как понять что колодки притерлись
Почему нужно «притирать» новые тормозные колодки
Съездили в автосервис, поставили новые тормозные колодки – теперь можно и погонять? Ни в коем случае! Делать это мы крайне не рекомендуем, и вот почему
Если посмотреть на рабочую поверхность новой тормозной колодки под микроскопом, то на ней можно увидеть множество выпуклостей. Вершинами этих «пиков» колодка контактирует с поверхностью диска, и общая площадь контакта подчас составляет не более 30% всей площади фрикционного состава. А чем меньше площадь контакта тормозного диска и колодки в момент торможения, тем выше температура пары. Причем, повышение температуры кратно уменьшению площади соприкосновения! Вот, почему важно правильно прикатать новые колодки.
За примерами далеко ходить не надо: после замены дисков и колодок автомобиль проехал всего 360 км, и вновь возникли причины для возвращения на СТО. После вскрытия на колодках были обнаружены вкрапления металла, а на тормозном диске – риски. Наиболее сильные разрушения были на внутренних колодках и на внутренних поверхностях диска – с этой стороны поршень раньше прижимает колодку, а значит, именно этот сектор переживает пик и нагрузки, и температуры.
Температура, которую при торможении создавали неприкатанные колодки была столь высокой, что поверхность тормозного диска разогрелась до состояния пластилина и в какой-то момент даже превысила 1174 о C – пороговое значение начала перехода чугуна в жидкое состояние. Частички металла с перегретых дисков оказались во фрикционном составе колодок, после чего началось соревнование кто кого перетрет – диски колодки, или наоборот (глубина выработки на внутренней стороне диска была до 0,61 мм). Вот почему тормоза нужно прикатывать, вернее, притирать.
Сразу после замены тормозных колодок рекомендуется сделать 20 легких торможений со скорости в 80 км/ч до замедления в 30 км/ч. Интервал между торможениями не должен быть меньше 30 секунд – это позволит в достаточной степени охладить элементы тормозов. Первые 200 км с новыми колодками нужно избегать чрезмерных нагрузок на тормоза, а вот во второй фазе, от 200 до 500 км, приветствуются более интенсивные торможения, разогревающие колодки до 300-350 о C – такая процедура термостабилизации позволит окончательно «схватиться» фрикционному составу.
Еще на заводах готовые колодки проходят процедуру скорчинга (обжига), которая ускоряет стабилизацию фрикционной смеси, и вторая фаза с интенсивными торможениями способствует завершению этого процесса. Стоит отметить, что если поверхность приобретенных в магазине тормозных колодок глянцевая, а не шероховатая, то можно с большой долей уверенности утверждать, что при производстве эти колодки операции скорчинга не подвергались и вначале эксплуатации могут иметь низкий коэффициент трения.
Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.
Как выполнить притирку новых тормозов
Тормозная система – это один из самых важных компонентов безопасности любого транспортного средства. Качественная тормозная система может предотвратить возможное ДТП. Но тормозные колодки работают не столь долго как хотелось бы – это не радует. Замена тормозных колодок и дисков – достаточно простая процедура. Что многие не понимают, так это важность притирки тормозов. Что это такое? И как нужно притирать новые тормоза?
Все о притирке тормозов
Не всякому автовладельцу может быть знаком этот термин. Его можно услышать в магазине автозапчастей при покупке новых тормозных колодок или дисков. Притирка подобна обкатыванию или разнашиванию новых тормозов.
В процесс притирки часть материала тормозных колодок переносится на тормозной диск или ротор. Тормозной диск как бы покрывается тем же материалом из которого изготовлены тормозные колодки. В результате на тормозном диске формируется перенесенный слой. Процесс называется притиркой, поскольку в результате создается слой притираемого материала (т.е. материала колодки) на тормозном диске.
При правильном выполнении процедуры, притирка новых тормозов может улучшить способность тормозной системы вызывать трение. В результате получается качественное торможение. Это также может продлить срок службы тормозных колодок и дисков. В определённом смысле, вы будете в большей безопасности за рулем автомобиля, если вы знаете, что тормоза в нем притерты правильно.
Как выполнить притирку новых тормозов?
Очень важно выполнить притирку тормозов непосредственно после установки новых тормозных колодок и дисков. Процесс состоит из серии быстрых ускорений и торможений. Лучше всего проводить процедуру притирки рано утром. Это минимизирует шансы попасть в ДТП. Также было бы идеальным выполнять серию торможений там, где мало машин. Помните, вы будете ускоряться и тормозить в процессе притирки. Если рядом будет другие участники движения, это может привести к ДТП.
