ишимбай саженцы адрес питомник
Садовый-Центр Енисей
Садовый-Центр Енисей запись закреплена
Садовый-Центр Енисей запись закреплена
Уважаемые садоводы!
Рады сообщить вам о акции. При покупке рассады ремонтантной клубники сорт «Елизавета ll» от 50 штук цена за 1 штуку будет 50 рублей. 
Успейте купить!
Показать полностью.
Все последние поступления, акции и новинки, все это мы актуально выкладываем на нашу официальную страницу sadovyi_centr_enisei
Здесь Вы можете найти отзывы и фотоотзывы от наших покупателей. Так же Вы найдете много полезной и нужной информации!
Садовый-Центр Енисей запись закреплена
Внимание уважаемые садоводы
Обращаем ваше внимание, что продажи осуществляются только на территории Садового комплекса «Енисей», расположенного по адресу: г. Ишимбай, ул. Стахановская 51/1. Выездной торговли и доставки у нас нет Саженцы развозят от имени нашего питомника мошенники.
Вот их страничка в вк: https://vk.com/id521905477
Показать полностью.
Заявки принимают по телефону: 89630812177. Фото машины в карусели.
Это мошенники. Саженцы не из нашего питомника. Будьте осторожны.
Все последние поступления, акции и новинки, все это мы актуально выкладываем на нашу официальную страницу sadovyi_centr_enisei
Здесь Вы можете найти отзывы и фотоотзывы от наших покупателей. Так же Вы найдете много полезной и нужной информации!
Садовый-Центр Енисей запись закреплена
Уважаемые садоводы. Успейти купить! НОВИНКА рассада клубники НСД (нейтральный световой день) сорта «Кабрилло», «Мурано», «Елизавета ll». Это очень амбициозные новинки.
Кабрилло — на данный момент самый высокоурожайный ремонтантный сорт земляники садовой (клубники) универсального назначения использования.
Показать полностью. Ремонтантный сорт клубники Мурано в настоящее время является одним из самых популярных сортов нейтрального светового дня (НСД). Крупные и плотные ягоды, благодаря своему отменному вкусу и аромату, изначально предназначались для использования в кондитерском и ресторанном деле. Испытания сорта показали, что он пригоден для выращивания в различных условиях, стабильно дает урожай выровненных сладких плодов. Елизавета ll заслужила свою популярность, прежде всего, благодаря своей крупной и красивой ягоде. Увесистый 60-граммовый плод не будет редкостью для этого растения, в среднем же ягоды весят около 40 грамм.
Все последние поступления, акции и новинки, все это мы актуально выкладываем на нашу официальную страницу sadovyi_centr_enisei
Здесь Вы можете найти отзывы и фотоотзывы от наших покупателей. Так же Вы найдете много полезной и нужной информации!
Садово-парковый комплекс «Енисей»
Рады представить Вам наш волшебный уголок, где время года не властно над красотой и очарованием цветов.
Кто побывал у нас, в СПК»Енисей» захочет вернуться сюда снова, потому что, каждый посетитель может найти здесь то, что нужно ему для облагораживания и уюта своего жилища.
Показать полностью.
В СПК «Енисей» даже самый требовательный цветовод сможет найти все необходимое для украшения своего дома и садового участка: рассаду однолетних и многолетних цветов, декоративно-лиственные и хвойные культуры, семена цветов, овощных и пряных растений, а также удобрения и другие препараты для сада и огорода.
В нашем весеннем ассортименте однолетних цветов представлена уникальная коллекция лучших сортов, проверенных временем: петунии, тагетисы, виолы, агератум, сальвия, ценерария, поэтому гарантированно будут радовать Вас своей изысканной красотой.
Также СПК «Енисей” занимается комплексными работами по благоустройству и озеленению садовых территорий. Обладая собственными питомниками и работая с партнерами крупных и известных компаний России, мы способны обеспечить качественным и здоровым посадочным материалом любой объект, от небольшого приусадебного участка до целого парка.
СПК «Енисей» создаст уютное местечко для Вашего досуга и отдыха, которое будет являться прекрасным оазисом, настоящим произведением искусства, принадлежащее только Вам!
Контактные телефоны: 8(3479) 42-48-92, 42-48-92
Адрес: респ. Башкортостан, г. Ишимбай, Стахановская, 51
Режим работы:
Понедельник-Пятница: 09:00-18:00
Суббота-Воскресенье: 12:00-18:00
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
Готовимся к дачному сезону: цветы, которые стоит высадить в декабре и январе
Казалось бы, конец осени, зима и начало весны – время отдыха для садоводов-огородников. Однако те, кто занимаются выращиванием растений не первый год знают, что как бы не так – не расслабишься даже в этот период. В ноябре еще нужно подготовить участок к зимовке, весной уже надо активно заниматься рассадой.
