как понять что пора менять тормозные колодки на велосипеде
Как понять что пора менять тормозные колодки на велосипеде
Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)
Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00
Содержание:
Развитие их идет по нескольким направлениям, которые призваны совместить множество противоречивых качеств:
Разумеется, добиться компромисса при таких требованиях сложно и не всегда возможно в принципе. В результате многие узлы и детали становятся расходниками, например, чтобы цепь была легкой, уменьшается диаметр, запас прочности звеньев, втулок, осей, щечек. В итоге она быстрее начинает растягиваться, но весит немного и достаточно дешево стоит.
Сейчас цепь – это деталь, которая ходит около 2-3 тысяч километров, после чего растягивается, может проскакивать на звездах или слетать при нагрузке
Участь «расходника» постигла многие детали вела, но какие именно?
Мелкие детали
Мелкие расходные материалы:
Колодки ходят не долго, в среднем их хватает на сезон. Но, если активно кататься по бездорожью (условия, в которых часто происходит интенсивное торможение), то за теплый период может уйти 2-3 пары, особенно если они изначального низкого качества.
Широко распространены тормоза V-brake, которые могут комплектоваться двумя типами колодок:
Картиджи могут быть универсальными, либо узкоспециализированными, для холодной или теплой погоды. Сама вставка выполняется из нескольких типов пластика/резины, которые различным образом ведут себя при торможении, оказывая больший эффект. В отличие от более бюджетных вариантов, картриджи толще, потому ходят дольше
Обычные колодки для «вибрейков» хуже работают при влажной погоде, что нужно учитывать в дождь или на мокрых дорогах. Картриджи существенно лучше справляются с подобными проблемами
Кстати, на корпусах деталей этого типа всегда указывается направление вращения колеса. Его необходимо соблюдать при установке, чтобы не снизить эффект.
Выделяют 2 типа колодок, используемых под дисковые тормоза:
Первые ходят существенно дольше в тяжелых условиях, до сезона даже в горах. Органика больше подходит для городских условий, подготовленных дорожек, тогда выкатывает до 2 сезонов, если установлены правильно и не являются китайскими «ноунеймами». Кстати, это не значит, что китайские изделия плохие, но качество соответствует стоимости. Есть бренды из Поднебесной, которые выпускают качественные детали, но они, как правило, незначительно дешевле гигантов, вроде «Шимано».
Даже в условиях кросс-кантри органика ходит до половины сезона. Однако, выезд в горы убивает их буквально за 3-4 дня
Преимущество этого класса в стоимости, они начинаются буквально от 300р за комплект (пара на колесо). Металл надежнее, дороже, а также дает более интенсивное замедление.
Для велосипеда используется целый набор прокладок, которые выполняют различные цели:
Заменить необходимо при появлении посторонних шумов, люфтов или наоборот, когда появляется сопротивление вращению. В среднем для активного райдера – это 1-2 раза в сезон. Желательно следить за состоянием, некоторые крышки, расположенные снаружи могут быть пробиты случайно отлетевшим из-под колеса камешком.
Подшипники велосипеда:
Покрышки/камеры
С камерой все просто, если она пробита, то необходимо заклеить или заменить. Предугадать прокол практически невозможно, случайный осколок стекла или острый обломок камешка может встретиться в любой местности.
В зависимости от характера повреждений действовать следует несколькими способами:
Покрышка получает повреждения другого характера, проколов она не боится, но через такое отверстие может попадать абразив внутрь и ускорится износ камеры. При длинных надрезах баллон может выдавить, если не заметить, то его легко порвать в любых условиях.
Некачественные покрышки без бортировочного корда может начать стягивать с обода. Кататься на таких опасно даже по идеальному асфальту
Износ покрышек зависит от условий использования и конструктивных особенностей:
При использовании в городе и на асфальтовых дорогах расходник может прослужить два и даже более сезонов. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации, нужно правильно тормозить, то есть избегать заноса заднего колеса (в этом случае каждое скольжение по асфальту оставляет стесанный участок на покрышке, при постоянном катании она менее чем за сезон становится лысой).
При правильном торможении колеса стираются равномерно и без образования протяженных залысин, но при этом необходимо выполнять несколько условий:
Горные условия и экстремальное катание «съедает» протектор на глазах, может понадобиться чуть ли не еженедельная замена. Для экстрима есть смысл приобретать части на колеса с повышенным запасом прочности, например, утолщенные камеры. Они тяжелее, но существенно лучше сопротивляются нагрузкам.