Процедура притирки новых тормозов состоит из двух этапов. На первом этапе вы едете со скоростью 70 км/ч. После нескольких минут езды выполните торможение в более агрессивной манере, чем обычно. Это вызовет разогрев тормозных дисков до оптимального значения и поможет предотвратить термальный шок. Полностью останавливаться не нужно. Медленной езды на 25 км/ч вполне достаточно. Повторите этот процесс 4 раза. Давайте тормозам остыть после каждого торможения.
Второй этап процесса включает езду на скорости 100 км/ч. После пары минут езды на такой скорости, затормозите так резко, как это возможно чтобы замедлить скорость до 25 км/ч. На этом этапе торможение должно быть агрессивным и твердым. Однако, важно не допустить блокировки колес. Дайте тормозам остыть несколько минут после снижения скорости до комфортных 25 км/ч. Повторите этот процесс 10-20 раз.
Всегда помните, что все время притирки тормозов, автомобиль должен быть в движении. Если вы остановитесь, то есть вероятность, что с тормозных колодок на диске попадет больше материала, чем это нужно. Это отрицательно скажется на производительности тормозной системы.
Возьмите на заметку
Растяните процесс притирки если у ваших тормозных дисков покрытие сделано из цинка, кадмия или фосфата. Резкое торможение при притирке может изменить (в худшую сторону) покрытие дисков. Лучше всего ехать в обычном темпе для того, чтобы покрытие на дисках отполировалось. После этого можно выполнять торможение.
Всегда проверяйте цвет поверхности тормозного диска после процесса притирки – он должен быть голубоватого или светло-серого оттенка. Голубоватый оттенок говорит о том, что диски достигли правильной притирочной температуры. Светло-серый цвет сигнализирует о том, что материал тормозной колодки перенесся на тормозной диск.
Крупные тормозные комплекты могут потребовать 2 цикла притирки. Это также верно для той ситуации, когда вы ставите новые тормозные колодки без замены тормозных дисков.
Научиться притирать тормоза – весьма важно для обеспечения оптимального функционирования тормозной системы. Это также увеличивает срок службы различных компонентов, ведя к большей экономии в долгосрочной перспективе.
Притирка тормозных колодок после замены: как это делается
Про тормозные колодки на нашем сайте было уже много чего сказано. Мы рассказывали о том, из чего они состоят, на какие категории делятся, почему скрипят и как сделать, чтоб не скрипели, однако ни разу не поднимали вопрос об очень важной особенности эксплуатации любых тормозных колодок, — их притирке после замены.
Не смотря на какую-то «несерьзеность» в терминологии (ну, действительно, чего там, казалось бы притирать, — поставил, — и поезжай, оно само все «пришоркается»), процесс этот очень и очень важен. Более того, он категорически необходим для нормальной эксплуатации тормозной систему (читай, останавливаться там, «где надо», а не там, «где получилось»).
Чтобы понять, в чем необходимость всяких «притирок» надо бы начинать с теории, но, поскольку тему устройства колодки мы уже многократно поднимали, ограничимся только самыми необходимыми данными. Итак, мы знаем, что основной тормозящий материал хорошей колодки представляет собой смесь веществ, которые при трении обеспечивают максимально надежное и комфортное замедление автомобиля. Однако мало кто действительно знает, что торможение автомобиля происходит не в результате контакта чистого материала колодки с диском, а тонкой прослойкой, образующейся на рабочей поверхности колодки. Эта, своего рода «корочка», появляется именно в первые несколько десятков километров эксплуатации колодок, и затем остается на колодке в течение всего срока эксплуатации.
Химические и физические свойства этой прослойки оптимальны для работы именно в тормозном узле. Благодаря им обеспечивается максимальный эффект торможения. В процессе снашивания колодки, «корочка» постоянно образуется вновь, обеспечивая равномерные эксплуатационные качества до замены колодок. Кстати, на вид или на ощупь эта «корочка» почти не отличается от обычной колодки.
Как же правильно подготовить колодку к эксплуатации? На самом деле это несложно, достаточно соблюдать простые правила, которые по идее должны прилагаться в виде инструкции к каждой упаковке тормозных колодок. К сожалению, в условиях России это делается не всегда, поэтому мы размещаем «инструкцию по притирке колодок» прямо в этой статье.