Показать полностью. Но есть и ряд зимних цветов, которые стоит высадить в декабре-январе, чтобы они радовали вас своей красотой в дальнейшем.
В принципе, ее можно сеять в период с ноября по апрель. Если беретесь выращивать рассаду в зимний период, не забудьте про дополнительное освещение. Семена стоит накрыть пленкой и поддерживать тепло в районе 20 градусов.
2. Гелениум осенний.
Если посадить его в декабре, то к концу лета он уже зацветет. Высаживать готовую рассаду на участок можно уже в мае.
порадует вас своим цветением прямо в начале лета, если прорастить ее в зимний период.
Это не только красивый, но и полезный цветок, так что выращивать его нужно обязательно, ведь потом растение можно использовать для бытовых нужд, например, вместо химикатов от моли. Семена лучше покупать поздней осенью, а начинать проращивать – в конце января.
Эти красивые синие цветы начинают цвести только на второй год, так что чем раньше будет рассада, тем быстрее они порадуют глаз. Кстати, листья горечавки используют для лечения кашля, снижения температуры, при желудочных проблемах, а еще они имеют седативные и противовоспалительные свойства.
Или ирландская роза – невероятно нежный и восхитительно красивый цветок. Для того, чтобы зацвести, ему нужно около пяти месяцев, поэтому позже января не имеет смысла его проращивать.
Это растение будет не только красиво цвести, но и почистит воздух в доме, так как ее листья содержат множество фитонцидов. Так что смело начинайте проращивать ее заранее.
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
ЦВЕТОВОДСТВО, САДОВОДСТВО И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
➡ Моя Усадьба Сад, ландшафт и дача. Подпишись
Как сделать так, чтобы ваши плодовые деревья приобрели компактную форму,
были удобными для ухода и урожайными? Достаточно немного уметь
управлять ростом, густотой дерева и знать его болевые точки.
Показать полностью.
Не слушайте соседей, уверяющих, что обрезать плодовые деревья нужно до
сокодвижения. На самом деле мы всё успеем!
Мастер-класс ведёт Сергей Джура, кандидат с.-х. наук.
В средней полосе России плодоводы рекомендуют делать её рано весной – с
момента, когда среднесуточная температура поднимется до +5 ˚С и до
начала цветения. Мало того, можно спокойно закончить её и после цветения
(до конца мая). Имейте в виду, что вовсе не обязательно обрезать все
ветки в один присест – никто не мешает сделать это в несколько подходов.
Перед тем как подступиться с режущим инструментом к своим драгоценным
деревьям, постарайтесь отработать технику обрезки на ненужных ветках или
растениях. Чтобы не навредить дереву, соблюдайте её неукоснительно.
Что нам понадобится?
Садовый секатор – для веток диаметром до 1,5–2 см.
Садовая ножовка (лучше две – побольше и поменьше) для работы с ветвями
разной толщины.
Сучкорез, или воздушный секатор, режущее устройство на длинной палке –
для срезки всего «лишнего» на большой высоте. Рекомендуем модели, у
которых противорежущая часть похожа на крюк, с помощью которого можно
надёжно захватывать и удерживать срезаемую ветвь.
Стремянка, садовый вар.
Срез должен быть наклонным и начинаться строго напротив основания
обращённой в нужную сторону почки, а заканчиваться на 2–3 мм над её
верхушкой.
Срез на почку. Фото: Нина Белявская
Очень важно научиться правильно держать секатор. На фотографиях процесс
показан глазами самого обрезчика (правши). Обратите внимание не только
на линии срезов, но и на расположение лезвий. Потренируйтесь на учебных
ветках, постоянно контролируя себя и сверяясь с картинкой, пока не
привыкнете. Делая срез секатором, нужно второй рукой по возможности
слегка отжимать ветку в сторону противорежущей части секатора. Тогда
древесина не так зажимает лезвие и режется гораздо легче.
Перевод на боковое ответвление. Фото: Нина Белявская
Перевод на боковое ответвление
Срез делают чуть выше основания той ветви, которую оставляют, – так,
чтобы плоскость среза выглядела как её логическое продолжение. Нельзя ни
урезать «фундамент» оставшейся ветки, ни оставлять пенёк от отрезаемой
части. Срез также должен быть немного наклонным в сторону,
противоположную сохранившейся ветви.
Несмотря на странное название, приём прост и понятен. У многих ветвей,
особенно на стволе дерева, в основании есть наплыв в виде кольца. Срез в
таком случае делают по его наружной границе.
Иногда сделать срез строго по границе кольцевого наплыва по каким-то
причинам (например, мешают другие ветви) не получается. Лучше отступить
3–4 мм в сторону ветки и сделать срез там, чем врезаться в кольцевой
наплыв.
