ежевика не дает побегов замещения что делать
Агротехника выращивания ежевики
Главное, чего чаще всего не достает начинающему садоводу, это опыт. Камнем предкновения может стать буквально любая мелочь. Хочется знать что когда и как нужно делать, чтобы садовые «подопечные» не только прижились и пошли в рост, но и как можно скорее отблагодарили за наши труды. И вот тут всегда пригодится мудрый совет бывалого коллеги, сного чего повидавшего и испытавшего на практике разнличные техники ухода за растениями.
Сегодня предлагаем вашему вниманию статью профессионального садовода Вячеслава Францишко, в которой он делится своим опытом культивирования ежевики.
Давнее знакомство
Выращиваю ежевику уже не первый десяток лет, шаг за шагом осваивал это растение. К сожалению, информации о выращивании этой удивительной культуры было очень мало. Да и на сегодняшний день доступные сведения достаточно противоречивы.
Я никогда не любил штампов и однообразия в работе. Всегда экспериментирую и, чаще всего, такие опыты дают неплохие результаты. Хочу поделиться своим опытом в вопросе агротехники выращивания ежевики.
Эта культура не требовательна к почве, растет и на солнечном месте, и в полутени. Единственное, что хочу отметить, она не выносит соседства с грецким орехом (не растет, а через пару лет и вовсе усыхает). Не буду долго останавливаться на посадке, тут всё прямо пропорционально: чем лучше место и лучше заправлена посадочная яма, тем быстрее и богаче будет урожай.
Варианты формировки
Касательно агротехники: начиная выращивать ежевику, я применял так называемую двойную пинцировку. По мере отрастания побега на высоте одного метра ногтем удалял точку роста. Из его верхней части отрастало несколько ветвей, которые я так же останавливал через 40-50 см. Формировался мощный куст с достаточно большим разветвлением. На следующий год такой куст радовал богатым урожаем.
Но с каждым годом я оставлял в кусте всё меньше побегов замещения. Этому способствовал целый ряд недостатков двойной пинцировки: такие кусты было тяжело укрыть на зимовку, они часто ломались, сильно загущалась зона плодоношения, ягоды в середине куста плохо созревали, гнили в дождливую погоду и теряли вкусовые качества.
Я остановился на однократной прищипке, которую производил в июне на протяжении более чем 10 лет. Оставлял в каждом кусте не более 3-х побегов, так как при большем их количестве крона чрезмерно загущалась, со всеми негативными последствиями. Давно заметил, что наиболее развитые плодовые ветви у ежевики закладываются на побегах первого порядка. Захотелось провести эксперимент.
Экспериментальный принцип
На семилетнем растении сорта Арапахо в 2012 году за период вегетации я не произвел ни одной пинцировки побегов замещения. Их было 12 штук, не удалил ни одного. За сезон они выросли 3 метра в высоту, без боковых веточек. Оказалось, что это весьма удобно, поскольку первогодки не мешали сбору урожая.
Во время укрытия куста на зиму, весь он легко согнулся до высоты 50 см над землей, без переломов. Раньше это не удавалось, Арапахо вообще считается одним из самых хрупких сортов. Зимовка под двойным агроволокном прошла успешно. Весной 2013 года, подняв побеги на шпалеру, я срезал у каждого 40-50 см верхушки.
Шпалеру переделал с одноплоскостной в двухплоскостную, расстояние между шпалерами – один метр. На каждую плоскость пришлось по 6 размещенных веером плетей.
На видео можно увидеть результат этого эксперимента:
За период вегетации куст разросся и занял площадь около 6 м2. Урожайность впечатлила. Раньше я описывал Арапахо как среднеспелый сорт с урожайностью до 30 кг с растения. В этом сезоне, при такой формировке, урожай составил рекордные 50 кг. Ягоды были одномерные и более крупные, чем раньше, созревали постепенно с верхней части куста к нижней. Первые ягоды созрели согласно заявленным характеристикам сорта, но вот плодоношение сильно растянулось и завершилось лишь к началу ноября. Намного позже, чем у позднеспелых Трипл Краун и Честера, и со значительно лучшими вкусовыми качествами. Интересно, что новых побегов замещения в этот сезон выросло еще больше, их было 14 и по силе они не уступали прошлогодним. Это говорит о том, что растение не было перегружено плодами (перегруженная урожаем ежевика может вообще не дать побегов замещения).