Сразу следует отметить, что процесс притирки колодок «для гражданского пользования», и «спортивных» колодок сильно отличается. Это связано с тем, что для производства этих колодок используются разные материалы. Разницу между ними мы рассмотрим сразу после приведения инструкции. В обоих случаях настоятельно следует помнить, что n ормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не закончена процедура обкатки.
Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.
Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!
Как видите, для спортивной серии колодок применяется дополнительный пункт, предназначенный для специфического процесса «спекания». Именно благодаря ему, спортивные тормозные колодки вообще могут эффективно работать. Те, кому действительно нужны спортивные колодки на автомобиле, это хорошо знают, однако сегодня все чаще спортивные колодки устанавливаются на «более чем гражданские автомобили», и очень часто владельцы этих автомобилей недовольны дорогими спортивными колодками.
На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.
Не секрет, что практически каждый человек в душе хочет быть лучше других, а многие уверены в том, что это так и есть. Например, среди водителей особенно распространено мнение, что почти каждый из них, «выжимает» из своего автомобиля настоящий «запредельный максимум», как Себастьян Шумахер, или Михаэль Феттель, как минимум. На самом деле, конечно, чаще всего это совсем не так. Автомобиль эксплуатируется в нормальных для него рабочих параметрах, и зачастую не используются даже 2/3 его возможностей. Но самолюбие и жажда самореализации часто гонят вперед, заставляя самостоятельно «дорабатывать» регламенты обслуживания автомобиля. Именно подобные мыли и действия приводят к использованию в автомобиле неправильно подобранного масла («погуще, чтоб понадежнее в нашем климате и с моими «гонщецкими» способностями»), или установке на обычный автомобиль дорогих колодок, предназначенных для спорта. Если ситуацию с маслом мы уже разбирали, то про колодки стоит сказать отдельно.
Запомните, настоящие спортивные колодки непригодны для обычной езды по городу. Эффективность их работы не просто «не будет выше», чаще всего она будет намного ниже, при обычной эксплуатации! Это вызвано специфическими особенностями этих колодок.
Значит, отмечаем мы, для каждой колодки есть свой температурный режим эффективной работы. Все верно. И именно температурные границы работы колодки обеспечивают ей наиболее эффективное торможение. При этом не следует забывать, что «границ» у нас две, — верхняя и нижняя. Если колодка слишком «холодная» и не набрала оптимальную температуру, «корка» также не будет работать максимально эффективно. Машина, конечно, будет останавливаться, но эффективность такого торможения будет существенно ниже, чем на «прогретой» системе. Это и является ключевой особенностью, почему установка спортивных колодок на автомобиль, предназначенный для повседневной эксплуатации, по меньшей мере, нежелательна.
Диапазон наиболее эффективной работы «спортивных» тормозных колодок лежит, как правило, на границе перегрева и выхода из строя обычных гражданских колодок! Говоря обычными словами, — лучше всего спортивные колодки тормозят тогда, когда обычные бы вышли из строя. То есть при частом, длительном торможении, например как на горном серпантине, или на гоночном треке. В обычных условиях езды, дорогие спортивные колодки могут тормозить значительно хуже даже дешевых обычных, поэтому их установку на «гражданские» автомобили лучше избегать. Как говорится, «каждому овощу — свой фрукт».
Во второй части статьи пойдет речь о тормозных дисках.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Износ тормозных колодок
Износ колодок тормозной системы автомобиля зависит от интенсивности их использования, манеры вождения автовладельца, условий эксплуатации машины, качества материалов, из которых изготовлена колодка, наличия системы АБС и даже типа трансмиссии. Однако нетипичная изношенность или ее неравномерность свидетельствует о некоторых неисправностях в тормозной системе.
Контроль износа колодок необходимо проводить периодически, через каждые 2…3 тысячи километров пробега, а также при выполнении профилактических работ, например, при замене/добавлении тормозной жидкости. Степень износа тормозных колодок можно проверить двумя методами — непосредственно во время вождения автомобиля, а также при их визуальном осмотре и измерении остатка фрикционного материала.
