как понять что цепь пора менять на мотоцикле
МОЙ МОТОЦИКЛ
Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?
Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:
Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500 — 700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части.
В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ.
А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.
Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно.
Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.
После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-А5 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.
Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.
После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды (см. фото). Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.
Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах.
Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков.
Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.
Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.
Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.
Для эндуро рабочим объемом 250 см/куб и менее можно использовать цепи с замками- защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество. Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.
АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ
Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.
Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.
Каков ресурс приводной цепи на мотоцикле
Такой тип привода, как цепь, применяется на большинстве мотоциклах в силу своей дешевизны и простоты, но среди всех типов приводов, а именно карданных и ременных, отличается целым рядом существенных недостатков. Если Вы только собираетесь приобрести «двухколесного друга» и задумались, сколько ходит цепь на мотоцикле, то Вы все правильно делаете, поскольку именно такой фактор, как сложность и трудозатратность обслуживания, может быть ключевым при подборе техники.
От старшего поколения можно услышать такие доводы, что на советских мотоциклах, цепи не меняли никогда и в некоторой степени, это правда. Со временем, когда она растягивалась, из неё просто-напросто выбивали пару-другую звеньев, заклепывали, ставили обратно и продолжали эксплуатировать технику дальше. Но необходимо учитывать, что советские мотоциклы никогда не набирали 100 км/час за 4 секунды! Нагрузки, таким образом, с современной техникой не идут ни в какое сравнение.
Еще бы хотелось обратить внимание, что при детальном изучении «Совкопрома», Вы сразу же заметите такое устройство, как гофра цепи. Она была необходима вовсе не для того, чтобы обезопасить цепь от грязи, а для того, чтобы смазка на скорости не слетала с неё.
Поскольку Советский Союз был «высокотехнологичной державой», специальных смазок для цепей просто не было. Люди использовали солидол, либо простое автомобильное масло и наличие таких гофр спасало в достаточной мере. Но не забывайте, что Советская техника ходила не более 25-30.000 км. На этом пробеге она умирала полностью, а сегодняшний транспорт, особенно от японских производителей, с легкостью выхаживает 150-200 тыс. км. и за этот пробег привод колеса меняется далеко ни один раз.
Гофра цепи, которой комплектовались мотоциклы времен СССР
Независимо от объема мотоцикла, цепь будет ходить приблизительно одинаково, что на Honda CB400, что на Honda CB1300! При компоновке какого-либо мотоцикла, конструкторы всегда учитывают объем его двигателя и подбирают цепь с соответствующим запасом прочности, что и обеспечивает приблизительно одинаковые показатели на совершенно разной кубатуре.
Сегодня большое распространение получили китайские производители мототехники, которые достаточно плотно укомплектовали Российский рынок своей продукцией. Данная техника обладает достаточно слабыми приводными механизмами и на пробегах ещё до 1000 км, большинство владельцев данных аппаратов, уже задумывается о замене цепи.
На японских, немецких и итальянских мотоциклах, которые используют приводные механизмы именитых брендов, замена цепи производится раз в 40-45 тыс. км. При должном уходе, можно достичь результата в 55.000 км!
Но к таким цифрам, мало, кто способен приблизиться. Существенной проблемой в данном вопросе является особенность российской эксплуатации. По регламенту, чистка и смазка приводной цепи требуется раз в 500 км пробега. Естественно, регламент соблюдают единицы райдеров и обслуживание производится раз в 2-3 тыс.км
И никто, никогда не учитывает, что «прохватив» вечером по пустому городу, изрядно затопленному поливалками, загрязнение привода колеса происходит мгновенно, что по умолчанию подразумевает чистку с последующей смазкой.
Скутеры имеют ремень вариатора, который закрыт боковой крышкой двигателя
Если Вы являетесь достаточно занятым человеком, у Вас нет свободного времени на ритуальные танцы с баллончиком цепной смазки и Вы не ограничены в выборе, то постарайтесь приобрести байк на кардане. Этот вариант является оптимальным в плане долговечности и неприхотливости. Ременные приводы также отличаются отсутствием необходимости их регулярного обслуживания, но всё же считаются менее надежными. Но в плане комфорта и плавности хода, ремень вне конкуренции.
Карданный тип привода отличается своей износостойкостью и даже в мото-сервисах с большим проходом, никто из мастеров не может припомнить массовые обращения по неисправностям «карданников». Такое случается крайне редко.
Ременной привод: комфорт на 5+
Когда нужно менять цепь на импортном мотоцикле.
На мощных импортных мотоциклах, хорошее состояние цепи (цепной передачи) имеет важное значение и своевременная замена изношенной цепи или звёздочек, даст гарантию безопасности как водителя, так и окружающих. И экономить в этом и постоянно откладывать замену цепи на потом, может привести к трагедии, а если и нет, то всё равно ударит по карману ещё больше, так как довольно быстро износятся звёздочки. В этой небольшой статье мы рассмотрим как оценить состояние цепной передачи и когда нужно менять цепь.
