Чтобы сравнить фото без эффектов и наш окончательный вариант, поместим рядом два снимка (рис. 1 и 2).
рис. 1
рис. 2
Чтобы начать наши фотографические опыты, вначале подготовим съёмочную площадку: застелим обыкновенный стол полутарометровым листом белого фона так, чтобы задняя стенка плавно переходила в «пол». Расположим над местом фотографирования комплект света «Medium Starlite Kit» под углом 45 град. (по горизонтали и относительно плоскости нашего «горизонта»).
Поставим диафрагму на значение f/2.6, чтобы создать снимок с очень маленькой глубиной резкости, и сфокусируем аппарат на переднюю часть машины. Делаем снимок (рис. 3 и 4).
рис. 3
рис. 4
Заметим, что при f/2.6 задняя часть автомобиля будет не в фокусе. Хоть первое, чего мы добивались, достигнуто (немного изменить восприятие модели), всё же наш ракурс не настолько хорош, чтобы можно было говорить об окончательной доводке снимка.
рис. 5
рис. 6
Итак, возьмём софтбокс SilverDome и расположим его с помощью штатива Boom Stand прямо над объектом съёмки. Свет теперь попадает на машинку сверху, попробуем снять один снимок (рис. 7 и 8).
рис. 7
рис. 8
рис. 9
рис. 10
После аккуратной обработки «включаем» автомобилю фары и получаем рис. 11.
Как сфотографировать игрушечную машинку что была как настоящая
Давно собирался написать этот пост. Преамбула 1: На данный момент снимаю на Canon Powershot S5 IS, хотя все что тут будет описано, умеет любой более-менее навороченный цифрокомпакт (с полными ручными настройками). Про «зеркала» я вообще молчу.
Преамбула 2: Так получилось, что, с появлением серии «Автолегенды СССР», ЖЖ из обычного дневника превратился в фотоальбом масштабных моделей. По крайней мере, наполовину.
Преамбула 3: Все, что здесь описано – мой личный опыт, накопленный в ходе съемок масштабных моделей. Что-то из этого многим уже известно, а что-то может и пригодиться. Я на это надеюсь.
А началось все достаточно банально, вот с этой фотографии:
унылый фотошоп на асфальте =/
Дальше были попытки органично «вписать» модель на парковку. Вместо довольно страшненькой «Волги» взят более фотогеничный «Москвич».
Пройдемся по «текстурам» под моделью:
Бетон/застывший цемент – в зависимости от размера примесей на фото выглядит как гравий
или ровный асфальт, иногда выгоревший.
на фото старенькая бумажная модель ГАЗ-69. Клеил лет 5 назад, фотографировал примерно тогда же
Гранит – не самый лучший вариант, т.к. он слишком ровный и, как правило, полированный.
Снег – только если утоптанный. Иначе крупные кристаллы выдадут масштаб с головой
Мелкозернистая наждачная бумага – вполне неплохой заменитель асфальта. Но только идеально ровного асфальта, типа гоночного трэка.
Кстати, сейчас пробую сделать «мольберт» для съемки. Скорее всего это будет плоская положка формата
А3 и какая-нибудь подставка для нее (может быть, даже фотоштатив).
По настройкам фотоаппарата.
Эксперимента ради, я несколько раз пробовал снимать модели без макрорежима.
Способ первый – просто снимаем с минимально возможного расстояния.
результат интересный, но некачественный – из-за малых угловых размеров модели используется только маленькая часть матрицы, а, следовательно, мелкие детали плохо различимы, зато очень заметен шум.
Способ второй – увеличиваем угловые размеры за счет зума
результат не менее интересный, но противоречит самой идее съемки – мы тут модели вклеиваем в пейзаж, а не в размытое непонятно что. Хотя такое бокэ у меня до этого не получалось ни на одном портрете =)
Немного о свете. Он может быть практически любой:
яркий дневной свет
съемка против света иногда дает интересные результаты
ночь, светодиодный фонарик
Поймать пересвет – как два пальца об асфальт. При облачности легко получается пересвеченное небо, а в прямом солнечном свете любая хромированная мелочь очень ярко блестит. Поэтому либо располагайте модель так, чтобы хром был в тени, либо делайте недоэкспонированный кадр. Кстати, иногда это единственный способ добавить модели реалистичности. Радиаторные решетки на моделях хоть и выполнены достаточно точно но, как правило, полностью покрыты хромом. Имитацию вентиляционных отверстий можно получить двумя способами: 1) недостаточная экспозиция 2) тонирование решетки радиатора перед фотографированием.
Как видно на этом кадре
– первого способа иногда не хватает, нужно использовать оба.
