как и чем обшить инсталляцию
Обшивка инсталляции унитаза гипсокартоном: порядок работ
Каким материалом обшить инсталляцию для унитаза
Для обшивки инсталляции унитаза нужны каркас и листовой материал.
Каркас собирают из деревянного бруска или оцинкованного профиля для гипсокартона.
Главный недостаток дерева — изменение геометрии при колебаниях влажности, что приводит к появлению трещин в отделке на угловых стыках короба. В качестве недостатков можно назвать неточность геометрии и сложность обеспечения требуемой жесткости конструкции.
Стальной профиль не реагирует на перепады влажности. А колебания температуры в отапливаемом помещении незначительны, чтобы повлиять на конструкцию короба.
Профиль имеет стандартную геометрию, четкие параллели и прямые углы, которые позволяют точно выдерживать уровни по всем плоскостям. Сечение в виде швеллера, обеспечивает жесткость каждому элементу и конструкции в целом.
Для обшивки коробов, ниш и стен используют потолочные профили — направляющие и стоечные:
Примечание. Стеновые профили UW/CW или ПН/ПС предназначены для обустройства из гипсокартона межкомнатных стен и перегородок внутри помещения. У них больше ширина направляющего профиля. Даже у самого узкого UW ширина «спинки» равна 50 мм (у ПН минимальный размер 42 мм), а у UD или ППН ширина 28 мм. Поэтому конструкция занимает больше места, а это приводит к потере полезного объема помещения. И стоят они дороже потолочных профилей (при одинаковой толщине металла).
В качестве материала для обшивки используют ГКЛ (гипсокартонный лист).
Финишная отделка инсталляции, обшитой гипсокартоном
Созданные поверхности придется готовить под дальнейшую отделку. Особенно если в качестве облицовки планируется использовать плитку на гипсокартон.
Если инсталляция была заключена в короб из гипсокартона, то его грани дополнительно укрепляют штукатурными уголками. А процесс отделки такой же, как и стены. Подобная схема может быть изменена, в зависимости от условий, в которых установлена инсталляция. Чтобы монтаж сантехники и ее отделка не создавали проблем в процессе работы.
Такой элемент сантехники, как инсталляция, как нельзя лучше вписывается в общую концепцию современного ремонта. Ведь по негласным правилам все коммуникации и линии обеспечения должны быть закрыты. Поэтому, с учётом приемлемых цен, скрытый бачок все чаще стали устанавливать в бытовых туалетах.
Пример обшивки инсталляции гипсокартоном
Однако, несмотря на простую установку такой детали, обшивка инсталляции гипсокартоном может создать сложности, ведь нужно куда-то ещё смонтировать унитаз, для чего требуется прочная основа. На самом деле нет ничего сложного, просто нужно скорректировать технологию отделки с использованием каркаса в соответствии со сложившимися условиями.
Пример инсталляции унитаза
Состоит данный элемент со стальной рамы, на которой закреплён бачок, дополнительно она оснащена выдвижными штангами, регулирующими высоту, выходом слива воды и панелью для крепежа унитаза. Все это устройство можно легко разместить в пространстве за стеной.
Такая компактность обеспечивается за счёт формы и особенностей сливного бачка. Он плоский, а пластиковый корпус заключается в изолирующую оболочку для предотвращения образования конденсата. Со всей конструкции внешне остаётся только кнопка для слива воды с ёмкости. Ко всему прочему такое устройство обладает огромным запасом прочности и рассчитано на нагрузку до 400 кг!
Схема устройства инсталляции для унитаза
Порядок проведения работ
К обшивке приступают после того, как проведены все подготовительные работы:
Выбирают способ обшивки:
Делают чертеж (эскиз) короба и каркаса с учетом необходимой жесткости. Проставляют размеры каждого элемента из стоечных и направляющих профилей.
Отдельно делают чертеж для лицевой заготовки, которой зашивается инсталляция для унитаза. На ней отмечают отверстия для кнопки механизма слива бачка, крепежных шпилек и подключения чаши унитаза.
Габариты инсталляций
При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры. Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.
Рамочные изделия имеют такие размеры:
Габариты конструкций блочного типа следующие:
Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.
В последнее время унитазы и биде с инсталляциями приобретают всё большую популярность. Да и есть на то причины. На самом деле, сама инсталляция после завершения всех работ в вашем санузле не видна. Но её присутствие придаёт помещению вид весьма и весьма замечательный. Отсутствие видимого смывного бачка — это действительно прорыв и в области сантехники и, самое главное, дизайна.
