как понять что повело головку блока цилиндров
Тема: Повело головку блока 🙂 делюсь очередными ошибками.
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
Повело головку блока 🙂 делюсь очередными ошибками.
Даже не знаю с чего начать историю, не обессудьте, начну издалека.
Кое-как пену вымыл, но реанимировать печку не удалось, затарился у родственника антифризом(две коробки ушло=20литров концентрата) и водичкой дистилированой. с этими мыслями я поехал дальше, ещё 1100км.
Пока ехал, в голове стала окончательно утверждаться мысль о прогаре. Но в отличии от бензинок смущало отсутствовие запаха, да и машина не собиралась кипеть.
Доехал до Ростова и вскрыл мотор(запчасти заказал до вскрытия, опыт мастеров позволил заказать необходимые для замены прокладки и запчасти до постановки на ремонт).
Ниже фото головки и блока. 
Теперь фото блока цилиндров.
Единственное смущение вызвали микротрещины в головке по всем четырём цилиндрам. Также вид стенок цилиндра и отсутствие зеркала в следствии попадания в камеру сгорания антифриза. С трещинами было решено не заморачиваться. Прогар был не в местах трещин и были все основания забить на них(если есть иной опыт –прошу высказываться).
Как это всё выглядит: Машина заводится и не греется до нагрузки, после нагрузки прогревается до нормальной температуры и стрелка стоит как вкопанная, двигатель не кипит но печка пустая, патрубки твёрдые. Стравливать пробку бесполезно. Воздух попадает в систему и выдавливает всю жижу которая пытается быть выше прокладки головки блока. Если остановиться и долить систему, то путём прогазовок(лучше ещё и догреватель типа Бинар или Вебасто включить) можно прогреть салон, но стоит проехать несколько километров и в патрубках печки пусто и начинается холодрыга в салоне.
Откуда растут ноги: Всё оказалось очень просто и страшно. Мне всё в том –же добром сервисе год назад перепутали пробки с радиатора и расширительного бачка! Дизелисты удивлены таким положением вещей, но факт остаётся фактом. После того, как я заметил стрелку в красной зоне и припарковался у заправки для анализа ситуации и покупки антифриза, я при доливке был удивлён положениями крышек, они у меня разного цвета и я сразу понял в чём проблема, для меня удивительно что они взаимозаменяемы! Зачем?! Факт в том, что при перемене крышек антифриз ничем не удерживается и спокойно выливается из сливного патрубка расширительного бачка! И насколько я понял крышка с клапаном установленная непосредственно на радиатор, при падении давления(остывании) не позволяет вернуться жидкости из переполненного расширителя… Вот так, медленно, но верно(по моим прикидкам за 600-800 километров) двигатель теряет критическое количество антифриза. После того случая вроде всё устаканилось и было хорошо, но нестабильно и сейчас картинка складывается, Бинар на который я грешил –не при чём. Но для того, чтоб проблема стала явной потребовался почти ГОД!
Поставил машину в понедельник, забрал в пятницу. Головку проточили на 0,3мм заменили всё в головке, болты, прокладки впускные и выпускные, сёдла клапанов. Денег на запчасти ушло 7т.р. работа обошлась в 14т.р. с притиркой клапанов. Вот как-то так.
Как определить повело ли головку блока
Сегодня я вам расскажу как бюджетно, или правильней сказать БЕСПЛАТНО, самим себе провести шлифовку ГБЦ и БЛОКА цилиндров!
Опустим это небольшое вступление, щас мы заново будем учиться премудростям наших дедов! Всё новое, хорошо забытое старое! А самое главное раньше умели действительно экономить деньги, время и нервы) И делали всё своими руками!
Снимая ГБЦ с БЛОКА по разным причинам, у кого-то прокладку пробило, у кого-то клапана загнуло, у кого-то капитальный ремонт ДВС и т.д., мы обнаруживаем вот такое великолепие:
Чтобы вывести поверхность путём шлифования наши поверхности ГБЦ и блока цилиндров, нам понадобится наждачный круг от электрического точила:
Шлифовать надо равномерно нажимая на круг (не сильно), круговыми движениями, поворачивая круг после нескольких притиров постоянно, притирать поверхность с разных сторон обходя с другой!
