Если вы только начинаете свой путь пленочного фотографа, то с одним из первых моментов с которым вы столкнетесь — это заправка пленки и ее последующее извлечение. В данной статье я расскажу, как это происходит на примере фотоаппарата «Зенит-122К» с ручным механизмом.
Основной процесс для любого пленочного фотографа — это, конечно же, заправка пленки в фотоаппарат. Сделать это довольно просто, если внимательно следовать инструкции ниже.
Заправка пленки
1 шаг
Берем фотоаппарат в руки задней стороной к себе и на верхнем торце слева замечаем механизм обратной перемотки пленки:
Аккуратно поднимаем ручку перемотки пленки и тянем наверх, после чего произойдет открытие задней крышки.
2 шаг
Открыв крышку, мы наблюдаем следующую картину:
Теперь берем нашу пленку и, приподняв рычажок обратной перемотки (как в первом шаге), аккуратно вставляем нашу кассету с пленкой в гнездо.
Обратите внимание, что из пленки обязательно должен торчать «язычок» в 2-3см, чтобы ее можно было протянуть дальше. Если такого не наблюдается (а это бывает крайне редко), то для извлечения пленки может потребоваться специальный инструмент.
Вставив пленку, опускаем наш рычажок обратно и тем самым фиксируем нашу кассету в фотоаппарате:
3 шаг
После установки кассеты берем «язычок» пленки и протягиваем его до катушки справа — как на фото ниже:
Для того, чтобы правильно намотать пленку нам необходимо протащить ее в приемную катушку, промеж движущих элементов. Я обычно немного загибаю «язычок», чтобы ему было проще выйти с другой стороны.
Вставляем край пленки в отверстие на приемной катушке и начинаем взводить затвор на правом верхнем торце:
Обратите внимание, что зубцы должны четко попасть в перфорацию на самой пленке. Зачастую это делается само, но никогда не мешает в этом убедиться.
Заправив пленку в фотоаппарат, закрываем заднюю крышку (нажимаем до щелчка) и прощелкиваем два кадра (взводим затвор и жмем на курок), чтобы обнулить счетчик кадров. Выставляем на левом диске чувствительность нашей пленки (она указана на самой кассете и упаковке от нее) и готово!
Извлечение пленки из фотоаппарата
Отщелкав пленку нам необходимо смотать ее обратно в кассету и извлечь из фотоаппарата. Обратите внимание, что не надо сразу после снятия последнего кадра открывать крышку и пытаться достать пленку — тем самым вы просто засветите кадры.
1 шаг
Для сматывания пленки нам необходимо найти на верхнем торце справа кнопку «RF», нажать на нее (а лучше зажать, ибо она частенько выскакивает):
Аккуратно поднимаем рычажок обратной перемотки на верхнем торце слева:
2 шаг
Начинаем проворачивать рычажок по часовой стрелке (также, для удобства на самом рычажке есть стрелочка, указывающая направление). Вращаем до тех пор, пока не услышим характерный щелчок (после него, как правило, рычажок начинает вращаться без особых усилий) и убедившись, что пленка смоталась тянем рычажок вверх, тем самым открыв крышку, где должна наблюдаться примерно следующая картина:
Достаем нашу кассету с пленкой из фотоаппарата, приподняв рычажок. Закрываем крышку (или сразу заправляем новую пленку) и несем кассету на проявку (если вы читаете эту статью, то я сомневаюсь, что проявкой и дальнейшим сканированием пленки вы будете заниматься самостоятельно).
В целом, процесс заправки и вытаскивания пленки из фотоаппарата примерно одинаков на большинстве фотоаппаратов. За исключением возможных особенностей некоторых фотоаппаратов по местоположению кнопки обратной перемотки и т.д. — это все можно прочесть в инструкции к вашему фотоаппарату (найти ее можно в интернете даже на очень старые модели).
Если после этого вы планируете проявлять пленку самостоятельно, но у вас при обратной перемотке пленка полностью ушла внутрь кассеты (без привычного язычка) и вы не знаете, как ее вытащить в домашних условиях без специальных инструментов, то советую ознакомиться с этой статьей.