Вырезка на кольцо (слева) и удаление ветви с острым углом (справа) Фото:
Нина Белявская
Удаление ветви с острым углом
У ветвей, растущих под острым углом, удобного кольцевого наплыва не
бывает. В этом случае для определения места среза условно проводят две
линии: одну – вдоль ствола, вторую – перпендикулярно удаляемой ветви.
Режут по воображаемой линии, делящей образованный угол пополам.
Фото: Нина Белявская
Придерживайте удаляемую ветвь и следите, чтобы поверхность среза
оставалась плоской. Каждый спил на древесине нужно слегка зачистить
ножом, чтобы он стал гладким (кору при этом не трогать), и тщательно
замазать садовым варом.
Как убрать толстую ветку?
Фото: Нина Белявская
Во время удаления крупной, массивной ветви есть риск, что она сломается
прямо в процессе и упадёт под своей тяжестью, выдрав у дерева огромный
лоскут коры. Чтобы избежать такой неприятности, толстые ветки режут в
несколько приёмов. Сначала подпиливают снизу на расстоянии 20–30 см от
основания. Затем удаляют ветку, оставляя пенёк в 10–15 см. В финале его
выпиливают по правилам, изложенным выше.
Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство
взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих
растений можно контролировать!
За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай.
Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что
положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.
При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:
— Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
— Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
— Вишня и слива – до 2,5–3 м
Красным цветом показаны ветки для обрезки.
Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо
остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом
на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на
среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения
пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на
боковые ответвления или почки, направленные наружу.
Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до
размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку,
направленную вверх.
Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то
выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные
стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она
изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона
нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на
нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные
ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и
не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.
Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько
этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз
укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из
оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне
вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в
предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в
свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.
Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в
45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и
он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под
очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и
загущают крону.
С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более
75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые
«рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под
тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и
ломаются.
Если угол острее 45–65°, то прочность такого «узла» резко уменьшается.
Фото: Нина Белявская
Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола
под острым углом (менее 40°).
Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под
контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные
неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до
основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки
невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или
грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше
укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на
периферию кроны.
Правильный угол. Фото: Нина Белявская
Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают
её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно
загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и
неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо
плодоносит, чаще и тяжелее болеет.
В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в
солнце».
Красным цветом показаны загущающие ветки.
С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные
ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть
из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в
разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые,
перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать
один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне
могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.
Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому
годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в
порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания
перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых
деревьев разделите не меньше чем на 3 года.
Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу
дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести
растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.
Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их
вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему
удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала
первые плоды.
С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим
заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что
отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому,
что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С
ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю
растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне
положение.
Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На
горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К
тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за
ними удобнее.
Ирина Кудрина, Воронеж
Комментирует Валентин Чистяков, агроном:
– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её
рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже
плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше
плодовых почек.
Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с
растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее
всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но
ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней
части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и
примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
Семь типичных ошибок выращивания винограда
Как быть? До приобретения саженцев или черенков обязательно ознакомиться
с основными показателями сорта. А это такие параметры: Срок созревания,
размер грозди, форма ягоды, устойчивость к заболеваниям, вкус ягоды,
цвет ягод.
Посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных
организациях или у опытных знакомых виноградарей. Если уж сильно
захотелось приобрести предлагаемый вам сорт винограда, то не поленитесь
взять адрес у продавца и найдите время съездить к нему домой за
саженцем. Если продавец не лукавит, он обязательно согласится продать
вам желанный сорт дома.
Здесь были рассмотрены две самые главные и типичные ошибки любителей
лозы, но есть и ещё ряд обстоятельств, на которые нужно обратить особое
внимание.
3. Под третьим пунктом речь пойдёт о месте посадки саженцев. Никогда не
сажайте виноград с северной стороны зданий, за деревьями. В таких местах
расти виноградная лоза будет, но лоза сильно вытягивается и кусты
ослабляются. Даже при наличии хорошего проверенного сорта, хорошего
урожая вам никогда не получить. Листья у растения часто имеют желтоватый
оттенок, цветки осыпаются.
Вывод: Для посадки растения нужно выделять самые светлые места участка
(юг, юго-запад). Что делать если посадка не произведена. Если куст
молодой, то конечно же лучше его пересадить. Если же достаточно
взрослое, то можно попытаться перевести куст на светлое место с помощью
канавки (глубина около 40 см). Количество однолетних плетей 2-3 штуки.
4. Вредна мелкая (поверхностная) посадка куста. Как правило,
расположенные близко к поверхности почвы корни в холодные зимы
вымерзают, а в жаркие периоды лета пересыхают. Глубина посадочной ямы
должна быть не менее 50 см. не зависимо от того какие корни имеет
молодой саженец. Если ошибка уже допущена, а виноградный куст
развивается нормально, то на зиму подножие куста нужно утеплять соломой,
бурьяном, опилками.