Как правило цепь мотоцикла изнашивается от того, что под действием нагрузок оси подвижных звеньев цепи со временем истираются (как на рисунке слева) и от этого цепь удлиняется. От этого при сходе с зубьев звёздочек, вытянутая цепь «слизывает зубья, и как правило с одной стороны. Это хорошо видно ниже, на четвёртом по счёту рисунке и фотографии.
Чтобы оценить состояние цепи бэушного импортного мотоцикла, нужно рассмотреть метки (указаны красной стрелкой на фото слева) специальной шкалы, в задней части маятника (на тяге оси колеса). Причём шкала может быть цветная, с соответствующими надписями (на более свежих байках). И если колесо установлено уже по последним меткам на тяге оси, то это значит, что цепная передача доживает последние дни и её пора менять.
На фото выше показаны метки на шкале, расположенной на тяге, тянущей ось колеса и которые нужно проверять относительно задней кромки маятника.
А на фото слева выделена красным овалом шкала, расположенная под задней осью колеса, метки которой нужно проверять относительно центра оси колеса.
Кстати, бывший хозяин наверняка заменил цепь, а звёздочки оставил старые, чтобы не тратиться. Так обычно делают перед продажей мотоцикла. И если звёздочки изношены, то они быстро «сожрут» новую цепь. Для того, чтобы убедиться менять звёздочки или нет, внимательно осмотрите их впадины (особенно ведущую звёздочку на двигателя, она изнашивается раньше ведомой).
Каждая впадина между зубьями звёздочки, должна быть абсолютно круглой формы, а оба склона всех зубьев звёздочки, должны быть одинаковой формы с двух сторон, с одинаковыми углами. Пример неравномерно изношенных зубьев можно посмотреть на рисунке и фото слева. Нормальная цепь на звёздочках должна лежать плотно, то есть не елозить назад-вперёд и не оттягиваться от усилий пальцев руки.
При оттягивании цепи от ведомой звёздочки на колесе (как на самом верхнем фото), если образуется просвет хотя бы в миллиметр — полтора, то цепь и звёздочки нужно по возможности заменить, а если просвет больше, то менять цепную передачу нужно срочно. Обычно когда цепь оттягивается от звёздочки с просветом в 1 — 1,5 мм, то к этому времени и ось колеса будет установлена так, что на шкале будет последняя метка, подтверждающая предел износа цепной передачи.
Хотя, если мощность вашего двигателя не превышает 20 лошадок и вы не любитель больших скоростей, то провис цепи в 3 — 4 мм. можно оставить и ездить так некоторое время, но опять же не стоит забывать, что изношенная цепь быстро «съест» зубья обоих звёздочек.
Многие владельцы мотоциклов, особенно перед его продажей, укорачивают изношенную цепь на пару звеньев, что бы не тратиться на новую, и немного вернуть метки назад на шкале. Такое раньше делали на советских мотоциклах и ничего, они ездили ещё какое то время, хотя после этого быстро изнашивались звёздочки. Но если мощность вашего байка более двадцати лошадок, такой номер не пройдёт безболезненно.
Современный мощный спортбайк, или даже дорожник, при резком старте способен порвать изношенную цепь. Ведь табун лошадей на таких байках довольно большой (150 — 170 л.с). И хорошо если это произойдёт на маленькой скорости, при разгоне с места (хотя и здесь может произойти неприятность, в виде развороченного картера двигателя, в районе ведущей звёздочки). А ведь может произойти обрыв цепи и на большой скорости, так как такие мотоциклы способны резко ускориться не только с места, но и после сотни км.ч. И обрыв цепи на таких скоростях, может привести к довольно печальным посдедствиям.
Определить укорочена изношенная цепь или нет (не смотря на нормальные метки на маятнике), можно довольно легко, опять же оттягиванием цепи от звёздочек (как на самом верхнем фото). Сильно изношенная и укороченная на пару звеньев цепь, естественно оттянется более 1 мм от звёздочки.
При проверке цепи, вы к примеру обнаружили, что метки находятся в нормальном виде (до последней метки ещё далеко), и при оттягивании, цепь плотно сидит на звёздочках. Но это ёщё не повод радоваться и закончить осмотр. Ведь цепь может износиться неравномерно, такое часто бывает. Чтобы полностью закончить правильную проверку цепной передачи, установите байк на центральную подставку или мотоподъёмник, чтобы вывесить заднее колесо, и включите нейтральную передачу.
После этого начните прокручивать заднее колесо рукой, и при этом следите не меняется ли при этом провисание цепи, замеряя провис линейкой или штангенциркулем (как на фото слева). И если провисание заметно меняется при прокрутке колеса, то какая цепь изношена неравномерно (возможно от резких стартов со светофора или от козления).
Лучше заменить неравномерно изношенную цепь новой, так как в поездке такая цепь будет постоянно пульсировать, меняя нагрузку на трансмиссию и коробку передач, и они будут быстрее изнашиваться.
К тому же, неравномерно изношенная цепь может сделать поведение мотоцикла непредсказуемым, особенно во время разгона, ускорения, и это может привести к аварии, которую обычно называют необъяснимой.