Обзор на фотоаппарат «Зенит-122К» (использовался в примере) можно прочитать здесь.
Также, периодически я выпускаю обзоры фотоаппаратов на которые снимаю и в рамках данных статей освещаю моменты по работе с пленкой на них. Например, на фотоаппарат ФЭД-5В.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество». Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
ВАЖНО.
Всвязи с частым повторением вопросов типа: «Где найти руководство пользователя/руководство по ремонту к моему Зениту?», решил дать ссылку во вступлении.
Руководства по ремонту фотоаппаратов «Зенит»: пройдя по ссылке http://www.zenitcamera.com/mans/index.html, выбираешь интересующую тебя модель. После загрузки страницы с руководством, прокручиваешь вниз до конца страницы. Там, в последнем разделе «Ссылки по теме», как правило, расположены ссылки на руководства по ремонту данной модели.
Все возмущения, сообщения типа «выброси зенит и купи нормальный кэнон», любые сравнения с цифровой техникой, а так же вопросы не по теме, буду удалять без предупреждения. Без обид. Тема для вопросов и ответов, а не войн и отстаивания собственной точки зрения.
Рис. 1. Поиск по форуму.
Исправлено tim78rus 13.04.2013 14:31:43
2. Фотокамеры «Зенит», в своём большинстве, имеют возраст более 20 лет, а это означает, что твой экземпляр, скорей всего, находится далеко не в самом лучшем техническом состоянии. Так что будь готов потратить ещё около 1000 рублей на его профилактику(чистку, смазку, юстировку) у специалиста. Их можно найти, к примеру, здесь: Ремонтники плёночных камер
А теперь конкретно о «Зенитах». В качестве примера я решил рассмотреть две модели, имеющие существенные отличия: «Зенит-ЕТ»(рис. 2) и «Зенит-19»(рис. 3).
1. Необходимо найти в интернете подробное описание своего фотоаппарата. Это можно найти ТУТ и ТУТ, или же на форуме. 2. Найти и внимательно изучить инструкцию к фотоаппарату. Например http://www.zenitcamera.com/mans/ или http://www.sovietcamera.su.
Далее, приступаем к детальному осмотру и проверке работоспособности.
Рис. 4.
Рис. 5.
Вот мы и подошли к тому месту, где начинаются различия между этими моделями.
Так же нам необходимо проверить состояние самих шторок/ламелей. Для «Зенит-ЕТ»: Находим яркий источник света и смотрим шторку на просвет. Если на шторке есть трещины, порезы или через неё просто пробивается свет – шторки нужно менять. Затем взводим затвор (или нажимаем на кнопку спуска, если он был взведён), и таким же образом осматриваем вторую шторку. Для «Зенит-19»: Ламели должны быть без царапин, вмятин, грязи и масла. Ход плавный, без рывков и заеданий. Важно! Не прикасайтесь пальцами к ламелям!
Объектив. Для фотоаппаратов «Зенит» с присоединительной резьбой М42х1, к коим относятся оба представленных, да и вообще, подавляющее большинство «Зенитов», за исключением самых ранних моделей, подойдут любые объективы, с присоединительной резьбой М42х1 и рабочим отрезком(не путать с фокусным расстоянием) 45,5 мм.
Рассмотрим два наиболее часто встречающихся на «Зенитах» объектива: «Гелиос 44-2»(рис. 8 ) и «Гелиос 44М-4»(рис. 9).