Обода, сиденье, грипсы
Проще повредить спицы попаданием камня или сухих веток. Однако, их замена и регулировка требует опыта и инструмента, иначе легко испортить обод полностью
В отличие от обода грипсы и сиденье протирается довольно быстро, это происходит при постоянных движениях рук, пятой точки, каждый раз, когда вы кладете вел на асфальт или опираете на дерево. Исключение составляют только некоторые типы оснастки, например, сиденье из карбона отлично сопротивляется подобным воздействиям. Однако, сиденье стоимостью более 10 тысяч рублей нужно далеко не всем велосипедистам, хоть и имеет преимущество по массе.
Обычно эти компоненты служат несколько сезонов, но никто не застрахован от падений, к примеру, потому повредить можно в первые минуты даже новый расходник
Цепи, звезды
Цепи современных велов максимально облегчены, что негативно сказалось на их стойкости к износу.
В среднем одна цепь ходит до 2500-3000 км, продлить ее жизнь можно несколькими способами:
Быстрее всего цепь стирается при постоянном педалировании, потому кросс-кантри или соревнования потребуют ее замены до нескольких раз за сезон. Если же большая часть маршрутов – это спуски, не требующие интенсивного вращения педалей, то цепь живет дольше.
Менять рекомендуется все в комплекте со звездами и трещеткой/кассетой
Это вызвано тем, что износ происходит равномерно всех трущихся деталей, но если поставить на уже потертые звезды цепь, то она очень быстро достигнет состояния замененного (этот принцип работает и наоборот). Избежать этого можно, например, используя несколько цепей, просто менять их в зависимости от степени стирания.
Как понять, что колодки пора менять?
У нас есть пару основных типов тормозов, дисковые и ободные. Независимо от того, каким способом они приводятся в действие, будь то трос или гидравлика, у всех них есть колодки, которые и замедляют быстро вращающийся ротор/обод.
Дисковые тормоза
Дисковые тормоза чаще всего встречаются на горных велосипедах, хотя в последнее время с появлением бюджетных моделей их можно встретить даже на дорожных велосипедах, да и в шоссе их наконец-то пустили (тормозить о карбоновый обод во время дождя – то ещё удовольствие).
Независимо от того, сколько у вас поршней, обычно в дисковом тормозе 2 колодки, хотя и встречаются всякие эксперименты, вроде Magura MT7 с четырьмя колодками.
Чтобы оценить степень износа колодок дисковых тормозов – их придётся сначала извлечь из калипера, заглавное фото этого поста лишний раз подтверждает, что лучше колодки осматривать снятой с велосипеда. Взгляните на фото ниже, на нём видна разница между стёртой и новой колодкой.
Наверняка вы заметили, что износ ещё и неравномерный, одна часть колодки стёрлась больше. Такое бывает у гидравлических тормозов и может свидетельствовать о том, что поршень слегка перекошен, а уплотнительная манжета поршня в калипере загрязнилась. Перед установкой новых колодок нужно будет выровнять поршень и слегка смазать его. В качестве смазки лучше всего использовать не какие-то спреи и масла, а минеральную жидкость или DOT, в зависимости от того, что используется в вашем тормозе. Пары капель туда, где поршень выходит из калипера, будет вполне достаточно, излишки нужно вытереть ветошью.
Но вернёмся к нашим колодкам. Их пора менять, если толщина рабочей поверхности колодки менее 1 миллиметра. Конечно, такая колодка «ещё походит», но не затягивайте с заменой. Если абразив сотрётся и метал колодки начнёт тереться о тормозной диск, то скорее всего вам придётся заменить и его, либо менять колодки очень часто. Роторы с испорченной тормозной поверхностью очень быстро «съедают» колодки.
Ободные тормоза
Что там по ободным тормозам? С ними всё чуть проще! Независимо от типа (v-brake/кантеливерные/гидравлические) износ можно определить сразу. Наверняка вы замечали небольшие насечки на колодках и не раз задумывались зачем же они нужны? А нужны они для того, чтобы вам было легче понять, что колодочки пора заменить. Как только колодки сотрутся так, что полоски исчезнут – это сигнал к замене.