В этом сезоне я уже формировал большую часть сортов по тому же принципу.
Несколько общих наблюдений
Хочу остановиться еще на некоторых аспектах выращивания ежевики. Начну с посадочного материала и сроков посадки.
Часто саженцы продаются в контейнерах. Безусловно, это плюс, высаживать можно на протяжении всего вегетативного периода не травмируя корневую систему. Но, не всё так просто. Все саженцы с закрытой корневой системой выращиваются в закрытых, или частично закрытых помещениях, на высоком агрохимическом фоне (высокая влажность воздуха, прохлада, множество химпрепаратов, регулирование светового дня и так далее). Купив такой саженец, например, в июне-июле и посадив его в открытый грунт, вы подписываете ему смертный приговор. Даже если обеспечить ему тщательный уход, адаптироваться растению будет очень тяжело.
Часто, заметив, что саженец к концу сезона дал незначительный прирост, я выкапывал его и осматривал корневую систему. Оказывалось, корни даже не покидали границ торфосмеси горшка, в котором росли ранее. Им не хотелось покидать место, где у них было всё максимально сбалансировано и врастать в «постную» раскаленную землю.
Итак, советую высаживать все растения в отведенные природой сроки: осень, ранняя весна. Корневая система всех растений максимально разрастается только при низких температурах грунта. Перед высадкой из контейнера, обязательно нужно немножко разорвать корешки, а субстрат в котором они находились – вытрясти и перемешать с землей из посадочной ямы. По моему опыту, такие саженцы на второй год после посадки значительно опережали в росте те, которые я высаживал целыми. Это касается не только ежевики, но и прочих плодово-ягодных и декоративных культур.
Мульчирование и подготовка к зиме
Далее, обязательно нужно мульчировать землю. Ежевика обладает достаточно крепкой корневой системой, но во время аномальной жары, которая приходит к нам всё чаще, корни работают в крайне отягощенных условиях, даже при регулярном орошении. Замульчировав грунт, вы увеличите урожай на 20%. Материал для мульчи любой: солома, листва, перегной. Я использую стволы кукурузы, измельчаю их и выкладываю в междурядьях слоем толщиной 10 см.
И самое основное – сохранение кустов зимой. Неважно в каком регионе вы собираетесь выращивать ежевику. Если хотите собирать урожай без потерь, укрывайте её на зиму. Оптимальный вариант – агроволокно плотностью от 50 до 70 мк. В южных регионах достаточно одного слоя, севернее понадобится двойной слой волокна. Можно накрывать сосновыми, елочными ветвями, той же кукурузой. На мой взгляд это сложнее и оправдывает себя только при небольших площадях насаждений.
Теперь на счет полиэтиленовой пленки. Это холодный материал и может использоваться только как второй слой «покрывала». Укрытие ежевики землей теоретически возможно на одно-двухлетних кустах и сортах, плети которой стелются по земле. Их можно легко расположить и прикопать. Сорта прямостоячего типа после на третий год роста прикрыть землей нереально, практика показала.
Биологические свойства ежевики уникальны. Из одной и той же почки в разных условиях может развиться плодовая веточка, ростовой побег, или корешок. Значит, если мы прикапываем побеги, то можем получить два варианта. Ежевика чаще всего не сбрасывает листья на зиму, в свою очередь ни один листок не может сохраняться под землей, во влажной среде 3 и более месяца. Он начинает гнить, заражая и сами побеги. Так можно потерять весь куст. В другом варианте, при условии теплой зимы, возле каждой почки начинают отрастать корни, а сама она переформировывается в ростовую. В этом случае на следующий год мы получим посадочный материал, но никак не урожай ягод.
Всё описанное выше – результат многолетнего труда. Буду рад, если мой опыт пригодится вам. Всем крепкого здоровья и хороших урожаев.
Ежевика. Ягоды вкуснейшие, побеги без шипов
Вы здесь
За более чем 100-летнюю историю выращивания ежевики выведено много интересных сортов. Эта культура должна занимать видное место в садоводстве. Ведь кроме хороших вкусовых качеств ягод и отличной урожайности она имеет и лекарственное значение. А еще это прекрасный медонос. Но в культуре у нас в основном выращивают колючую ежевику сорта Агавам.
Как ухаживать за ежевикой Агавам?