Далее по модели: на очень ровной поверхности заметно, что шины не прогибаются под весом авто. Т.е. на ровной поверхности съемка снизу – не самый лучший вариант. Особенно, если клиренс модели достаточно большой.
Фокусировка. Если в кадре видны передние или задние фары – фокусируемся на них. Самая проработанная часть модели должна быть резкой. Что-то в этом случае неизбежно выйдет из зоны резкости, но большая (или, как минимум, самая важная) часть модели будет в фокусе.
Во время съемки начинаются танцы с бубнами. Макрорежим сильно ограничивает взаимное расположение камеры и модели. При этом изменение расстояния от объектива до модели всего на сантиметр значительно меняет перспективу. Опять же, из-за макрорежима в кадре будут посторонние объекты, типа краев подложки, на которой стоит модель. Отсекать лишнее приходится в 90% случаев.
Вот он после кропа
А вот, как съемка выглядит со стороны
В общем, съемка потребует крутить модель всеми возможными способами – возьмите с собой бумажную салфетку. Ибо оставлять отпечатки пальцев нехорошо – это вам любой опер подтвердит.
Как фотографировать игрушки. 10 креативных приемов
1. Как настроить камеру
При съемке игрушек часто используется крупный и очень крупный план. Вот несколько вещей, о которых стоит помнить при настройке камеры:
Когда фотографируют мелкие детали игрушек, автофокус фотокамеры сбивается, поэтому фотографу приходится переключаться на ручную фокусировку и замедлять рабочий процесс. Иногда требуется метод проб и ошибок и много просмотров изображений на экране компьютера, чтобы определить подходящий режим фокусировки.
Photo by Daniel Cheung
При использовании штатива придерживайтесь ISO100. Таким образом можно оптимизировать свет и уменьшить шум на фотографии.
2. Подготовьте подходящее оборудование.
К фотографии игрушек предъявляются те же требования, что и к фотографии натюрморта, и штатив всегда занимает первое место в обязательном списке. К тому же с ним вы не будете разворачивать камеру каждый раз, когда вам нужно немного сдвинуть игрушку.
Возможность выполнять спуск затвора удаленно очень важно, так как предотвращается малейшее сотрясение камеры. Также можно использовать специальные программы для удаленного доступа к камере. Большинство современных камер имеют встроенный WIFI.
Для фотографирования мелких объектов под разными углами лучше всего иметь стол для работы. Это поможет смотреть на игрушки «на уровне глаз» так же, как вы фотографируете людей.
Имейте под рукой нейтральный фон, который можно использовать за игрушками и под ними.
Полезно носить с собой мини-набор инструментов с маленькими ножницами, пинцетом, клейкой лентой и деревянными шпажками, которые помогут с регулировкой положений объектов в кадре. Гораздо быстрее отрезать несколько случайных ниток и аккуратно переместить объекты с помощью инструмента, чем потом возиться в Photoshop.
По той же причине держите под рукой чистящую салфетку и обычный пульверизатор. Благодаря крупным планам на ваших фотографиях будет видна каждая пылинка.
Иногда используют лампу и/или вспышку, но чаще предпочтителен рассеянный естественный свет через окно и работа с отражателем.
3. Снимайте на открытом воздухе
Идеален слегка облачный день с мягким ровным светом. Изучите свое окружение и посмотрите, как оно влияет на историю вашей игрушки.
Photo by Heather Milne
4. Включите эмоции, чтобы рассказать историю своей игрушки
Наверное, самое интересное в фотографии игрушек это рассказывать истории. Зритель не только видит вашу историю, но и может привязать к игрушке собственные эмоции и чувства. В сюжете может быть игрушечный грузовик, потерянный в лесу, куклы высоко на подоконнике, или животные на ферме во время обеда. Если в кадре несколько игрушек, подумайте, как они соотносятся друг с другом и где находятся их линии глаз. Посмотрите, что сообщает их «язык тела».
Рассказ должен быть простым и понятным.
Photo by Marina Shatskih
5. Сделайте групповую съемку людей с игрушками
Если у вас есть более молодые друзья или семья, пригласите их детей к съемке игрушек. Совместная работа часто дает новое вдохновение, к тому же вы сможете использовать их игрушки для съемки.
Photo by olia danilevich from Pexels
6. Попробуйте сфокусировать фотографии для большей детализации
Фокус-стекинг (прием наложения фокуса) означает объединение фотографий одного и того же объекта с разными фокусами. Вы можете сделать это в Photoshop.
Каждую фотографию можно установить в разных точках фокусировки, чтобы при объединении нескольких из них в фокус попадала большая часть изображения. Каждая фотография должна быть сделана с одной и той же позиции. Здесь вам пригодится штатив.
Img by Chad Verzosa
7. Измените угол обзора
Как и в портретной съемке, съемка сверху или снизу может добавить игрушке эмоциональный элемент и помочь рассказать историю.