Начнём с ГБЦ, там алюминий, отшлифовать намного быстрей и проще будет.
Надо сразу понять, какая поверхность шлифовки вам нужна, если под обычную паронитовую прокладку 2112, то сильно можно не стараться, если же под приоро — прокладку, то поверхность должна быть тщательно и идеально отшлифована как у кота яйца) Приоро — прокладка 21126 состоит из двух пружинистых металлических прокладок, приклёпанных к друг другу, её называют ещё метало-пакет.
Вот так я отшлифовал под обычную 2112 паронитовую прокладку:
А когда я захотел поставить приоро — прокладку (метало-пакет), то тут пришлось отшлифовать все поверхности ГБЦ и БЛОКА цилиндров до идеального состояния!:
Чугун шлифуется тяжело наждачным кругом, чтобы легче и быстрей отшлифовать, я использовал притирочную пасту для клапанов с алмазной крошкой!
Внимание!
Затыкайте все отверстия поролоном, чтобы ни одна частица образива или притирочной пасты для клапанов не попала в цилиндр, масленые каналы и т.д. После шлифовки используйте пылесос прежде чем вытаскивать поролоновые кусочки из отверстий, потом тампонами с ваткой пропитанной растворителем или бензином требуется отмыть края всех отверстий, особенно цилиндров и масленых каналов! Это всё требуется во избежании клина ДВС, если крупинка такого образива или пасты попадёт в канал или цилиндр, она вам до клина притрёт движок)))))
Вот так притирался блок цилиндров=)
С ГБЦ пришлось немного тщательней шлифовать поверхность, так как алюминий мягкий, всё равно оставались риски глубокие от наждачного круга иногда, пришлось дошлифовать куском стекла от полки, на стекло было приклеено с обратной стороны малярным скотчем лист шкурки 400 единиц зернистости! Фото такой притирки не сделал, но думаю всё и так понятно, поверхность стекла идеально ровная, а шкурка уберёт крупные риски, и вот что получилось!
Вот так это всё выглядело в реальном времени=)
Какие плюсы такой шлифовки!
Вам не надо откручивать и снимать коробку, везти куда-то на шлифовку блок, где ещё не понятно как отшлифуют, это абсолютно бесплатно, ручная работа намного аккуратней отшлифует поверхность!
Минусов не замечено)))))
Таким способом шлифовки легко убирать старую, пригоревшую прокладку, как с ГБЦ, так и с блока цилиндров, это намного бережней, чем ножом или отвёрткой «скребсти» и только ухудшать прижимную поверхность плоскостей …
Потратил на такую шлифовку я не полный день, зато результат на лицо и деньги в кошельке остались!=)
Вот ещё видеоролики, как правильно шлифовать поверхность ГБЦ и БЛОКА цилиндров:
И вот видеоролик, как не следует шлифовать! Отрезной круг от болгарки гнётся, он ровно не выведет поверхность!
В следующей статье расскажу как ставилась прокладка от приоры, и что она даёт, плюсы и минусы, об этом никто ни разу не писал в интернете! …=)
Впереди ещё очень много интересного, кто хочет самостоятельно и бесплатно научиться ремонтировать свой автомобиль, милости просим в нашу ремонтную мастерскую, подписываемся и ставим лайки, это провоцирует писать больше интересного и полезного для Вас =)
Всего доброго коллеги!
Очень большая просьба к диванный инженерам с большим образованием словоблудия в комментариях, которые советуют ФРЕЗЕРОВАТЬ у ТОКАРЯ, или кричат что, что то не возможно потому что не возможно никогда, проходите мимо, снимайте ДВС, снимайте КПП, сливайте все жидкости, разбирайте полностью блок и вытаскивайте его из машины, везите куда хотите, и делайте что хотите, с какими горе-специалистами вы столкнётесь, сколько вам это будет стоить не кому тут не интересно, вы гении, а мы простые и скромные люди, которым надо сделать качественно, минимум денег, и за короткое время, эта статья не для нас!