Для нормального плодоношения кустики ежевики надо посадить на высоком, хорошо освещенном солнцем месте, на расстоянии 50- 70 см друг от друга. Почва – желательно суглинистая, она более влагоемкая. Ежевика может расти и прекрасно плодоносить и в полутени. Но тогда в холодное или дождливое лето побеги не вызреют и в случае достаточно суровой зимы погибнут. В земле, конечно, корневая система останется живой, лишитесь только урожая следующего года. Поскольку корневая система залегает глубоко, дает много отводков, то бесполезно делать какие-либо заграждения из листов жести, шифера. Проще весной все отводки выкопать, пересадить на нужное место или просто выбросить. Но делать это нужно обязательно. В июне на молодых побегах замещения (они пятигранные) нужно прищипнуть верхушки на высоте одного метра. Если этого не сделать, побеги замещения вырастут до трех метров, разветвятся и основной урожай окажется на большой высоте. Растению трудно доставить на такую высоту воду, поэтому ягоды будут мелкими. Прищипка же способствует прорастанию из двух-трех верхних почек боковых побегов, на которых и формируется урожай.
НЕКОЛЮЧАЯ ЕЖЕВИКА
А есть ли такая? Да, конечно. У меня она растет уже более десяти лет.
В чем ее отличие от известной полукультурной колючей ежевики Агавам? Это совершенно новая культура, вернее гибриды ежевики с малиной, выведенные человеком. Ежевика Агавам не является гибридом, и, скорее всего, получена путем отбора сеянцев. Общее у неколючей ежевики с колючей культурой – только плод, который снимают с куста вместе с плодоложем.
Выращиваю неколючую ежевику: Торнффри и Торнлесс. Отличаются они величиной плодов, временем созревания, количеством ягод, гибкостью стеблей, а также их огранкой. У Торнффри побеги более гибкие, округлой формы, более темные, чем у Торнлесс. С одного куста Торнффри можно собрать до 20 кг ягод и даже больше в южных регионах, да и плодоношение на длинных свисающих побегах длится 2 месяца. По вкусу полностью созревшие ягоды напоминают шелковицу. У них костянки отделены друг от друга, в этом состоянии они не транспортабельны, зато очень вкусны. Слегка недозрелые ягоды транспортабельны, по вкусу напоминают лесную куманику, только нет горечи. Массовое созревание ягод наступает в середине августа. У Торнлесс побеги пятигранные, мощные, почти прямостоячие. Только к концу августа при достаточном количестве влаги в почве концы побегов интенсивно удлиняются и пригибаются к земле для укоренения. Если в почве влаги недостаточно, концы побегов замирают. Расположение ягод и кисть напоминают дикую куманику, которая растет в наших лесах, но величина ягод поражает. По урожайности Торнлесс уступает Торнффри, однако величина ягод в два раза больше, и они транспортабельны. Кислоты в ягодах меньше, чем у Торнффри. Созревание начинается сразу же после окончания созревания ежевики сорта Агавам и заканчивается к октябрю.
По урожайности колючая ежевика Агавам значительно уступает сорту Торнффри. Чтобы получить большой урожай ягод сорта Агавам, нужно оставлять большое количество побегов. Но из-за сильной околюченности сбор ягод превращается в пытку. Большая проблема при созревании ягод – это осы, зеленые и синие мухи. Они значительно снижают урожай ягод, высасывая сок из спелых ягод. Когда созревают ягоды Торнффри и Торнлесс, достаточно прохладно, поэтому мух и ос значительно меньше. Да и наличие даже небольшого количества кислоты в ягодах не нравится осам, а целые костянки недоступны для мух.
Ежевику сорта Торнлесс съедаем всю, что называется, в живом виде. Сорт Торнффри уникален тем, что созревает вместе с ремонтантной малиной. В течение двух месяцев мы варим из них прекрасные компоты. Добавляем в уже готовый компот свежий сок китайского лимонника (или сок лимонника с сахаром в соотношении 1:2). Вкус напитка просто изумительный.
Зимостойкость сортов Торнффри и Торнлесс ниже, чем у ежевики Агавам. Эти два сорта не выдерживают морозов больше 22°С. Поэтому эти ежевики нужно укрывать, как укрываем, к примеру, розы (хотя они более зимостойки, чем розы) или виноград. Все листья и отплодоносившие побеги нужно удалить. Боковые разветвления побегов первого года нужно укоротить до 30-ти сантиметров. Отрезанные верхушки можно попробовать укоренять способом «3» (указан в конце статьи).