Причины износа тормозных колодок
Тормозные колодки автомобиля, по большому счету, являются расходными материалами, и их постепенный износ — естественный и нормальный процесс. Их рабочая поверхность в процессе торможения прижимается к тормозному диску (или барабану), в результате такого воздействие от диска фрикционная часть колодки разогревается и стирается, собственно для этого и была предназначена. А вот интенсивность и равномерность такого истирания может быть вызвана различными неисправностями.
На уровень износа тормозных колодок влияют следующие факторы:
Также колодки будут быстрее изнашиваться при эксплуатации машины в загруженном состоянии, то есть, при перевозке тяжелых грузов либо при буксировке прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой. Аналогичные рассуждения справедливы для эксплуатации машины в горной или холмистой местности.
Как определить что произошел износ колодок
Признаки износа тормозных колодок можно условно разделить на два типа. Первыми рассмотрим те симптомы, которые можно установить при движении автомобиля, находясь за рулем автомобиля.
Также всегда нужно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. В случае, если в расширительном бачке ее стало мало, то тут возможны два варианта. Первый — утечка, и необходимо искать место где просачивается ТЖ чтобы устранить проблему. Второй вариант — значительный износ тормозных колодок. По мере износа колодок в исполнительном механизме (суппорте) требуется больше жидкости, чтобы высовывать рабочий поршень для передвижения колодки к диску. Поэтому в бачке уровень жидкости будет падать.
Такой факт является прямым признаком износа колодок. Те автовладельцы, которые этого не знают, бросаются доливать жидкость вместо того, чтобы менять колодки, а потом, при замене, не получается вдавить поршень и установить колодки, так как жидкость в бачке сильно поднимается!
Датчик износа колодок не 100% показатель
Владельцам машин, оборудованных датчиком износа тормозных колодок, следует понимать, что ждать когда активируется значок на приборной панели не стоит. Так как на многих автомобилях электронные индикаторы стоят не на всех колесах. В зависимости от схемы тормозного контура датчик стоит на одном переднем и одном заднем колесе.
А значит, если будут проблемы в работе суппортов и износ будет происходить неравномерно, то можно упустить момент когда толщина тормозной накладки окажется на пределе. Ошибка “износ колодок” не покажется и при неравномерно изнашиваются внешняя и внутренняя колодка на одном колесе. Соответственно, нужно выполнять профилактический осмотр состояния тормозных колодок визуально.
Ошибка износа тормозных колодок в памяти ЭБУ с последующей активацией лампы на приборной панели может также возникнуть по причине обрыва/замыкания провода самого датчика. Многие мастера в автосервисах отмечают, что датчик корректно работает лишь в случае, если на машине используются более-менее новые тормозные диски, то есть, их толщина достаточно велика. Если же, например, с диском используется уже третий или четвертый комплект колодок, то велика вероятность, что значок износа колодок либо не засветится вовсе, либо, наоборот, отработает ложно.
Таким образом, датчик износа является, по сути, страховочным, последним, средством, которое указывает, что колодки на машине полностью износились и надеятся на него, что он даст узнать когда нужно менять колодки не стоит!
Чтобы лучше разобраться в проблеме предлагаем рассмотреть конкретный пример относительно автомобиля LAND ROVER Discovery. Конкретные нормы износа колодок на других автомобилях будут незначительно отличаться (± 0,5-1 мм) но суть таже.
Итак, толщина накладки новой тормозной колодки составляет 12 мм. Автопроизводитель указывает, что минимально допустимый износ колодок на данной модели составляет 3 мм. Расстояние от края фрикционной накладки до чувствительного элемента датчика составляет 8,5 мм. Таким образом, датчик сработает, когда толщина накладки будет составлять порядка 3,5 мм. То есть, при загорании индикатора на панели выходит что уже нужно менять колодки, однако по сути какое то время можно еще поездить, но предельный износ не за горами и стоит планировать посещения сервиса или самому готовится к замене.
Как определить износ колодок
При техническом обслуживании автомобиля или возникновении признаков износа тормозных колодок всегда стоит самостоятельно убедится в остаточной их толщине. Однако перед тем, как выполнять соответствующую процедуру, необходимо найти в технической документации (руководстве по обслуживании и ремонту) предельно допустимый износ тормозных колодок для конкретного автомобиля.
При проверке требуется визуально оценить состояние внешней колодки, а также непосредственно тормозного диска. Если на диске имеются царапины или темные следы, то, скорее всего, колодка уже износилась. Ориентироваться на толщину одной только внешней колодки недостаточно, всегда осматривайте, а лучше вынимайте из с суппорта обе колодки с последующим замером толщины линейкой либо штангенциркулем.