Перетягивать цепь нежелательно, так как при сильном сжатии задней подвески, ощутимо возрастут нагрузки на подшипник вала коробки (на котором смонтирована ведущая звёздочка). Проверить не перетянута ли цепь не сложно, если сесть на мотоцикл (а если вы часто ездите с пассажиркой, то и она должна сесть на сиденье), и попросить помощника проверить рукой, не слишком ли натянута цепь в положении сжатой под вашим весом задней подвески.
Если цепь сильно натянута, то немного ослабляем её. Кстати, на многих мотоциклах, у которых ведущая звёздочка находится очень близко к оси маятника, такая проверка не обязательна, так как цепь от сжатия задней продвески, почти не натягивается.
Как и с помощью чего правильно заменить изношенную цепь на импортном мотоцикле, подробно советую почитать вот в этой статье.
Ну а эта статья я надеюсь, поможет новичкам определиться, можно ли ещё покататься с штатной цепью, или всё таки пора заменить цепь и звёздочки новыми, ведь ваша безопасность, здоровье и жизнь, бесценны, по сравнению с набором новых деталей, удачи всем на дорогах!
Официальный дилер Yamaha Motor
Время ближайшей замены цепи мотоцикла зависит от того, в каком состоянии хозяин поддерживает свое транспортное средство, а также от того, насколько аккуратно он на нем ездит. Поддерживать хорошее состояние цепи важно, так как она непосредственно отвечает за движение мотоцикла, за подачу энергии от двигателя к приводным колесам.
1. По внешнему виду цепи можно определить, нуждается ли она в замене. Если цепь растянута или перекручена, то пора ее менять. Стоит также внимательно осмотреть звенья, чтобы убедиться, что они не износились. Изношенные звенья тоже надо менять.
2. Хотя многие автомеханики рекомендуют при замене цепи менять не только саму цепь, но и звездочку, на самом деле это не нужно делать так часто. Лучше менять весь привод при каждой второй замене цепи.
3. Учитывайте важный момент, когда пытаетесь определить время замены цепи на вашем мотоцикле. Если вы заметили, что цепь перекручена, то не нужно резать ее, пытаясь таким способом продлить срок ее службы, иначе цепь начнет неправильно работать, что подвергнет водителя риску получить травмы во время управления мотоциклом.
4. Поддержание исправного функционирования цепи позволит с меньшей частотой производить ее замену. Чтобы цепь быстро не изнашивалась и работала как можно дольше, нужно постоянно чистить и смазывать ее. Также необходимо регулярно подтягивать растянувшуюся цепь.
5. Вот конкретные цифры. Если вы, исходя из пробега в милях или километрах, хотите понять, когда менять цепь, то менять ее надо примерно через каждые 20000 километров. Но если вы осторожный водитель и следите за состоянием вашего средства передвижения, то можно производить замену каждые 30000 километров.
6. Мы рекомендуем прочитать эту статью для того, чтобы понять, что должен делать владелец мотоцикла, чтобы его транспортное средство оставалось в рабочем состоянии, обеспечивая ему безопасность на дорогах и не требуя огромных затрат на услуги автомехаников. В конце концов, дешевле предупредить «болезнь», чем «вылечить».
Замена мотоциклетной цепи шаг за шагом
Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи
Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.
Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.
Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.
В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.
Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.
Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.
Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.
Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.
Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.
Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!
Купите детали
Перед тем, как начать разборку, вам стоит убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для проведения работ. Как минимум, вам понадобятся следующие материалы:
Новые передние и задние звездочки
Набор инструментов для разборки цепи, выжимка цепи
Штангенциркуль для измерения
«Подожди, зачем мне новые звездочки?» – новичок может задаться и таким вопросом. Отвечаем, что, как и со всеми узлами, которые имеют контакт поверхности металл-металл, трение между звездочками и цепными роликами (пинами) изнашивает поверхности. Этот износ звездочек не сулит ничего хорошего, если новую цепь поместить на изношенные зубцы звезд.
В том случае, если не замените звездочки, вы можете очень быстро обнаружить, что ролики новой цепи будут «съедены» задолго до срока, установленного производителем.
Замена звезд и цепи обеспечит возможность равномерного износа данных компонентов, что максимально продлит жизнь деталей.
Разборка
Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.
На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.
Древесина: выбор профессионала.
Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.
С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.
Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.
На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.
Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.
Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.
После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…
Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…
Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.
Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.
Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.
Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.
Новая (слева) и старая (справа) звезда
Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода
Новая против старой цепи
Сборка (самое важное)
Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.
Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…
Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.
Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:
Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:
Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.
Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.
Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:
Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.
Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.
Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля
Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.
«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен.
Звено встало на место.
Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?
Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.
Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.
Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.
Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.
После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.
Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.
Нанесение смазки цепи
Подсчеты
Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)
Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)
Время работы: 6 часов
Выглядеть и чувствовать себя хорошо
Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11-12 тыс. рублей.
Время, необходимое для проведения работы, также может сильно отличаться в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.
Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.
Скоро сезон, поэтому подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!