Наиболее удачно воздушно-сухое укрытие. Под ним колебания температуры незначительны, достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Для этих сортов наиболее опасна капельная влага в холодное время, поэтому сверху каркас обязательно нужно закрыть целой полиэтиленовой пленкой. При оттепелях, особенно в конце февраля, когда солнце уже греет достаточно сильно и нет снега, кусты нужно открывать для проветривания. Обычно я открываю торцы. Если зима теплая, то торцы оставляю открытыми. Осенью закрываю их только тогда, когда замерзнет земля внутри укрытия. Торнффри пригибается легко, а Торнлесс приходится пригибать в три приема, но, в любом случае, из-за отсутствия шипов это сделать гораздо проще, чем пристегнуть розу. С Торнлесс можно поступить так: с началом роста молодых побегов прищипнуть верхушку на высоте 30 сантиметров. В результате такой операции в рост трогаются почки, расположенные ниже прищипки. Задержка роста побегов – около двух недель. Но это не так важно, так как эта ежевика укрывная. В результате прищипки новые побеги легко пригнуть, что предотвращает их поломку, то есть проблема с пригибанием решена.
Размножаю неколючую ежевику в основном следующими способами:
1) делением куста, но этот способ непродуктивен;
2) наиболее удачный способ размножения – верхушками побегов. Но для этого способа нужно, чтобы в почве во время интенсивного роста побегов было достаточно влаги. В данном случае концы молодых побегов не замирают и продолжают расти до глубокой осени. Но только в конце августа можно насильно пригнуть побеги и закопать верхушки, не обращая внимания на наличие листьев. Мичурин называл этот способ размножения «пульпой». Ввиду того что осень у нас обычно короткая и холодная, то не все побеги укореняются в достаточной степени. Укорененные верхушки нужно осенью отрезать от основного побега и очень хорошо укрыть. Только весной можно их пересадить для доращивания. Мои попытки выкапывать и хранить укорененные верхушки в прохладном помещении не всегда давали хорошие результаты;
3) этиолированными молодыми побегами;
4) летними черенками в искусственном тумане.
Из удобрений вношу только свежий навоз, непосредственно к побегам, один раз в два года. В сухой период лета обязательно поливаю. Не применяю никаких химикатов, так как ежевика не поражается вредителями.
Все побеги ежевики (эти сорта дают мало побегов замещения) весной привязываю к шпалере на расстоянии 25 см друг от друга. Из почек вырастают плодоносящие побеги: по 50 см у Торнффри и до 80 см у Торнлесс.
С.Ф. Недялков, г.Новополоцк
Как получить большой урожай ежевики
Темноглазая сестрица
Если хотите выращивать ежевику и получать большой урожай, научитесь потакать ее капризам
Многие огородники считают своим долгом развести на участке в садовой «аптеке» не только малину, но и ее темноокую сестрицу — ежевику. Она представляет собой полукустарник с мощной корневой системой. Побеги у ежевики, как и у малины летнего срока созревания, имеют двухлетний цикл развития. В первый год они растут, а во второй — плодоносят и отмирают.
Куманика и росяника
Стоит знать, что куст у ежевики может быть как пряморослым, так и стелющимся.
Пряморослую ежевику принято называть куманикой. У нее прямые высокие (порой до 3—4 м) стебли, иногда со свешивающимися в виде арки верхушками. По биологическим особенностям и способам размножения куманика во многом сходна с малиной.
В США и Великобритании получены высокопродуктивные сорта с пряморослыми бесшипными побегами («лохнесс», «орегон торнлесс» и др.). Но их минус в том, что они слабо зимостойки, да и ягоды созревают в наших условиях слишком поздно.
«Приземленную» ежевику величают росяникой. Ее сорта и формы обычно менее зимостойки, чем пряморослые растения. У них очень длинные (до 5—6 м и более), густо покрытые шипами стебли, которые в естественных природных условиях образуют непроходимые заросли. Наличие стелющихся шиповатых стеблей и низкая зимостойкость значительно усложняют ее выращивание. Наверное поэтому она и мало распространена. Однако росяника более урожайна. У нее крупные (10—12 г), сочные, вкусные ягоды, созревающие раньше, чем у куманики. В последние годы интерес к росянике значительно возрастает. Во многом этому способствует создание бесшипных сортов и форм.