Простые в монтаже инсталляции быстро начали использоваться после появления на рынке. Цены в настоящее время на этот продукт всё более и более приемлемые. Монтировать их на самом деле несложно. У некоторых, правда, возникали вопросы, как соорудить каркас, для того, чтобы зашить инсталляцию в стену. Кто-то пытался монтировать такой каркас поверх рамы инсталляции, прямо вплотную к ней и потом были настоящие мучения с тем, чтобы установить унитаз после укладки кафельной плитки. Рассмотрим сейчас, как же правильно смонтировать каркас для инсталляции унитаза и спрятать её.
Самый главный момент в том, что каркас монтируется в одной плоскости с самим корпусом инсталляции. Чтобы его соорудить, необходимо использовать обычный направляющий профиль 27*28, который применяют для каркаса при монтаже гипсокартона. Берём этот профиль и пришиваем прямо к корпусу инсталляции саморезами металл-металл со сверлом. Обязательно со сверлом. К станине по-другому невозможно прикрепить профиль. Без сверла металл не победить.
Этот профиль расположится по бокам и сверху самой инсталляции, таким образом, чтобы его паз был направлен к стенам и потолку, то есть наружу. Потом, приложив к плоскости инсталляции уровень или штукатурное правило, продолжим с их помощью визуально эту плоскость до стены и сделаем на стене отметки, которые обозначат, куда выйдут края каркаса.
По этим отметкам прибиваем на стену тот же профиль, но теперь уже пазом, развёрнутым внутрь, в сторону инсталляции. Вот у нас уже получилась основа для каркаса. Потом в эту основу вставляем нарезанные по размерам профиля 27*60, через шаг 40 сантиметров. В общем-то, каркас готов. Остаётся закрепить вставленные профиля к стене. Тут обычно используются так называемые прямые подвесы. Но если корпус вашей инсталляции изначально был установлен на достаточно большом расстоянии от задней стенки, то длины такого подвеса может не хватить. Тогда используем обрезки профилей, изготовив из них крепление. (см. фото выше.) Каркас готов.
Инструменты и материалы
Список инструментов, необходимых для проведения работ с профилем и гипсокартоном:
Работа с профилями
Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.
Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.
Основные крепежные элементы для каркасного профиля — саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель—гвозди.
Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.
Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью
Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.
Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.
Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:
Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.
Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.
Создание каркаса для инсталляции
Ниже приведена пошаговая инструкция как сделать каркас для трехстороннего короба вокруг инсталляции унитаза:
Монтаж каркаса
Сборка простого каркаса также не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров:
- Направляющие профили нарезаются по размерам отметок на стенах и крепятся при помощи дюбелей и саморезов к основанию. Фиксация должна быть жесткой и надежной.
Крепление направляющих к стенам. Передняя направляющая крепится непосредственно к раме при помощи саморезов по металлу с буром. Предварительно в профиле делается вырез для удобного ввинчивания метиза.
Фиксация передней направляющей. Для крепления нижней направляющей в ней вырезаются пазы, чтобы она располагалась заподлицо с рамой инсталляции. Крепление производится к полу при помощи дюбель-гвоздей, а соединение профилей и фиксация к раме – саморезами по металлу с буром.
Установка нижнего направляющего профиля. Следующий шаг – нарезание стоечного профиля для монтажа перемычек. Также перемычки можно изготовить, соединив саморезами два отрезка UD профиля.
Нарезанный профиль под перемычки. Далее нарезанный профиль вставляется в направляющие и фиксируется мелкими саморезами по металлу.
Установка верхних ребер жесткости.
Обратите внимание! Для крепления перемычек к металлической раме инсталляции, к ней предварительно при помощи саморезов с буром прикручивается небольшой отрезок направляющего профиля.
Монтаж гипсокартона на инсталляцию унитаза
Технология сборки короба для инсталляции выглядит так:
На заключительном этапе сборки короба гипсокартон грунтуют, устанавливают по углам ПВХ уголки и шпаклюют всю поверхность.
Если для отделки короба используют плитку или плитку-мозаику, то шпаклевку просто выравнивают полутерком. Подготовка под оклейку стеклообоями и покраску предусматривает обязательную шлифовку поверхности.