Что нужно делать? Надо определить в чём причина а) болезнь, б)
недостаток микроэлементов.
6. С предельным вниманием нужно относится к росту поверхностных корней
(росяных).
К сожалению, такие корни растут быстрее (пяточных) основных. Росяные со
временем становятся основными. А именно они первыми вымерзают в холодные
и бесснежные зимы несмотря на хорошие укрытие.
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
ДАЧА (идеи, сад, стройка)
КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ
Народные приметы для садоводов-огородников!
— Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.
— Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.
— Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.
— Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.
— Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.
— Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.
— Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.
— Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры.
— Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.
Садово-парковый комплекс «Енисей» запись закреплена
ДАЧА (идеи, сад, стройка)
Как обновить драцену?
Драцены – очень красивые растения, однако со временем они теряют свою декоративность: вырастают высокими и начинают искривляться.
Но это очень легко исправить.
Показать полностью.
У взрослого растения стволы очень длинные и тонкие, поэтому они перестают удерживать верхушки-«помпоны» и начинают искривляться под тяжестью листьев. Такая драцена едва ли имеет привлекательный вид. Но не стоит выбрасывать растение только из-за того, что оно перестало украшать интерьер квартиры.
Драцене можно вернуть былую красоту, а заодно и размножить растение. Осталось только научиться, как это правильно сделать. Правила обрезки драцены Чтобы растение снова стало компактным, его нужно обрезать. Сначала следует срезать верхушки, отступив от листьев вниз примерно 5 см. Делать это надо острыми ножницами или секатором. Желательно, чтобы срезы получились ровными, а не «рваными». Если вы собираетесь размножить драцену верхушечными черенками, срезы делайте очень аккуратно
Если верхушечные черенки не слишком сильно искривлены, их можно поставить в воду на окоренение. Вскоре они пустят корни, и их можно будет высадить в почву. Это один из простейших способов размножения драцены. Также можно посадить верхушки прямо в почву, предварительно присыпав срезы стимулятором корнеобразования. Последнее делать не обязательно, но если у вас есть подходящее средство (например, Корневин), то процесс образования корней пойдет быстрее. Черенки, высаженные в почву, можно накрыть пакетом, чтобы создать благоприятные условия для молодых растений.
На втором этапе следует укоротить стволы драцены и присыпать срезы древесным углем. Чтобы растение еще долго после обрезки не теряло декоративный вид, стволы стоит обрезать как можно ниже. Однако совершенно не обязательно делать их одинаковой длины. Новые ростки пойдут из верхушек стволов, поэтому их можно обрезать на разных уровнях. В результате по мере роста «пучки» листвы будут находиться на разной высоте, что позволит сделать растение более объемным.
Укорачивать стволы можно на одной высоте или лесенкой Примерно через месяц на стволиках начнут появляться новые побеги. Они отрастают сбоку, но со временем начнут стремиться вверх. Теперь вы знаете, как можно формировать драцену, поэтому в будущем можете и дальше экспериментировать с ней, придавая растению такую форму, которая покажется вам наиболее декоративной.
Способы размножения драцены после обрезки Процесс обрезки драцены можно совместить с размножением. Один из способов мы уже рассмотрели – это укоренение (или окоренение) верхушечных черенков. Но можно размножить драцену и из остатков стволов – стеблевыми черенками. Сделать это можно двумя способами.
Вертикальное укоренение. Остатки стеблей, которые годятся для размножения, должны быть упругими и плотными. Их следует нарезать на небольшие отрезки (около 7 см), делая разрезы по листовым рубцам. Инструменты при этом должны быть чистые и острые. При вертикальном укоренении черенки драцены погружают во влажный субстрат на глубину около 3 см.
Укоренять черенки лучше всего в песке, перлите или вермикулите. Если же вы высадили их в землю, то сверху ее рекомендуется присыпать толстым слоем песка. Горизонтальное укоренение. Этот способ отличается тем, что стеблевые черенки не втыкают в субстрат, а выкладывают их горизонтально на влажный грунт, слегка вдавливая их. Сверху черенки необходимо прикрыть пакетом, чтобы создать условия теплички. По мере роста побегов укорененный кусочек стебля начнет разрушаться, поскольку все питательные вещества уйдут на образование корней и молодых отростков.
В результате побеги перейдут на питание от собственных корешков, и их можно будет разделять и рассаживать по отдельным емкостям. Обычно черенки укореняются через 1-1,5 месяца. Побеги образуются к концу второго месяца.
Как видите, ничего сложного в обновлении и размножении драцены нет. Поэтому, если вы не знаете, что делать с растением, которое уже давно перестало быть украшением квартиры, воспользуйтесь нашими советами и подарите ему вторую жизнь.