Как проверить износ передних колодок
Чтобы узнать износ колодок на дисковом тормозе автомобиля необходимо демонтировать колесо, поднять суппорт и оценивать толщину колодок (можно и не поднимать). Попутно обязательно проверяйте направляющие суппорта и, подняв пыльник, внейший вид рабочего поршня. При потребности используется смазка суппорта и направляющих.
Хорошим ориентиром будет прорезь (продольная/диагональная) по фрикционной накладке что предназначена для отвода тормозной пыли. Если она еще есть, то колодка в нормальном состоянии.
Как посмотреть износ барабанных колодок
Колодки барабанного тормоза имеют более длительный срок эксплуатации так как на них идет значительно меньшая нагрузка поэтому они отхаживают 2-3 замены передних дисковых. Такая закономерность уже может стать показателем износа, однако чтобы точно узнать необходимо посмотреть на них наглядно.
Контроль износа колодок в барабане часто непростая задача. Проще всего узнать износ задних колодок в барабане — посмотреть в смотровое окошко. Оно может быть как спереди барабана, так и сзади (под резиновой заглушкой). Поэтому часто это не совсем удобно, так как приходится либо ставить авто на смотровую яму, либо подлезать под машину.
Через окошко можно увидеть лишь износ одной колодки в то время как другая может изношена больше или и вовсе плохо прижиматься. Кстати минимально допустимой толщиной фрикционных накладок в барабанах считается 1,5 мм.
Лучше всего для визуальной оценки состояния задних барабанных колодок снять барабан. Так можно оценить еще работу механизма что разводит накладки, поршня и износ внутри барабана. При проверке необходимо обращать внимание на внутреннюю поверхность барабана. Если является блестящей и в меру изношенной, то, скорее всего, колодки работают.
Диагностика причины по износу
Как правило, на всех автомобилях тормозные колодки на разных колесах изнашиваются неравномерно. В первую очередь необходимо указать, что на передней оси колодки всегда изнашиваются быстрее, чем на задней. Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что в процессе торможения перед кузова автомобиля опускается вниз, и соответственно, задняя часть поднимется вверх (автомобиль как бы «клюет носом»). Поэтому на передние колодки будет оказываться большее усилие, чем на задние. И чем более резким будет торможение (угол наклона машины будет больше) — тем усилие на передние колодки будет больше.
На многих современных автомобилях установлена система курсовой стабилизации (сокращенно ESP). Ее задача заключается в сохранении курсовой устойчивости автомобиля на дороге при резких маневрах, то есть, предотвращение заносов. На практике работа системы реализуется в подтормаживании одного или нескольких колес в критических ситуациях. Естественно, что работа системы ESP будет сказываться и на износе тормозных колодок. Соответственно, чем чаще вступает в работу система стабилизации — тем будет выше износ колодок. Причем изнашиваться будут колодки на разных колесах неравномерно!
В остальном же, отдельный вид неравномерного износа колодок может быть также вызван причинами что отображены в таблице.
Клиновидный износ
Первая причина появления косого износа — неправильная (кривая) установка самой колодки. В этом случае колодка будет прилегать не всей площадью к тормозному диску, и соответственно, изнашиваться будет лишь ее часть. Вторая причина может заключаться в некачественном материале колодки (брак). Третья — актуальна для автомобилей, у которых тормозная система оборудована несколькими суппортами. В этом случае в момент торможения они выходят из своих посадочных мест не одновременно, а по очереди. И первым выходит суппорт, находящийся первым по ходу движения автомобиля. Соответственно, и колодка будет больше изнашиваться в том же месте. Износ будет тем меньше, чем дальше от первого суппорта находится покрытие.
Еще одна причина клиновидного износа колодок (обычно внешних) заключается в том, что может быть немного не дотянут крепежный болт на одной из направляющих либо на скобе суппорта. Клиновидный износ также возможен при:
Быстрый износ колодок
То, что быстрый износ колодок на одной оси автомобиля будет у того автовладельца, который имеет очень агрессивный стиль вождения — это не удивительно. Однако если колодки изнашиваются быстрее чем предыдущий комплект при стандартной эксплуатации, то стоит обратить свое внимание на такие факторы:
Износ внутренней колодки
Внутренние колодки на дисковых тормозах заведомо изнашиваются быстрее, чем внешние. Поэтому по такому факту нельзя просто визуально оценивать состояние тормозов. Больший износ внутренних колодок обусловлен тем, что суппорт в первую очередь давит именно на внутреннюю колодку, то есть, она прижимается к диску первая. А внешняя колодка прижимается чуть позже. И наоборот, во время отпускания педали тормоза первой отходит в исходное положение внешняя колодка, а потом уже внутренняя.