Что необходимо учитывать для монтажа короба с подсветкой
Установка короба из гипсокартона на потолке с подсветкой практически ничем не отличается от монтажа обычного короба. В данном случае имеется два главных нюанса:
Если кроме установки светильников предполагается монтаж подсветки из светодиодов потребуется дополнительно в короб встроить специальное реле, при помощи которого можно менять степень освещения комнаты.
Места расположения светильников определите еще на этапе разработки дизайна конструкции. Тогда вы заранее сможете нанести разметку на листы гипсокартона, прорезать в них отверстия и установить приборы. Планируя освещение, ориентируйтесь на качество естественного света в комнате.
Как видите, установить гипсокартонный короб на потолок своими руками не сложно. Главное, соблюдайте вышеприведенные рекомендации, тогда конструкция прослужит вам не один год.
Разметка
Подвесы. В первую очередь нужно сделать горизонтальную разметку под прямые подвесы. Рекомендуемое расстояние по вертикали между подвесами 60-90см.
Чтобы узнать количество горизонтальных линий и расстояние между ними, измерьте высоту комнаты и разделите на столько частей, чтобы полученное значение было в пределах 60-90см. Например, для высоты потолка 2,7м получим три отрезка по 90см, а при высоте в 2,4м — три равных отрезка по 80см. Для высоты 3,2м получится уже 4 отрезка по 80см.
Когда длина отрезков и их количество известны, можно делать разметку. Расчерчивать горизонтальные линии для подвесов лучше с помощью лазерного уровня или отбивочным шнуром с красящим пигментом.
Высота нашей комнаты 2,7м, всего три отрезка по 90см. Рулеткой отмеряем по 90см и делаем отметки в разных частях стены, справа и слева. После этого, соединяем отметки с помощью разметочного шнура. Вытащив шнур, стряхните излишки краски и подушечками пальцев прижмите к стене. Натянули шнур, совместили с метками, отбили — линия готова. Если нет шнура, то прочертите линию любым длинным предметом — правилом, рейкой, профилем или плинтусом. Вот что должно получиться:
Горизонтальная разметка для подвесов
На красных линиях будут располагаться все подвесы. Таким образом, при высоте комнаты 2,7м в середине получается два подвеса на каждый профиль.
А как же верх и низ, нужны ли подвесы здесь? Нет, не нужны. Поскольку концы потолочного профиля будут вставлены в направляющий профиль, то он и будет выполнять роль подвесов. В результате получаем 4 точки крепления на каждый вертикальный профиль — пол, два подвеса в середине, потолок.
Горизонтальные линии расчерчены, но это ещё не всё, теперь нужна вертикальная разметка, чтобы получить все точки крепления подвесов. Вертикальные линии будут совпадать с шагом потолочного профиля.
Потолочный профиль. Размечаем вертикальные линии. Все стыки между листами гипсокартона должны попадать на профиль. Поскольку ширина ГКЛ 1,2м, то расстояние между вертикальными профилями может быть либо 60см для стандартного каркаса, либо 40см для усиленного.
Для чего нужен усиленный каркас? Усиливать каркас дополнительными стойками есть смысл тогда, когда после обшивки листами гипсокартона планируется укладка плитки или декоративной штукатурки. В этом случае нагрузка возрастает и каркас необходимо усилить. Для отделки под покраску или обои достаточно стандартного каркаса с шагом 60см между стойками. Для нашей стены мы будем делать стандартный каркас.
С какой стороны начать разметку вертикальных линий, с правой или левой? Если боковые стены ровные, то разницы нет, если кривые, то выбирайте самую прямую стену и от неё начинайте разметку.
Вертикальную разметку начинайте от самой ровной боковой стены.
Отмерив 60см от боковой стены, поставьте отметку внизу и вверху. Очень важно для первой линии соблюсти вертикаль, поэтому вторую отметку ставите при помощи отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Дальше разметочным шнуром, правилом, профилем соединяете. Первая вертикальная линия готова. Остальные с шагом 60см размечаются от этой первой. В результате получилась вот такая сетка:
Разметка под подвесы и стойки каркаса
Если посмотреть внимательно, то станет ясно, что крайняя правая и крайняя левая красные линии не совпадают с разметкой. Почему? К этим профилям будут крепиться края листов гипсокартона. Поэтому профили в этих местах устанавливаются максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно, и в общей разметке не участвуют. Для крайних линий достаточно выставить только вертикаль с помощью пузырькового уровня.