Встречается уже и полустелющаяся ежевика: нечто среднее между куманикой и росяникой. Есть и ремонтантные формы как среди пряморослой, так и среди стелющейся ежевики.
Чем еще отличается куманика от росяники? Тем, что у пряморослой ежевики из почек на корневище вырастают побеги замещения, а из почек на корнях — корневые отпрыски. У ежевики же со стелющимися побегами образуются только побеги замещения, а корневые отпрыски не отрастают. Размножать росянику можно верхушками, которые при соприкосновении с почвой образуют новые придаточные корни и новые побеги.
Перспективное направление сегодняшней селекции — выведение малинно-ежевичных гибридов, объединяющих наиболее ценные хозяйственные признаки обеих культур. Один из первых таких гибридов — «логанова ягода» («логанберри») — был выделен в 1881 году американцем Логаном. Надо сказать, что получение гибридов между разными культурами — дело довольно сложное. Тем не менее селекционеры научились преодолевать основные трудности и создали ряд ценных гибридов этих культур: «логанберри» («логанова ягода»), «техас», «феноменал» («феноменалберри»), «янгберри», «бойсенберри», «нектарберри», «тайберри», «таммелберри», «санберри», «фертоди ботермо».
Не покидающая ложе
Плоды ежевики — сборная костянка, условно называемая ягодой. Но в отличие от малины, даже зрелая она прочно прикреплена к цветоложу и от чашечки отделяется только с ним. Форма ягод варьирует по сортам и может быть от круглой до конусовидной. Различна и окраска плодов: черная, пурпурная, красная, желтая.
Многие садоводы сажают ежевику как почвоукрепляющее растение. Побеги, закрепленные на шпалере, создают прекрасную живую изгородь. Нельзя недооценивать и декоративные качества кустарника: в начале лета он покрывается крупными белоснежными цветками, а осенью обсыпан блестящими черными и карминовыми ягодами. Они не только вкусные и красивые, но и очень полезные.
newogorod.ru
Солнце, воздух и вода
Свет, вода, воздух, тепло, питательные вещества оказывают решающее влияние не только на урожайность, но и на саму возможность существования ежевики. Определяя место для ее посадки, учитывайте это, а также слабую зимостойкость большинства сортов.
Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай она дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырые, переувлажненные почвы, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения.
Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной: рН около 6,0.
Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах: из-за недостатка железа и магния кусты заболевают хлорозом.
Если света на отведенном участке все же маловато, размещайте ряды с севера на юг, устраивайте опоры, нормируйте густоту стояния стеблей.
Несмотря на то что ежевика намного устойчивее к засухе, чем малина (это связано с более глубоким залеганием ее корней), все же поливать темноокую необходимо, особенно во время созревания ягод.
Если участок продуваем всеми ветрами, на хороший урожай не надейтесь. Сильные ветры затрудняют опыление цветков пчелами, повреждают листья, обламывают плодовые веточки, травмируют и сбивают ягоды. Лучше всего высадить ежевику в защищенном месте или продумать и создать кулису — как из растений, так и из подручных материалов.
Поскольку ежевика не отличается высокой зимостойкостью, кусты поздней осенью лучше чем-нибудь укрыть, а корневую систему утеплить 15-сантиметровым слоем мульчирующего материала — торфом, перегноем, опилками и т. д. Весной же растения надо успеть открыть до сильного набухания почек, обрезать и подвязать к шпалере.
Среди ежевик встречаются и довольно зимостойкие сорта и формы. Например, «агавам», «дарроу», «эльдорадо», «уфимская местная».
Как показывает практика, без подкормок хороший урожай ежевики не собрать. Но всего должно быть в меру. К примеру, избыточные дозы азота увеличивают поражаемость ежевики серой гнилью и резко снижают ее зимостойкость. Чтобы не рисковать, лучше ранней весной замульчировать посадки 5-сантиметровым слоем навоза или компоста.
Ежевика созревает несколько позже малины. Так, ранние сорта готовы к сбору через 1,5 месяца, а более поздние — через 2 и более. Да и зацветает она позже своей краснолицей сестрицы. В зависимости от сорта это происходит со второй половины июня до середины июля. Но такая задержка имеет и свои плюсы: растения практически не повреждаются весенними заморозками.