В том что вы балаболы говорит время, а это почти 2 года прошло с момента притирки и установки данной прокладки металло-пакет, данная статья написана 1 год назад, пробег с такой «плохой» притиркой как вы говорите более 100 тыс., масло не грамма не уходит, компрессию данные поверхности держат под 16, если бы плохо было притёрто, то и на 8 атмосферах прогорела прокладка и жрало масло и ОЖ, двигатель чистый, без подтёков, у меня даже паранитовая штатная прокладка так не держала герметичность, так что благодаря вам болтунам и времени подтверждается какие вы горе-специалисты, пытаясь мне нагадить в комментариях, вы хотите создать себе больше клиентов за счёт простых людей, которые читая вашу хрень начинают сомневаться в данной притирки собственными руками, что позволяет избежать встречи с вами «спецами», экономит их финансы на вас, время и нервы)
Можете похвастаться своим «образованием» предкам которые строили пирамиды и мегалиты без всяких фрезерных и шлифовальных станков, и уж точно не путали такие просты понятия, что токарь не шлифовщик, и уж тем более не фрезеровщик, все три профессии разные да будет вам известно «образованные», а камни пирамид много тысячелетий построенных назад были подогнаны в ручную без цементов и других связующих растворов так, что даже до сих пор и волосинка не пролезет между ними …
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Признаки прогара прокладки ГБЦ
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Пена в расширительном бачке
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.
Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:
Белый дым из выхлопной трубы
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
Проверка прокладки ГБЦ презервативом
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках
Проверка с помощью бутылки
Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.
Проверка поверхности ГБЦ
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.
После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.
Какой материал для прокладки лучше
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.
Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.
Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.
В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.
Есть несколько факторов, способствующих возникновению трещин. Прежде всего,это механические повреждения, образующиеся при ДТП или ударе (к примеру: неудачный демонтаж, падение двигателя). Кроме того, к появлению дефектов приводит перепад температур. Это случается, когда перегревается двигатель или замерзает охлаждающая жидкость. Случается, что трещины образовываются со временем, от износа металла. 
Рассматривая проблему трещин, надо иметь в виду, что они бывают как визуально определяемыми, так и невидимыми (микротрещины). Первые обнаружить не составляет труда, а для выявления вторых существует ряд способов, делается это с использованием специального оборудования.
Первый способ – с помощью звукового тестера. Его работа основана на принципе разницы в скоростях отражения звуковой волны от поверхностей различных по структуре и толщине. Это позволяет возможность дать оценку размерам стенок цилиндров и целостности стенок «рубашки».
Следующий способ – с помощью магнитного тестера. В этом случае на проверяемую деталь наносят металлический порошок, после чего его намагничивают. По рисунку, образованному порошком, можно определить имеются ли повреждения на проверяемой поверхности.
Еще один способ обнаружения микротрещин – с помощью ультрафиолетового излучения. Для этого исследуемая поверхность покрывается специальным раствором, после чего намагничивается. Затем в темноте включается ультрафиолетовый фонарь. В результате микротрещины будут определяться контрастными линиями.
Очередной способ представляет собой фотохимический процесс, при котором микротрещины выявляют посредством проникающей краски. Он включает три стадии обработки проверяемой детали: растворителем, специальной краской и проявителем. После этого трещины становятся видны невооруженным глазом. Поиск микротрещин на некоторых СТО, мастера проводят на специальных стендах, с помощью нагнетания воздуха под большим давлением.
Ну и самый простой способ – это растереть грифельный порошок на изучаемой поверхности, и любая трещинка сразу проявится.
В зависимости от структуры проверяемой поверхности и доступности к ней, механики-профессионалы для обнаружения микротрещин выбирают оптимальный способ исследования.