Примеры грибка в объективе:
Теперь ещё об одном существенном отличии «Зенит-ЕТ» и «Зенит-19». Наведение на резкость лучше всего производить при полностью открытой диафрагме объектива. Однако, съёмка не всегда производится на «открытой дырке». Так вот, чтобы упростить процесс съёмки, придумали такую штуку, под названием репетир диафрагмы, в простонародии «прыгалка». В паре «Зенит-19» + «Гелиос 44М-4» это выглядит так:
На объективе устанавливается значение диафрагмы, однако, фактически, сама диафрагма не прикрывается. Наводимся на резкость и жмём на кнопку спуска. И в этот момент срабатывает репетир: поводок (поз. 1, рис. 10) толкает привод диафрагмы на объективе(поз. 1, рис. 11), который прикрывает диафрагму до нужного значения. То же действие производит и кнопка репетира диафрагмы(поз. 2, рис. 10), для предварительного просмотра ГРИП, а так же для активации экспонометра.
В заключение скажу: если в твоём фотоаппарате были выявлены недостатки, о которых я писал выше, то бежать за плёнкой рано. Сначала необходимо отнести его мастеру для ремонта/профилактики.
Кстати, по поводу плёнки. Очень часто на форуме встречаются вопросы о том, какую плёнку покупать. Отвечу так: для начала лучше брать любительские плёнки в ценовом диапазоне 100-150 рублей. Не стоит тратиться на профессиональные плёнки до того, как освоишь процесс и начнёте получать хорошие результаты.
tim78rus автор темы сообщений: 1930 возраст: 43 года в Клубе: 4223 дня Ленинград WWW
21.03.2011 11:09:40 | Глава 2. «Хочу снимать на плёнку. Что делать?»
Посвящается тем, кто уже наигрался с «Зенитом» или просто не захотел с ним связываться.
Итак, у тебя в руках фотоаппарат и ты уже занёс свой верный меч над терпелкой ЧКФР, собравшись создать новую тему с чемпионскими по своей частоте и неоригинальности вопросами:
1. У меня фотоаппарат «Такой-то», что это за камера? 2. Как им пользоваться? 3. Какие объективы к нему нужны?
б) Открываешь свой любимый поисковик типа гугла или яндекса и в поисковой строке пишешь полное название модели твоего фотоаппарата и слово «описание» и жмёшь «Найти». Например: Pentax-Z1p описание
3. Какие объективы к нему нужны? а) Здесь тебе нужно определиться: для чего тебе нужен фотоаппарат? Если просто щёлкать всё подряд, то тебе подойдёт обычный «кИтовый» объектив. Это тот, который обычно идёт в комплекте с фотоаппаратом. Его маркировка обычно указана в инструкции. Ну, а если на твоём фотоаппарате уже стоит объектив, то можешь пока пользоваться им. Да и вообще, зачем тогда тебе плёночная камера? б) Приступаем к изучению объектива, точней, его возможностей. Для этого на объективе находим его название. После чего повторяем подпункт б пункта 1. Например: SMC Pentax-FA 28-80/3,5-4,7 описание
Далее разберёмся с буквенными обозначениями. Чтобы много не писать, я предлагаю скачать вот этот файл в формате pdf: Буквенные обозначения объективов. В нём приведены расшифровки буквенных обозначений объективов ведущих производителей.
Теперь ты знаешь, что у тебя за объектив, и какие функции он способен выполнять.
Классификация фотоплёнок:
Про форматы фотоплёнок читаем тут.
2. Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Обрабатывается по процессу Е-6. О преимуществах слайда читаем тут и тут. Обращаемая фотоплёнка бывает как цветной, так и чёрно-белой, однако ч/б разновидность не получила широкого распространения.
Так же фотоплёнки подразделяются на любительские и профессиональные. О различиях можно прочитать тут.
tim78rus автор темы сообщений: 1930 возраст: 43 года в Клубе: 4223 дня Ленинград WWW
21.03.2011 11:26:59 | Глава 4. Ручная проявка ч/б фотоплёнки.
Вот ты и отснял свою первую чёрно-белую плёнку. Теперь её нужно проявить. Для этого понадобится следующее:
Необходимые материалы.
Проявочный бачок. Фотобачки бывают разные:
111 1. Односпиральный советский фотобачок для 35мм плёнки.
222 2. Односпиральный советский фотобачок для 120-й плёнки.
333 3. Универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
444 4. Буржуйский универсальный фотобачок для 35мм и 120-й плёнки.
