если заводить уже заведенную машину что будет
Что будет, если повернуть стартер на уже работающем двигателе
Автомобиль — достаточно крепкий механизм, но и его можно сломать, причем, без особых усилий. Надо только знать, что делать и как. А если серьезно, то это знание как раз и не позволит нанести вред машине.
Как вы думаете, что случится, если крутануть стартер на уже заведенном моторе? Ничего особенного? Хорошо, если так…
Давайте-ка посмотрим, как работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания, и в этот момент срабатывает втягивающее реле, включается мотор стартера. Благодаря втягивающему реле зубчатый шкив стартера выдвигается и вставляется в маховик, начинает крутить его и двигатель заводится.
Так вот, когда машина завелась, ничего с ключом зажигания больше делать не надо. Забудьте вообще о его существовании. В принципе, совет излишний, потому что все так и делают, но если любопытство не дает покоя шаловливым ручкам, помните: ключ поворачивать в этот самый момент не стоит, потому что зубья стартера просто не смогут попасть в зубья маховика, и вы услышите, как трещит хрупкий металл.
Не стоит повторять этот опыт, но если, вдруг, придется, то вы услышите характерный треск еще раз. Это срезаются и гнутся зубья стартера, потому что сделаны из более мягкого металла, чем зубья маховика, но им тоже может достаться.
Что дальше? А дальше придется менять стартер, а до кучи, возможно, и маховик. Эти детали не копейки стоят. Так что, долой эксперименты. Завели машину и поехали. И так — всегда, потому что баловство подобного рода — это развод самого себя на деньги. Да и машина не заслуживает такого отношения.
Текст: Александр Валентинов
Фото: Интернет-ресурсы
Что будет, если заправляться с заведенным мотором
Все зависит от конкретных условий заправки, а также технического состояния и типа автомобиля. Чаще всего воспламенение происходит, если пары бензина, выходящие из бака автомобиля во время заливки топлива, воспламеняются от искры.
Но что может спровоцировать такое искрение? Обычно виновником является глушитель, в который по разным причинам поступает недогоревшее топливо. Оно оседает в выпускной системе в виде сажи, где догорает и вылетает из патрубков или щелей (если глушитель поврежден) в виде искр.
Соответственно в группе риска находятся те автомобили, у которых имеются проблемы с системой впрыска топлива (для инжекторных двигателей), засорены или подтекают форсунки, присутствует высокое или наоборот низкое давление в топливной рампе по причине неисправности электробензонасоса или регулятора давления топлива.
Понятно, что такая ситуация на территории АЗС чревата высокими рисками. Не менее опасно «выпиливать» катализатор из системы и заменять его на так называемый пламегаситель (устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса), который отличается не самой высокой надежностью.
Помимо повышенной опасности взрыва паров бензина, заправка с заведенным мотором чревата и такими, казалось бы, не слишком очевидными последствиями. Если машина не новая, за время эксплуатации в топливном баке скапливается грязь. Когда в бак начинает поступать топливо, а мотор работает, бензонасос активно «втягивает» новый бензин вместе с осадком, топливный фильтр и вся система подачи топлива забивается гораздо быстрее.
Кроме того, не исключены ошибки в электронном блоке управления. Ведь поскольку вы открываете крышку топливного бака при работающем моторе, вы таким образом «убираете» разряжение из бака. Так что на некоторых моделях на приборной панели может высветиться столь нелюбимая всеми автомобилистами надпись Check Engine, которую не всегда получается «скинуть» самостоятельно и придется ехать на сервис. На автомобилях «старшего поколения» в свою очередь не исключены сбои стрелочного датчика топлива. Стрелка может либо вообще не поменять положение, либо «зависнуть» в произвольной области датчика.
И, наконец, если ваша машина во время заправки с заведенным мотором все-таки загорелась, вам будет чрезвычайно сложно оформить страховой случай. Ведь фактически вы нарушили пункт 451 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», который гласит, что «на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями».
Можно ли заводить с толкача инжекторную машину (инжектор)? рекомендации механика
Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой, когда не удается завести свою машину обычным методом. Особенно часто это случается в зимнее время. Многие опытные водители знают, что запуск возможет с так называемого «толкача», когда машину либо толкают, либо тянут на тросе или ремне другим авто. Все эти способы легко запускали старые карбюраторные типы автомобилей (они вообще били менее прихотливыми), потому как в них было по минимуму электроники. Но инжекторные авто, это совсем другая тема, в них как раз микросхем очень много, вспомнить хотя бы ЭБУ который контролирует все и вся! Возникает справедливый вопрос – а можно ли заводить двигатель инжектора с толкача? Давайте разбираться …
— Запуск машины с толкача может потребоваться только в том случае, когда нужно сделать это без использования стартера, по причине, скажем — низкого заряда аккумулятора.
Заводить с толкача инжектор? – Можно
Как писалось выше, если автомобиль карбюраторный, то никаких вопросов не возникает – его можно заводить подобным способом. А вот можно ли заводить с толкача инжекторную машину?
Ответ на такой вопрос простой – можно, однако в данной ситуации следует понимать, что можно столкнуть к некоторыми дополнительными проблемами.