Очистим наш рисунок от чертежа с размерами и посмотрим, что же получилось:
Точки крепления подвесов
Каждое перекрестие сетки, отмеченное точкой, и есть центральной точкой крепления подвеса.
Но это ещё не всё. Подвесы мы будем крепить на два дюбеля, поэтому необходимо сделать разметку и для отверстий. Для этого приложите подвес так, чтобы перекрестие нашей сетки оказалось ровно в центре прорези, а горизонтальная линия проходила через все крепёжные отверстия, как показано на рисунке:
Примерка подвеса для разметки отверстий
Приложив подвес, отметьте маркером два любых отверстия. Мы отметим внутренние.
Разметка под отверстия для подвеса
Центральная метка останется нетронутой, а в правой и левой точке будем сверлить отверстие под дюбель-гвозди.
В каждом подвесе есть четыре круглых крепёжных отверстия диаметром 6,2мм и одно продольное по центру. Для крепления подвеса к стене достаточно двух отверстий, внутренних или наружных — не имеет значения.
Почему два отверстия? Если посмотреть документацию Knauf или Gyproc, то в чертежах подвесы крепятся одним дюбелем или саморезом через центральную прорезь. Так можно делать либо на деревянных стенах, либо когда стены качественные, штукатурка не осыпается и подвес на одном дюбеле держится крепко и не болтается. Но на практике стены не всегда хорошего качества, поэтому для надёжности лучше крепить подвес двумя дюбелями.
Повторите разметку для каждого перекрестия сетки. Вот что должно получиться:
Разметка для подвесов и дюбелей
Направляющий профиль. Разметка под подвесы и стойки готова, осталось начертить две линии для направляющих профилей на полу и на потолке.
Почему только на полу и потолке, а как же боковые стены? Действительно, если вы посмотрите обучающие видео по установке каркаса из профиля на YouTube, почти в каждом из них вы увидите, как мастера крепят направляющий профиль по периметру — на полу, потолке и обеих боковых стенах. Наверное, такой вариант вполне приемлем, но мы его использовать не будем. Мы изучили документацию Knauf и Gyproc и не нашли ни одного чертежа, где бы направляющий профиль крепился к боковым стенам. По официальным технологиям производителей все углы или примыкания к стене осуществляются с помощью стоек из потолочного профиля. Отсюда и появились две дополнительные боковые линии разметки:
Разметка под угловые профили
Детально о том, как формируется угол или примыкание к стене, мы расскажем в другой статье. Сейчас продолжим разметку под направляющие профили.
Сколько отступать от фронтальной стены? Если вы планируете заполнять пустоту минватой для звукоизоляции или развести проводку за каркасом, разметку нужно провести не менее 50мм от стены. Если заполнять ничем не планируете — достаточно 35-40мм. Ширина каркаса составит 30мм, но вплотную к стене его монтировать не нужно, небольшой зазор 5-10мм между каркасом и стеной должен быть.
Обязательно проверьте кривизну стены перед разметкой!
Если фронтальная стена кривая, откуда мерить отступ? В этом случае за нулевую точку берёте самую выпуклую часть стены и от неё отступаете 50мм или 35-40мм, если каркас будет без минваты. Обнаружить такую выпуклость можно с помощью рулетки и отвеса или лазерного уровня. На рисунке изображён вертикальный разрез фронтальной стены:
Поиск неровностей стены
Отвесом нужно выставить вертикаль и от нее рулеткой мерить расстояние до стены в разных её частях. Самое короткое расстояние от стены до вертикали и будет самым выпуклым местом. Это и есть нулевая точка отсчета.
На рисунке стрелками показано, что в нашей комнате завал внутрь в верхней части стены. Отступив 50мм от выпуклой части вверху, ставим точку на потолке и переносим её на пол с помощью того же отвеса. Теперь на максимальном удалении от первой точки ставим вторую, также на расстоянии 50мм, переносим на пол. В результате мы имеем четыре точки — две на потолке и две на полу. Соединяем их. Разметка под направляющий профиль готова. Вот как это выглядит на рисунке:
Разметка для направляющих профилей
Если каркас будет на всех четырёх стенах, то расчертить лицевую линию для направляющих профилей нужно сразу на всех сторонах. После этого проверить углы, равенство противоположных линий и диагоналей. При необходимости скорректировать разметку.