Итог
Любое изменение в работе тормоза, не связанное с его настройкой, скорее всего сигнализирует о том, что с колодками что-то не то. Не забывайте, что сменить колодки проще и дешевле, чем покупать новый тормозной диск или по новой спицевать колесо.
Колодки на велосипеде
Как самому поменять колодки на дисковых тормозах велосипеда?
Если торможение происходит при помощи специального диска, значит, мы имеем дело с дисковой системой торможения. Многие велосипедисты считают ее более совершенной. Видимо, производители, тоже. Иначе как объяснить то, что снабженные ею велосипеды стоят дороже.
Дисковые тормоза удобнее не только на дорогах, но и в техобслуживании. Для смены колодок сначала снимают калипер. При торможении он зажимает диск, установленный непосредственно на колесе и вращающийся вместе с ним. Нужные детали установлены именно в нем.
Для этого несколько раз нажимают тормозную ручку, следя, чтобы ничего не мешало ходу велосипеда.
Существует несколько правил, соблюдая которые, можно позволить себе проводить описанные выше работы как можно реже:
Скрип тормозов клещевого типа (V-brake)
Ободные тормоза могут скрипеть по следующим причинам, описанным ниже.
Обратите внимание на материал, из которого выполнены сами колодки. Ключевым моментом является твердость резины
Если она мягкая, то скрип маловероятен, но у таких изделий малый срок службы. Они скорее истираются. Если колодки сделаны из твердых сортов резины, они более долговечны, но скрипят сильнее. Обод колеса. Он скрипит по двум причинам: произошло сильное загрязнение поверхности, к которой прижимается колодка, либо он сильно износился. Иногда обод, служивший много лет и выполненный из низкокачественной стали, может просто развалиться из-за этого. Положение колодок относительно обода. Они должны быть строго параллельны, без видимого перекоса. Прилегание материала колодок к ободу должно быть по всей площади. Это помогает убрать скрип и продлить срок службы. Сами колодки отсырели. Как правило, в теплую, сухую погоду их скрип – значительно более редкое явление, чем в дождливую. Механика, с помощью которой происходит процесс торможения велосипеда. Здесь все гораздо проще: тормоз скрипит даже тогда, когда колесо снято. Поэтому нужно тщательно почистить и смазать механизм, а также смазать с помощью жидкости WD-40 тросики тормозного привода.
Когда требуется замена?
Не упустить момент смены тормозных колодок можно, если следить за километражем. Как правило, эти детали полностью изнашиваются, прослужив своему хозяину 15 тысяч км. Хотя сейчас встречаются такие, которых хватает и на 30 тысяч км. Впрочем, эти цифры – лишь условность. Срок службы колодок зависит от многих факторов.
Решающую роль сыграет стиль езды: чем он агрессивнее, чем больше трудных подъемов и головокружительных спусков преодолеет велосипедист, тем быстрее ему придется задуматься о работе с тормозами.
Неспешные прогулки по парку в спокойном режиме позволят всей системе торможения прослужить дольше, но лишь при условии, что они правильно отрегулированы.
Признаки износа
Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:
Увеличение тормозного пути
То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.
Нарушение прямолинейности во время торможения
Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.
Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода
Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.
Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.
Снижение уровня тормозной жидкости
Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается – поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.
Появление скрипа и скрежета
Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.
Появление темного налета или пыли на колесных дисках
Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала
Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки.При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов
Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.
Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.
Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 – 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.
Замена тормозных колодок на дисковых тормозах
Установка и замена задних тормозных колодок значительно отличается от замены на тормозах барабанного типа. Здесь нужны не только стандартные отвертки и ключи, но и специальные съемники, которые предназначены для системы автомобиля.
Важно, что если при разборке производилось снятие с суппорта тормозной колодки, то в бачок нужно будет долить тормозную жидкость, а также прокачать тормоза. Необходимо убедиться, что тормозная жидкость не утекает
Потом нужно будет отрегулировать тормоза.
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах
Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:
Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.
Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).
Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.
Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.
Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.
Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.
В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.
Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.
Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.
Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.
По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.
Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.
Как часто меняются тормозные колодки
Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.
Модель и марка автомобиля
Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.
Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.
Качество материала, используемого при изготовлении колодки
Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.
Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.
Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.
Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.
По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.
Дисковые тормоза.
Барабанные тормоза.
Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.
Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.
Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.
Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:
Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:
Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.
Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.
Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.
Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно
Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.
Тестируем новые тормозные колодки
Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.
Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:
Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.
Когда нужно менять тормозные колодки?
При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.
Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.
Какие тормозные колодки лучше выбрать? ТОП-8 лучших фирм-производителей
Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.
На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.
Кроме прямых признаков, существуют косвенные:
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.
Векторные тормоза («вибрейки»)
«Вибрейки» и «мини-вибрейки» обычно встречаются на горных и гибридных велосипедах. Хотя заменить их довольно просто, с точной регулировкой дело обстоит сложнее – это может занять больше времени. Для этого понадобится пара новых колодок, идентичных старым, и ключ-шестигранник.
Открутите болты крепления колодок. Снимите их вместе с корректирующими шайбами. Желательно, чтобы к новым колодкам прилагалась инструкция по монтажу, так как процесс установки на разных велосипедах может немного отличаться. Впрочем, вы можете разобраться в принципе установки на примере старых колодок. При монтаже новой колодки установите шайбы в правильном порядке. Затем шестигранником неплотно закрутите гайки так, чтобы это позволило свободно отрегулировать тормоза.
Установите колодку в таком положении, чтобы при торможении она не касалась шины и не соскальзывала с края обода. Колодка должна ровно прилегать к ободу, под прямым углом по горизонтальной оси.
Может быть, понадобится сделать что-то вроде «схождения». То есть передний край колодки должен быть несколько ближе к ободу, чем задний. Это поможет избежать скрежета при торможении. Однако не всем «вибрейкам» необходимо схождение. Чтобы определить, требуется ли вашим тормозам схождение, просто прокатитесь на велосипеде и испробуйте их в действии. Для схождения колодок немного надавите на передний край и закрутите болты.
И наконец, затяните гайки. Этот процесс может быть несколько трудоемким, поскольку при затягивании гайки колодка может сдвинуться. Придерживайте ее другой рукой. Проверьте крепление на прочность. Если вы можете повернуть рукой колодку, значит, гайку надо подтянуть плотнее.
При установке новых тормозных колодок, вы, вероятно, будете должны отрегулировать натяжение тросика таким образом, чтобы колесо могло крутиться свободно, не соприкасаясь с колодкой. Как правило, расстояние между ободом и колодкой должно составлять 2-3 мм. Если будет нужна небольшая регулировка, то для этого достаточно подкрутить регулировочный барабан. Для большей подстройки может понадобиться открутить зажимный винт тросика. Регулировку требуется выполнить так, чтобы при нажатии на рычаги тормоза вполсилы сами тормоза были приведены в действие полностью.
Если дальнейшая регулировка необходима, открутите зажимный винт, а затем ослабьте или натяните тросик. Закрутив винт, удостоверьтесь, что колесо вращается и не касается колодки. Также проверьте необходимую реакцию на нажатие на рычаги.
Тактика вождения
Кроме того, можно дать ряд советов по тактике вождения:
Таким образом, несмотря на различия, существуют общие причины, по которым могут скрипеть исправные тормоза: сырая погода и зимнее время года (тогда колодки всегда сырые), установка новых колодок и материал, из которых они сделаны.
Советы по устранению скрипа
Для того чтобы устранить скрип, для ободных тормозов велосипеда существует ряд советов:
Чтобы не скрипели гидравлические тормоза, требуется:
Что такое тормозная колодка и зачем она нужна
Тормозная колодка – это стальная пластина, к которой прикреплена особая накладка, состоящая из фрикционных материалов с повышенным коэффициентом трения. Такие материалы предназначены для функционирования в условиях скольжения, трения и т.д. От качества фрикционного материала во многом зависит качество самой колодки. Любой производитель колодок имеет собственный состав фрикционных материалов. В производстве используют каучук, минеральные волокна, смолы и т.д.
Тормозные колодки постоянно находятся под воздействием различных агрессивных сред. К примеру, при торможении колодки нагреваются до высокой температуры. Если же торможение происходит на мокром асфальте и на них попадает вода, то колодки подвергаются большому перепаду температур. Не нужно лишний раз объяснять, что данный фактор действует губительно на любой материал. На колодках постепенно образуются трещины, они стираются и перестают нормально функционировать.
Конструкция и принцип работы тормозных механизмов
Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.
Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.
Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.
При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.
Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок
У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.
Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.