С учетом этих особенностей, а также района выращивания необходимо подбирать и соответствующие сорта.
Идем на посадку
Ежевику лучше всего сажать ранней весной. Высаженные по осени кустики зимой могут вымерзнуть, особенно если снега будет маловато. Да и чередование сильных морозов и продолжительных оттепелей им не на пользу. Более зимостойкие сорта можно высаживать, конечно, и осенью. Но лучше не рисковать.
Корни у ежевики уходят в землю намного глубже, чем у малины. Поэтому соответствующей должна быть и посадочная яма — глубиной не менее 40—50 см. Под каждое растение даем 5—6 кг перепревшего навоза или компоста, 100—150 г суперфосфата, 40—50 г калийных удобрений (но без хлора!).
Перед внесением удобрения хорошо перемешиваем с почвой и на две трети объема заполняем этой смесью яму. Затем делаем небольшую прослойку из плодородного (самого верхнего) слоя почвы. И уже на него выставляем корни растения. Засыпать же яму можно и неудобренной землей, той, что достали при копке из-под самого низа. При такой посадке корни ежевики не будут касаться высококонцентрированных минеральных удобрений.
Если почву перед посадкой хорошо заправили, следующую подкормку можно провести лишь через 2—3 года по весне из расчета 20—25 г аммиачной селитры или 10—15 г мочевины на 1 кв. м. В дальнейшем ежегодно под каждый плодоносящий куст вносят до 6 кг перегноя или компоста, 50—60 г аммиачной селитры, 90—100 г суперфосфата и 25—30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.
Кустики пряморослых сортов ежевики высаживают в ряду через 0,8—1 м при ширине междурядий не менее 1,8—2 м. Схема размещения стелющихся видов зависит от сортовых особенностей и формировки. Так, слаборастущим сортам при веерной формировке необходимо в ряду 2—2,5 м, а сформированным по системе двухстороннего и одностороннего плетения — 2,5—3,5 м. Расстояния же между рядами — не менее 2—2,5 м. Надземную часть после посадки срезаем до уровня почвы. В первый год из зачаточных почек, находящихся у основания стебля, образуются два-три сильных побега.
В последующем у сортов с прямостоячими стеблями формируем кусты из четырех-пяти плодоносящих стеблей, со стелющимися — из пяти — восьми.
Чтобы правильно сформировать куст куманики, нужна шпалера. Если ее не будет, возможно сильное укорачивание стеблей. И как результат — снижение урожайности. Правда, при этом увеличится масса ягод и повысится их качество.
Веером можно сформировать куст как стелющейся, так и пряморослой ежевики. При этом плодоносящие и растущие стебли лучше всего развести в разные стороны. Однако тогда расстояние между растениями в ряду придется увеличить до 3—3,5 м.
В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя их наклонно только в одну (!) сторону. Летом следующего года они будут плодоносить. Новые же побеги по мере их отрастания подвязывают на шпалере в обратном направлении. Так и получится, что плодоносящие и растущие стебли будут «смотреть» в разные стороны. Это намного упростит уход и сбор урожая.
Росянику с ее стелющимися побегами выращивают и формируют несколько иначе. Самые зимостойкие сорта идеально подходят для создания непролазных живых изгородей в саду вдоль заборов. Но из-за невозможности правильного ухода за кустами ягод будет не очень много.
Чтобы росяника радовала урожаем, ей необходима шпалера, состоящая из трех-четырех проволок, натянутых на расстоянии 30—50 см друг от друга. Уже в первое лето после посадки из корневища пойдут 2—3 молодых стебля, которые по мере их роста необходимо подвязать к проволоке или заплести по трем нижним струнам. Боковые побеги, которые будут образовываться на этих плетях, необходимо постоянно укорачивать, оставляя на них не более 4—5 почек.
Ежевика, как известно, плодоносит на прошлогодних побегах. После уборки урожая все старые отплодоносившие побеги удалите, а молодые отвяжите и заплетите по освободившимся нижним рядам проволоки. В конце вегетации обрежьте у них слабые верхушки.
Поздней осенью однолетние побеги снимите со шпалеры, уложите на грунт и укройте любым мульчирующим материалом. Если не успели сделать это вовремя и стебли прихвачены морозом, то не переусердствуйте, прикалывая их шпильками к почве: древесина стала хрупкой и может поломаться.