Не используйте капроновую нить при монтаже направляющего профиля!
Иногда мастера при монтаже направляющего профиля вместо нарисованной линии разметки используют капроновую нить, натянутую через всю стену между двумя саморезами. Может показаться, что такая нить самая ровная и плоскость получится идеальной. Но это не совсем так. В процессе монтажа вы профилем незаметно можете придавить шнур и он сместится, вы потеряете плоскость. По окончании монтажа, проверив плоскость длинным правилом, обнаружится, что профиль закреплен волнами. В этом случае придётся откручивать саморезы, выравнивать профиль и прикручивать снова.
Чтобы не потерять плоскость во время монтажа, линию нужно именно начертить. По нарисованной линии сбиться сложно.
Укройте разметку на полу плёнкой или газетами.
Так как подвесы устанавливаются первыми, то во время сверления заранее начерченная линия на полу неизбежно будет засыпана пылью и затоптана. Разметить линии под направляющий профиль можно и после установки подвесов. Либо можно расчертить всё сразу, а линию на полу укрыть плёнкой или другим материалом. Выбирайте приемлемый для себя вариант. Мы же разметим всё сразу и укроем разметку плёнкой.
После всех действий по разметке, у нас должна получиться вот такая сетка:
Разметка под подвесы и направляющий профиль
На этом этапе вся разметка для каркаса выполнена. Пора брать в руки перфоратор и приступать к сборке каркаса.
Как обшить дом внутри
Для обшивки своими руками гипсокартоном дома изнутри надо приготовить инструменты и материалы:
Мастер – класс по обшивке дома изнутри гипсокартоном выглядит следующим образом:
Таким методом закрепляют все целые листы, потом из обрезков вырезают вставки и закрепляют.
Правильно нарезать ГКЛ просто: мастер чертит на листе линию надреза и переламывает по ней на рабочем столе или на краю бруса.
После того, как вся поверхность обшита, шпаклюют швы и шляпки саморезов специальной шпаклевкой для работы с гипсокартоном. Минимальная ширина швов, которые остаются при обшивке, должна быть 5 мм.
Технология
Очерёдность работ. Монтаж каркаса для гипсокартона, а в последствии и самого гипсокартона, следует выполнять до устройства чистых полов. Все влажные работы — стяжка, штукатурка, наливные полы, должны быть завершены. Электропроводка, водопровод и канализация также должны быть разведены. Температура в помещении не должна быть ниже 10 градусов.
Тип каркаса. Каркас на стену можно собрать из двух типов профиля — потолочного и стоечного. В статье мы рассмотрим наиболее распространённый и трудоёмкий вариант из потолочного профиля 60х27мм. Поэтому инструмент и комплектующие будут подобраны именно для этого типа каркаса. А трудоёмкий он потому, что при использовании такого профиля обязательно применение дополнительных креплений в виде подвесов, минимум 2 штуки на каждый профиль. При сборке же каркаса из стоечного профиля 50х50мм такие подвесы не нужны.
Несмотря на больший объем работ, каркас из потолочного профиля позволяет сэкономить площадь помещения. Особенно это актуально для маленьких комнат. Если квартира большая, или это промышленное помещение, то можно смело использовать стоечный профиль 50х50мм, в этом случае экономия 3-4 сантиметров в толщине стены не существенна, зато работа будет происходить заметно быстрее.
Перед началом работ, важно помнить следующее правило:
На лицевой стороне каркаса не должно быть ни одного самореза!
Саморезы, даже самые плоские с пресс-шайбой, всё равно будут выпирать относительно всей плоскости каркаса. Гипсокартон не должен ложиться на выпуклые шляпки саморезов, это приведёт к деформации плоскости стены.
Одному или вдвоём? Лучше всего, если монтаж каркаса, да и гипсокартона тоже, будет производиться с напарником. Одному не всегда удобно делать разметку, работать с отвесом, устанавливать и прикручивать профили. Вдвоём, однозначно, и быстрее, и удобнее.
Из чего состоит каркас? В результате у вас должна получиться решётка из направляющего и потолочного профилей, усиленная подвесами и перемычками.
Каркас из потолочного профиля для гипсокартона на стену
На рисунке изображен общий вид каркаса. Всё о размерах деталей, видах комплектующих и саморезов, расстоянии между профилями, перемычками, мы расскажем подробно ниже в статье. А пока поговорим об инструменте.