцепление не нужно и вредно — при старте в холодную погоду густое масло не дает надежной пленки на упорных кольцах коленвала, а сцепление жмет на него с очень большим усилием- итогом является износ колец, прогрессирующий осевой люфт коленвала и вибрация первичного вала МКПП.
Во всех остальных случаях это делать не надо.
25 лет за рулем и у меня тоже привычка выжимать сцепление при пуске двигателя и только теперь понял, что так делать не надо. Совсем недавно начались проблемы со сцеплением — автомобиль стал дергаться при трогании, а чуть ранее начал жрать масло и появился стук в двигателе. Вот уж не думал что все эти вещи могут быть связаны. Заехал в автосервис к спецу который 40 лет занимается ремонтом и мнению которого я доверяю. Так вот — разборка двигателя показала: износ коренных и упорного подшипников коленвала — следствие большой осевой люфт (более 2мм) коленвала и износ маслоотражателя переднего подшипника коленвала — как результат масло попадало в картер сцепления. И первое что спросил этот мастер — выжимаешь сцепление во время пуска? На тебе результат!
Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипники быстро изнашиваются, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Вот так вот — привычка выжимать сцепление при пуске оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя.
Ну ничего себе. Я после своего Ситроен приобрёл ФФ3 хэтч и у него требуется выжимка сцепления при запуске двигателя. При чем если не выжал — даже бортовой потом выдаёт сообщение «выжимать сцепление при пуске двигателя». По всей видимости у новых авто это уже требуется и как результат — данный косяк должен быть устранён.
Новости
Нужно ли на «механике» выжимать сцепление при запуске двигателя?
Нужно ли на «механике» выжимать сцепление при запуске двигателя?
Использование автомобиля с механической коробкой передач имеет определенные особенности, которые потребуется в обязательном порядке учитывать, что не только упрощает эксплуатацию автомобиля, но и позволяет предупредить различного рода сложные поломки двигателя и трансмиссии. Поговорим поподробнее о том, зачем водители перед запуском двигателя выжимают сцепление и необходима ли такая процедура.
Как учат в автошколах
В автошколах инструкторы часто учат начинающих водителей в обязательном порядке выжимать педаль сцепления, что позволит избежать рывка автомобиля вперёд в том случае, если водитель не включил нейтраль и пытается завести машину. Тем самым предупреждаются мелкие ДТП, когда на тесном паркинге новички пытаются завести машину на передаче, автомобиль резко дёргается, ударяя впередистоящую машину.
Более продвинутые специалисты рассказывают новичкам в автошколах, что выжимать сцепление необходимо не столько для предупреждения заведения на передаче, сколько для упрощения запуска двигателя. Дело в том, что в мороз масло загустевает, соответственно стартеру сложно прокрутить коленвал, что не позволяет завести двигатель. Если выжать сцепление, то снимается нагрузка от коробки передач, соответственно мотор можно завести в холод, при изношенном стартере или слабом аккумуляторе.
Надо ли выжимать сцепление
Единого мнения у автовладельцев и мастеров, которые занимаются ремонтом машин, о том нужно ли выжимать сцепление, запуская двигатель, на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что постоянно выжимая сцепление мы лишь изнашиваем подшипник коленвала, и, в конечном счёте, автовладельца будет ожидать дорогостоящий сложный ремонт. Однако подобное актуально лишь для машин, которые были выпущены в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века. Сегодня же используется принципиально иная конструкция сцепления, что позволяет исключить нагрузку и износ подшипника коленвала.
Выжимая сцепление зимой на холодном моторе, существенно облегчается запуск двигателя, снимается нагрузка со стартера, соответственно он прослужит гораздо дольше, не требуя ремонта и дорогостоящего восстановления. Считается, что в сильный мороз следует выжимать педаль сцепления, удерживая её еще около 10 секунд после запуска двигателя. За это время масло слегка прогреется, прокачается по системе, что предупреждает повышенный износ и серьезные поломки двигателя.
А вот чего делать не рекомендуется, так это при попытке завести двигатель, в особенности на слабом аккумуляторе или изношенном генераторе, постоянно выжимать педаль сцепления, пытаясь таким образом раскачать двигатель и завести его. В подобном случае мы не только увеличиваем нагрузку на мотор и стартер, но и можем лишь усугубить имеющиеся неисправности, что, в конечном счете, приводит к необходимости капитального ремонта мотора и навесных элементов двигателя.
Автовладельцу не следует полагаться лишь на возможность выжать педаль сцепления и тем самым, сняв нагрузку с коробки передач, завести мотор даже с проблемным генератором. Необходимо будет в обязательном порядке поддерживать отличное техническое состояние двигателя, что позволит упростить эксплуатацию машины, а зимой даже при существенной нагрузке мотор будет с легкостью заводиться, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу.
Выводы
Опытные водители рекомендуют на автомобилях с механическими коробками передач перед запуском двигателя выжимать педаль сцепления, что помогает завести мотор, даже при наличии проблем с аккумулятором и генератором. На старых автомобилях подобная процедура могла привести к износу выжимного подшипника, однако на новых машинах эта проблема полностью решена. В особенности такое выжимание педали сцепления помогает в зимнее время года, когда на стартер и АКБ приходится повышенная нагрузка, предупреждая одновременно повышенный износ двигателя.
Едим без сцепления!)
Обучение:
За станок для обучения было выбрано отечественное зубило с десяточным двигателем (2109 инжекторная). Если у вас другая машина — все сто написано далее вам может не подходить!
Этап первый: Выключение передачи
Выключать передачи не зажимая сцепление в общем и целом проще чем зажимая. Достаточно отпустить педаль газа и потянуть ручку КПП в нейтральное положение. Передача сама выключится. Многие водители пользуются этим приемом. Даже если вы не не собираетесь переключать передачи без сцепления, научиться их выключать будет полезно.
Этам второй: Повышение передачи
На ходу с воткнутой второй передачей доведите обороты двигателя до 3-4 тысяч. Отпустите педпль газа, дерните ручку КПП в нейтральное положение так же как и в первом упражнении и тут же надавите ручку в 3-ю нужную передачу. Сразу передача не воткнется. Придется немного подождать. Т.к. педаль газа была отпущена обороты начнут падать до момента пока не дойдут до необходимых для включения передачи. Синхронизатор не даст включить передачу раньше. Однако если усилие окажется недостаточным вы рискуете не воткнуть передачу и услышать дикий скредет шестерен. Звук пугающий. Не надо пытаться додавить передачу. Верните нейтрать и воткните передачу со сцепленеем и только потом пытайтесь повторить упражненение. Переключение со 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и.т.д. происходит аналогично. Освоив включение передачи вверх можно переходить к следующему упражнению.
Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось — пользуйтесь сцеплением и пытайтесь поновой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи — услышите треск.
Освоили и не убили коробку? МОЛОДЦЫ.
А вы крутые пацаны пытались когда нить так делать?)