Незаменимая штука, когда необходимо обработать единовременно несколько плёнок. Но нужно учитывать, что режим обработки для всех плёнок будет один и тот же.
Термометр и секундомер.
Удобно и недорого(350 рублей).
Ёмкости для реактивов.
Для приготовления реактивов можно использовать любые бытовые стеклянные банки, но помни, что после химии использовать эту тару для пищевых продуктов НЕЛЬЗЯ! Про хранение реактивов напишу чуть позже.
Вода для приготовления реактивов.
Реактивы.
2. Фиксаж(закрепитель). Для начала можно использовать любой, который найдешь в продаже. Бывает как порошковый, так и жидкий-концентрированный.
3. Стоп-раствор. Используется для мгновенной остановки проявки и продления срока годности фиксажа. Многие им пренебрегают, но зачастую и лишние несколько секунд влияют на конечный результат. Можно, конечно, купить фирменный стоп-раствор, но я считаю это лишней тратой денег. В большинстве случаев стоп-раствор изготавливается самостоятельно следующим образом: 20-30 грамм лимонной кислоты на литр воды, либо раствор 70% уксусной кислоты с водой 1(у)+35(в), либо раствор 9% уксуса с водой 1(у)+6(в).
Сопутствующие товары.
3. Палка-мешалка. Необходима для перемешивания реактивов. 2 штуки: одна для проявителя, другая для фиксажа. Лучше всего из какой-ть твёрдой пластмассы.
4. Фильтровальная бумага. Нужна для фильтрации реактивов, дабы осадок в виде хлопьев не оседал на эмульсии плёнки.
5. Воронка. Для удобства переливания реактивов в ёмкости с узким горлышком.
Приготовление реактивов.
Приготовление реактивов требует чёткого соблюдения инструкций производителя. Как правило, инструкция находится на упаковке.
2. Фиксаж. Всё точно так же, как с проявителем. Следуем инструкции на упаковке.
3. Стоп-раствор Как его изготовить я писал выше.
Хранение реактивов.
Определение времени проявки.
Как пользоваться таблицей я уже писал тут, но повторю ещё раз:
Итак: мы имеем отснятую по номиналу(100 ISO) плёнку Ilford Delta 100 и проявитель Ilford ID-11 в стоковой концентрации. Следовательно, в таблице выбираем эту строку:
Обработка плёнки.
Ну вот, всё готово, реактивы стоят охлаждаются в холодильнике В ЗАКРЫТОЙ ЁМКОСТИ, либо на улице(если зима), либо в тазике, в холодной проточной воде до нужных 20°C. Теперь наступает время заправить плёнку в проявочный бачок. Существует два основных способа заправки плёнки, в зависимости от конструкции бачка. Рассказывать не буду, предлагаю посмотреть 2 видео:
Вариант 1.
Вариант 2.
Рекомендуется заранее потренироваться на свету с ненужной плёнкой и довести процесс до автоматизма.
2. Стоп-раствор. После того, как проявитель слит, сразу заливаешь стоп-раствор. Через минуту его сливаешь, заливаешь бачок водой той же температуры, что и реактивы +- 5 градусов. Пару раз крутишь/переворачиваешь бачок и сливаешь воду.
3. Фиксирование(закрепление)Берёшь гвоздь и забиваешь его в бачок. Заливаешь фиксаж. Время закрепления в фиксаже должно быть указано на упаковке. По истечении указанного времени сливаешь фиксаж обратно в ёмкость. Его можно будет использовать повторно.
4. Промывка Можешь открыть бачок и поставить его под проточную воду комнатной температуры минут на 30-40. По истечении этого времени, плёнку нужно подготовить к сушке. Можно капнуть в бачок каплю фэйри какого-ть или детского шампуня, чтобы капли воды быстро стекали с плёнки. Иначе останутся пятна после высыхания. взболтать бачок, но не допускать образования пены. Затем слить. Можно купить специальную фирменную промывалку. Я же делаю по-другому: просто делаю окончательное полоскание плёнки в дистиллированной, либо пропущенной через осмотический фильтр воде.