Весной же надо успеть раскрыть кусты до того, как заметно набухнут почки, и провести формирующую обрезку. То есть укоротить слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Боковые побеги, которые укорачивали летом на четыре-пять почек, надо обрезать еще раз, оставляя лишь две-три. Стебли следует равномерно распределить по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, а нижнюю оставляем свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые стебли желательно как можно раньше поднять с грунта и закрепить на шпалере — это в какой-то мере убережет посадки от поражения грибными болезнями, особенно антракнозом.
Плодоносящие стебли размещаем на шпалере веерообразно, но почти вертикально и очень близко один к другому. А ранней весной обрезаем их на высоте 1,5—1,7 м. При вертикальной формировке несколько нижних почек лучше всего выщипнуть. Ведь ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно все равно лежат на земле, грязнятся и гниют. Плюс ко всему от контакта с почвой болеет и само растение.
В Беларуси ежевику чаще всего атакует ежевичный клещ, а из болезней — израстание. «Красноягодность» — результат работы как раз этого вредителя. Пока очагов заражения немного, больные веточки лучше вырезать и сжечь, не прибегая к помощи пестицидов.
Если на кусте образуется много тонких коротких (до 50 см) побегов, которые на следующий год не дают урожая, значит, он поражен израстанием. Растение надо выкопать и сжечь. А для профилактики не забывать вести борьбу с возбудителями этой болезни — тлями, цикадками, нематодами.
Поскольку большинство сортов и форм ежевики самоплодные (то есть опыляются своей пыльцой), то даже один кустик, высаженный на участке, будет отлично плодоносить. Хотя, конечно же, при перекрестном опылении другими сортами количество и качество урожая значительно повышается.
Биологически активные вещества и витамины, которые содержатся в ягодах ежевики, помогают сберечь здоровье, служат мощным профилактическим и лечебным средством при онкозаболеваниях, а антиоксиданты замедляют процесс старения организма.
Впрочем, полезны не только ягоды ежевики, но и ее листья, побеги, цветки, корни. Растение обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Р-активные вещества связывают и выводят из организма тяжелые металлы. Кстати, по своим антиоксидантным свойствам ежевика превосходит голубику и малину.
Еще в Древней Греции медики лечили расстройства кишечника и воспаления полости рта отваром листьев и корней этого кустарника. Более 2 тысяч лет назад древнегреческий военный врач фармаколог и натуралист Диоскорид писал: «Если отварить ветки ежевики и вымыть (отваром) волосы, то поможет их росту. Если дать (отвар) корня, то раздробит камень и выведет. А если дать неспелые ягоды, то закрепит естество, остановит кровотечение…»
На Руси корень ежевики, сваренный с медом, рекомендовали при водянке, а сваренный в вине — при мочекаменной болезни. Компрессы из свежих листьев ежевики использовались при ряде кожных заболеваний. В соседней Польше плоды ежевики используют для облегчения болей в суставах при отложении солей и ревматизме, для уменьшения воспаления в почках и мочевом пузыре.
Есть данные и о противодиабетическом действии ежевики. Длительный прием чая из листьев улучшает обмен веществ. Американские врачи при сахарном диабете рекомендуют ежедневно перед завтраком съедать по 12—15 свежих или размороженных ягод. Они также полезны при простудных заболеваниях и гриппе: быстро снижают температуру.
Сушеные ягоды, заваренные как чай, — хорошее общеукрепляющее и успокаивающее средство. Плоды улучшают деятельность сосудов головного мозга, активизируют процессы мышления и улучшают память.
Отличительные качества ежевики по сравнению с малиной
• более устойчива к засухе;
• более требовательна к теплу;
• для созревания ягод ей необходим более продолжительный период вегетации;
• зацветает позже, чем малина;
• менее требовательна к плодородию почвы;
• по урожайности в 2—3 раза превосходит малину.
Своим появлением ежевика садовая обязана американцам. В середине ХIХ века они приручили дикарку (один из 200 ее видов) и активно занялись выведением сортов. Сегодня селекционеры США, Великобритании, Болгарии, Венгрии и других европейских стран стараются совершенствовать эту культуру, чтобы выращивать ее даже на промышленной основе.
В России одним из первых внимание на ежевику обратил И.В. Мичурин. Великий селекционер описал выведенные им новые сорта, из которых «изобильная» и малинно-ежевичный гибрид «техас» популярны по сей день.