При запуске с буксира инжекторного двигателя вся последовательность действий выглядит таким же образом, как и в случае с карбюратором:
Включается зажигание;
Выжимается педаль сцепления, коробка переключения передач ставиться на повышенную передачу;
Когда автомобиль достигнет скорости до 10 — 20 км/час, педаль сцепления плавно отпускается, в момент соединения КПП с двигателем нажимается акселератор.
Но при использовании такого способа запуска нужно помнить, что инжекторные транспортные средства оснащаются электронным бензонасосом. Поэтому до начала полной работы двигателя нельзя прокачивать педаль газа. После запуска двигателя и остановки авто следует немного увеличить обороты.
Также важно помнить, что в отличие от машин с карбюраторным двигателем, заводить которые можно даже при полном отсутствии заряда аккумулятора, при буксировке инжектора АКБ должна иметь хотя бы небольшой уровень заряда, чтобы питать основные системы управления двигателем.
Особенности запуска инжектора с толкача
Как уже было отмечено — заводить инжекторные машины с толкача можно. Но следует помнить, что такие двигатели отличаются большей чувствительностью в сравнении с карбюраторами, поэтому при использовании такого способа запуска существует вероятность повредить некоторые узлы сивого агрегата.
Так, в процессе «пуска» нагрузки на газораспределительный механизм мотора инжекторного типа значительно возрастают по сравнению с теми, которые выдает стартер. Это может привести к повреждению узла или же его полному выходу из строя.
Если же возникает необходимость запускать силовой агрегат в процессе буксировки, то делать это лучше всего на высоких передачах – 3 или 4.
Обычно 8-клапанные моторы с буксира начинают работать без каких-либо проблем – также случаев поломки у них намного меньше, все же конструкция, намного проще.
Запускать же подобным методом 16-клапанный инжектор не рекомендуется, так как возникает вероятность выхода из строя катализатора или нейтрализатора. В некоторых случаях может даже произойти столкновение поршня с клапанами.
Когда нельзя заводить мотор толкача?
Нельзя производить запуск инжектора при буксировке в том случае, когда в бортовой сети отсутствует напряжение. В таком случае повышенное напряжение, которое возникнет после начала работы силового агрегата от его генератора, может вывести из строя всю электронику.
По этой же причине не рекомендуется запускать силовой агрегат при помощи донорного авто.
Простыми словами – аккумулятор должен быть в авто, и у него должно быть напряжение пусть и не очень высокое.
Когда можно так запускать мотор, но не рекомендуется?
Если напряжение в сети очень слабое – аккумулятор почти полностью разрядился, не рекомендуется буксировать такой двигатель. Инжекторная система подразумевает использование электронного управления форсунками и электронным топливным насосом. Поэтому при начале работы силового агрегата напряжение в бортовой сети должно быть равной 12 В – не рекомендовано большее или меньшее – скачки здесь не приветствуются.
Если же напряжение в сети ниже 12 вольт, запустить мотор с толкача можно, но путем буксирования другого авто, так как возникает необходимость разогнать авто до 20-30 км/час. Только при такой скорости генератор будет создавать нужное напряжение и появиться шанс запуска.
Как вы, наверное поняли – не все двигатели одинаковы, есть карбюратор, есть инжектор. Бывает — 8 клапанов, но также часто и 16! Поэтому нужно различать какие движки у вас!
Карбюратор вообще не заметит такого пуска – ему буксировка «по боку»
Инжектор с 8 клапанами – стоит думать, если система ГРМ здесь более-менее защищена, то вот перелив в глушитель реален! Также стоит обращать внимание на заряд батареи, чтобы избежать жестких скачков при пуске, иначе есть вероятность, спалить хотя бы тот же топливный насос.
Инжектор на 16 клапанов – это самый рискованный пуск (хотя возможный), здесь ко всем минусам прибавляется еще и система ГРМ, потому как она здесь намного сложнее. Я бы опасался толкача 16-клапанника, думайте 10 раз!
Таким образом, заводить с толкача инжекторную машину — возможно, но нужно помнить, что в некоторых случаях такой способ запуска может привести к поломке силового узла.
Почему нельзя долгое время не пользоваться машиной
Бывает так, что необходимо оставить автомобиль на долгое время, например, в гараже зимой, если человек боится водить его по снегу и льду. В таком случае в нашей стране автомобиль может простоять до полугода. И тут еще нужно сравнить, что хуже: постоянная эксплуатация или простой.
Но в любом случае нельзя не пользоваться машиной долгое время, ведь это приводит к ухудшению ее состояния.
Аккумулятор разрядится
Аккумулятор — не вечное устройство, которое может сколько угодно держать заряд. Достаточно не заводить автомобиль всего пару недель, чтобы аккумулятор потерял часть своего заряда. Кроме того, он может выйти из строя, и тогда придется покупать новый. А в дорогих автомобилях, где установлены современные аккумуляторы, стоимость замены может превышать 10 тысяч рублей.