5. Сушка. После окончательной промывки достаёшь плёнку и подвешиваешь её вертикально, закрепив прищепками. Я пользуюсь такими: На нижний конец можно подвесить небольшой груз, чтобы плёнка не скручивалась. Пальцами в перчатках, либо мягким тампоном, либо специальными щипцами для снятия капель аккуратно проводишь сверху-вниз по плёнке, тем самым удаляя капли воды. Сушить лучше всего в ванной комнате, т.к. это влажное помещение, в котором пыль особо в воздухе не летает и, соответственно, не оседает на плёнке. Можно предварительно на полминуты открыть горячую воду и напустить пар, чтобы увлажнить воздух.
Хранение негативов.
Когда плёнка высохла, её нужно упаковать для хранения. Лучше всего плёнку хранить в таких вот сливерах, порезав её по 5-6 кадров: Я предпочитаю сливеры из кальки. После упаковки, сливер с плёнкой укладывается в специальный альбом для хранения негативов, либо в толстую книгу. Так они сохранятся ровными и красивыми.
Начинающим фотолюбителям, проживающим в Санкт-Петербурге, могу помочь с первой проявкой, при наличии времени. Реактивы ваши. Пишите в личку.
Примечания. Здесь я буду размещать дополнения к статье и советы от опытных фотографов.
1. Не допускай смешивания реактивов между собой. Капля фиксажа или стопа убивает проявитель напрочь. По-сему, подпиши ёмкости, и мой палку-мешалку, а так же термометр, после применения в каждом растворе.
2. Для удобства, я пользуюсь двумя или тремя одинаковыми бачками, чтобы можно было просто быстро переставить(в полной темноте. ) спираль с плёнкой в бачок с другим раствором.
4.Коментарии отАР: — Жидкие высококонцентрированные стоки практически никогда не используются для проявления чего-либо(например родинал), а употребляются только в разведенном виде. — После долива, раствор надо перемешать, причем тщательно и лучше несколько раз в течении отстаивания. — Практически через 30-40′ после начала фиксации с нормально работающим(неистощенным) фиксажом можно открыть бачек и позволить засветку и просмотр негатива. — Для подвеса пленки с перфорацией удобно пользоваться скрепками(канцтовары) и некоторыми крючками для занавесок(хозмаг).
Здесь есть подводный камень. Более концентрированный(чем по прописи) проявитель может просто растворится не полностью.
Пузырьки хорошо отбиваются постукиванием бачка в вертикальном положении донышком об стол.
Исправлено tim78rus 25.07.2011 16:17:42
tim78rus автор темы сообщений: 1930 возраст: 43 года в Клубе: 4223 дня Ленинград WWW
21.03.2011 11:37:17 | Глава 5. Оптическая(ручная) печать ч/б фотографий.
Идём СЮДА.
Исправлено tim78rus 15.06.2011 10:49:07
Хоть зенит ет отдал сыну и фотографирую другой камерой в основном на ч/б, подскажу по плёнкам: ч/б можно брать целую бобину и нарезать в катушки по 30-36 кадров (у кого как получиться), тогда стоимость плёнки падает примерно до 60 р./катушка. Химикаты можно составлять и самому, бывает, что люди продают их совсем незадорого. Для ч/б практики преград особых не видно. Удачи зенитовцам.
tim78rus автор темы сообщений: 1930 возраст: 43 года в Клубе: 4223 дня Ленинград WWW
22.03.2011 10:35:18 | Re[tim78rus]:
АР писал: Про зениты! Фотоаппараты Зенит в СССР выпускались на двух заводах. Под Москвой на Красногорском механическом заводе и в Белоруссии в городе Вилейка на одном из заводов БеЛОМО. Узнать какого завода ваш Зенит можно по логотипу предприятия.
Маркировка индексов моделей этих аппаратов может не совпадать. Общее качество аппаратов из Белоруссии хуже. Если он работает, то хорошо, если сломался, то скорее всего починить будет сложно или невозможно.