Но, когда происходит ускоренный износ внутренней колодки, то нужно смотреть на величину разницы и проверить состояние суппорта. Могут быть определенные причины не типично большого износа именно внутренней колодки.
Зачастую внутренние колодки на дисковых тормозах сильно изнашиваются по причине проблем с закисшим поршнем. В частности, в случае, если отсутствует смазка на направляющих (либо они повреждены), либо закис поршень (на нем много грязи либо ржавчины), то внутренняя колодка не может нормально вернуться в свое исходное положение при отпущенной педали тормоза. Поэтому она находится в прижатом положении к диску, пускай и с не таким большим усилием, как при нажатой педали. При этом машина теряет динамику, расходует больше топлива, а тормозной диск при длительной езде может значительно разогреться. Если на его поверхности образуются очаги перегрева, то такой диск лучше заменить на новый.
Разный износ колодок
Тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно даже на одной оси автомобиля. Причиной этому могут быть:
Что же касается неравномерного износа колодок на одном колесе, то тут существует всего две основные причины:
Когда менять колодки
Замена колодок производится в двух случаях — либо при их значительном (критическом) износе, либо в соответствии с регламентным техобслуживанием (по истечению определенного срока либо при наступлении указанного производителем пробега). Чаще всего менять колодки приходится при критическом износе, однако не забывайте, что если вы автомобилем пользуетесь очень редко и они у вас ходят по 3-4 года, то лучше тоже задуматься о замене так как время не идет им на пользу.
В большинстве случаев значение пробега, при котором нужно менять колодки, составляет, в среднем, от 30 до 50 тысяч километров пробега. Однако, если автолюбитель не отмечает проблем с колодками даже после 50 и выше тысяч километров, то это означает, что истирается уже не колодка, а стирается тормозной диск (барабан). Это обусловлено тем, что фрикционная накладка на колодке со временем твердеет (либо изначально очень твердая, как спортивная) и изнашивает барабан. Поэтому лучше при большом пробеге заменить колодку на новую, даже, если она находится в более-менее нормальном состоянии. Это обойдется дешевле, чем замена тормозного диска.
Допустимый износ колодок
Независимо от марки автомобиля рекомендации по сроку замены, как правило, одинаковы. Так, если толщина фрикционной накладки на колодке составляет около 2…3 мм, то, соответственно, колодка подлежит замене. При этом чем больше масса автомобиля — тем толщина накладки должна быть больше. То есть, если это кроссовер либо джип, то минимально допустимый износ составляет 3-3,5 мм, а у городской малолитражки оно может составлять порядка 2 мм.
Колодки барабанных тормозов эксплуатируются гораздо дольше дисковых. Приблизительный их пробег на автомобиле составляет порядка 100…150 тысяч километров. Поэтому обычно меняют 3…4 комплекта передних дисковых колодок и один комплект задних барабанных.
Причина долгой их службы в том, что, во-первых, в процессе торможения по инерции масса автомобиля перемещается вперед, и соответственно, усилие на передние тормоза возрастает, а во-вторых на современных автомобилях, часто стоят отдельно задние дисковые, что работают при торможении и отдельно барабанные, которые используются лишь при установке автомобиля на стояночный тормоз.
Заключение
Необходимо регулярно следить за состоянием тормозных колодок и проверять их в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Если машина оборудована датчиком и индикатором состояния колодок, то это не гарантирует что при его срабатывании пришло время срочно менять колодки. Желательно убедиться в величине износа наглядно, а также не доводить до минимальной толщины фрикционного материала — эффективность срабатывния снижается а тормозной путь увеличивается, особенно если тормозной диск значительно нагревается в результате интенсивного торможения.
Средний допустимый износ колодки составляет около 2. 3 миллиметров остатка фрикционной накладки, и соответствует расстоянию, на которое «утоплен» тормозной диск по сравнению с его бортиком. В любом случае помните, что ездить с изношенными колодками не только некомфортно, но и попросту опасно, соответственно, менять их нужно своевременно!