Также из-за долгого отсутствия подзарядки при потере слишком большого заряда, емкость аккумулятора может снизиться, особенно в зимнее время. Таким образом, оставляя автомобиль надолго без работы, ты рискуешь не завести его в зимнее время. Если у твоего автомобиля автоматическая КПП, завести его получится только путем замены аккумулятора.
Шины могут спуститься
Видел автомобили, которые стоят на одном месте более месяца, и почти у всех спущенные колеса? Думаешь, это дело рук хулиганов? Нет, все дело в том, что шины рассчитаны на постоянную смену точек давления. Даже если тебе кажется, что ты встал ровно на ту же часть колеса, что и до этого, нагрузка все равно приходится на другую поверхность.
Тормоза начинают ржаветь
Уже после нескольких дней простоя на тормозах появляется первая ржавчина, которая как бы спаивает между собой диск и колодки. Даже такие незначительные изменения приводят к ухудшению эффективности торможения. Кроме того, появляется противный скрип или скрежет, будто кто-то проводит вилкой по стеклу. Единственный способ избежать этого — регулярно ездить, по крайней мере каждые несколько дней.
Топливный насос может выйти из строя
Вопреки мнению большинства, топливо не вечное, и оно тоже может испортиться. Срок годности бензина составляет 3-6 месяцев, тогда как дизельное топливо способно сохранять свойства от 6 до 12 месяцев. После этого топливо может стать вязким и забить топливный насос. А если он забьется, топливо либо не будет поступать в нужных количествах, либо и вовсе перестанет доставляться в двигатель, и ты просто не сможешь завести машину.
Поэтому, если планируется длительное хранение автомобиля в течение года и более, следует слить топливо.
В баке может образоваться конденсат
Из-за перепадов температур, особенно весной и осенью, образуется конденсат. Он может попадать, в том числе и в бензобак. В этом нет ничего страшного, если ты ездишь каждый день, ведь в бензобак не успевает попасть слишком много влаги. Однако если автомобиль долгое время не работает, в бак может попасть вода, которая плохо смешивается с бензином. После того как топливо вместе с водой попадет в двигатель, это может привести к ухудшению работы мотора или даже к его выходу из строя.
Масло может загустеть
Масло необходимо для смазки движимых узлов автомобиля, будь то двигатель или трансмиссия. Когда автомобиль регулярно эксплуатируется, масло равномерно распределяется по узлам, предотвращая их износ. Но когда машина долго стоит на одном месте и не заводится, масло может потерять свои свойства и загустеть. Кроме того, оно может забить масляный насос, и тогда смазка не будет доставляться к двигателю и трансмиссии. Это может привести к перегреву и перетиранию движимых узлов, вплоть до клина поршней и других частей двигателя.
Краска может облупиться
Автомобили покрываются выносливыми красками, которые способны длительное время сопротивляться высокой влажности, ультрафиолету, химии и другим агрессивным средам. Но если автомобиль долго находится в одном и том же положении, прочность лакокрасочного покрытия нарушается.
Если автомобиль стоит под деревом, особенно весной, на него будет падать древесный сок и смола, хорошо въедающиеся в структуру краски. Из-за этого лакокрасочное покрытие как минимум изменит свой оттенок. То же самое действие оказывает и птичий помет.
Если автомобиль долгое время стоит под прямыми солнечными лучами, это приведет к выцветанию краски и отслаиванию прозрачного лакового покрытия. Также из-за воздействия солнца и влаги на краске могут пойти трещины. Если есть необходимость оставить автомобиль без работы на длительное хранение, лучше всего поставить его в гараж или на крытую стоянку. Также не помешает накрыть автомобиль чехлом.
Автомобиль может стать домом для паразитов
Если предыдущие пункты тебя не особо пугают, то что ты скажешь о вероятности сделать свою машину рассадником паразитов? В автомобиле очень много укромных ходов, которые нравятся крысам, мышам и насекомым. Когда автомобиль регулярно эксплуатируется, максимум, с чем можно столкнуться, это влетевшие в салон мухи и комары. Но при долгой стоянке грызуны и насекомые начинают считать автомобиль статичным объектом, и строят в нем свои гнезда.
Так как узлы автомобиля, в отличие от почвы, не получится прорыть лапами, грызуны, застревая в узких поворотах, там и погибают, заполняя машину не особо приятными ароматами. Кроме того, те же грызуны любят точить свои зубы о проводку, что может привести к короткому замыканию и пожару. Как минимум после их манипуляций автомобиль не сможет завестись.
Эксперимент: можно ли завести машину в одиночку «без стартера»
Фото автора и Вадима Зенькевича
Фото автора и Вадима Зенькевича
Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?
Есть нюансы
Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – «с толкача», то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.
Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. «Автомат» с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.
Собственно говоря, и с «механикой» запуск «с толкача» может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.
Еще один момент. Пуск «с толкача» подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.
Сам толкнул – сам завел
Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись «с толкача». Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?
Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…
На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.
На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.
Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?
Все в твоих руках
Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель «с толкача». Здесь же можно обойтись своими силами.
Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.
Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.
Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем «ручник», включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель «схватился». Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…
Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.
Эй, на буксире!
Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.
Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.
Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.
Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот «стопор» не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.
Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.
Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.