И второе замечание.
Третье замечание: Затвор Зенита 19 в период выпуска менял конструкцию. В более поздних аппаратах единственная механическая выдержка была не 1/1000, а 1/125.
По поводу плавности Г-44-2: через меня их несколько штук прошло, но ни один не фиксировался на значениях. Ход везде был плавный, без щелчков, при абсолютной работоспособности и люфтов. Может, конечно, мне настолько не повезло, однако вывод я сделал на основании собственного опыта.
В остальном, за дополнения спасибо.
Petrovich 1805 писал(а):
AP сообщений: 8537 фотографий: 100 в Клубе: 6538 дней
22.03.2011 13:14:58 | Re[tim78rus]:
—Об этом я как раз и написал, гляньте внимательней.
Действительно, написали. Просто описание немного особняком и ближе к концу, я и не приметил.
То же самое можно сказать про термин репетир диафрагмы, который вы используете для описания нажимной диафрагмы. Это не совсем одно и тоже и не везде нажимная диафрагма реализована так, как на Зените 19. Понятие репетир более относится к кнопке фотоаппарата, при нажатии на которую диафрагма закрывается до установленного значения, а если ее отпустить, то диафрагма возвращается в открытое состояние. А толкатель в камере и шток передающий усилие толкателя на механизм закрытия диафрагмы, скорее следует отнести к механизму нажимной диафрагмы. Если закрытие диафрагмы толкателем совмещено с нажатием кнопки спуска, как на Зените ЕМ(и ЕТ вилейка), 11,и 12 серии, то такое устройство нельзя уже назвать в чистом виде репетиром. Так же есть путаница с терминами прыгающей и нажимной диафрагмы. Прыгающая скорее относится к устройству реализованному в Байонете К, а нажимная в креплении М42х1.
Исправлено AP 22.03.2011 13:20:52
AP сообщений: 8537 фотографий: 100 в Клубе: 6538 дней
22.03.2011 16:09:30 | Re[tim78rus]:
—Да, статья сыровата, но это не конечный вариант и я буду, само-собой её ещё не раз дорабатывать. Особенно в плане точной терминологии. Просто немало времени это всё занимает, и глаз замыливается.
Да, это все и понятно. И за то вам отдельное спасибо. Я собственно тоже что бы помочь. А с терминологией, хоть это вроде занудства что ли, но она нужна для того, что бы однозначно понимать друг друга.
tim78rus автор темы сообщений: 1930 возраст: 43 года в Клубе: 4223 дня Ленинград WWW
23.03.2011 13:51:30 | Re[Q__]:
При установке шкалы выдержек на «B» автоспуск должен удерживать шторки в открытом положении не менее 1 с. А точная длительность выдержки, в данной ситуации, обусловлена заводской настройкой автоспуска. По крайней мере, так написано на сайте Красногорского завода про «Зенит-122». Думаю. что у других моделей так же. Например, на моём «Зенит-19» это время равняется
AP сообщений: 8537 фотографий: 100 в Клубе: 6538 дней
23.03.2011 15:43:55 | Re[Q__]:
—Какая выдержка в секундах у Зенита для значения «В» при съемке с автоспуском
Это не нормированная величина колеблется от секунды до 7-10 от аппарата к аппарату. Даже в одном аппарате она может плавать плюс-минус пару секунд.
Препаратор Душ сообщений: 5 в Клубе: 3898 дней
08.04.2011 08:37:17 | Re[tim78rus]:
Доброго времени суток. У меня фотоаппарат «Эликон 35 см»; подскажите пожалуйста, насколько легко его будет освоить новичку (т.е. подходит ли он для первых попыток фотографирования или лучше поискать аппарат попроще)?
Еще интересно знать вот что: слева от объектива находится рычаг переключения режимов работы (если верить уцелевшей части инструкции) с позициями А; 4; 5,5; 8; 11. Что означают эти цифры и для чего нужен этот рычаг?