Photo by Lewis Burrows
8. Вдохновляйтесь игрушечными фотографами в интернете
Существует огромное онлайн-сообщество игрушечных фотографов, которые делятся своими произведениями.
Mitchel Wu создает невероятные сцены в своих игрушечных фотографиях с персонажами, которых мы все знаем и любим.
У Kim Leuenberger есть фантастическая автомобильная тема, которая пронизывает ее работы. Она красиво демонстрирует игрушечные машинки в потрясающих местах.
9. Используйте макросъемку
Техника макросъемки делает игрушки более натуральными и помогает нам увидеть их свежим взглядом. И кстати, игрушки позволят вам тренироваться на них, чтобы добиться идеальной глубины резкости.
Photo by Thomas Stephan
10. Советы по фотографии для разных игрушек
Хотя мир игрушек обширен, некоторые игрушки остаются более популярными среди коллекционеров и фотографов.
Многие игрушечные фигурки могут стоять, обладают гибкостью или подвижностью суставов. Попробуйте расположить их в типичных или неожиданных позах. Покажите игрушечных солдатиков, прячущихся в цветочных горшках, чтобы они выглядели как игрушечные солдатики в «джунглях» в натуральную величину. Сфотографируйте злодеев, врывающихся через кошачью дверь. Пусть ваш любимый герой комиксов или боевиков поработает по дому, используя кисть вместо метлы.
Photo by Jean-Philippe Delberghe
Естественная природа кукол делает фотографии интригующими. Их черты лица, волосы и одежда вызывают у нас самые разные воспоминания. Практикуйте при съемке кукол портретные техники освещения и позы. С куклами большего размера вы можете рассказать историю, которая соответствует возрасту и стилю куклы. Поищите в комиссионных магазинах старые куклы, которые нужно переделать. Проявите немного фантазии, поэкспериментируйте с краской, ножницами и костюмами.
Машинки приятно фотографировать. Они стабильны, имеют красивые линии и изгибы и обладают индивидуальностью. Если вы хотите поставить их «на дорогу», используйте очень гладкую бетонную поверхность, чтобы масштаб не был слишком невероятным. Вы можете делать несколько крутых вещей с принудительной перспективой (посмотрите фотографии Майкла Пола Смита). Машинки также можно просто вырезать в графической программе и комбинировать с другим фоном.
Как сделать реалистичные рекламные фото, используя модельки машин
Молодой фотограф Бенедек Ламперт (Benedek Lampert) из Будапешта всерьез занялся казалось бы детскими игрушками. Компания Skoda поручила создать ему рекламный проект для венгерского автомобильного журнала с эффектными фотографиями автомобилей. Для реализации проекта парень использовал модели машинок в масштабе 1:43.
Я сделал много дублей, чтобы достичь идеального вида летающей пыли.
Здесь вы можете посмотреть весь рабочий процесс, включая создание декораций и практические приемы
Я действительно люблю такие проекты! Игрушечная фотография особенная, потому что я могу делать все, что у меня на уме. Там нет ограничений! Если мне нужен дождь, пустыня, улицы или что-то еще, я могу их создать!
Я строил этот пейзаж в течение нескольких дней. Я сделал много тестовых снимков с дымом, что было кошмаром. Я потратил часы на то, чтобы создать идеальную форму дыма за машиной.
Мой главный принцип – не использовать Photoshop для эффектов. Я делаю все перед камерой (например, размытость, дождь, пыль и т. д.).
Размытия, которые вы видите на заднем плане и на колесах автомобилей, не было результатом цифровых манипуляций. Я строю реальные пейзажи и пытаюсь превратить свое воображение в реальность.
На создание большинства фотографий у меня уходит от 7 до 12 часов. Хотя с помощью Photoshop было бы проще подделать размытия в движении, я запечатлел их на камеру.
Здесь размытие движения также реально. Я построил подвижную асфальтовую поверхность, а машина была закреплена
Конечно, есть некоторые случаи, когда я обращаюсь к Photoshop, но я всегда указываю, какие части фото содержат эти модификации.
Здесь главное выбрать ракурс
Я трачу часы на создание миниатюрных сцен с максимально возможным количеством реальных элементов (например, дым и грязь).
Вождение в непогоду. Я использовал брызги воды для создания дождя
Я построил подвижные декорации и закрепил машину. Таким образом, я мог переместить все объекты и дорогу. Это сделало фон размытым, а «асфальт» вращал колеса
После проекта Skoda я работал над другим с моделью Mercedes G‑Class (масштаб 1:18).
Здесь видно, как движется все, кроме машины
Я использовал зеленый экран для однородного фона. Затем изменил его цвет и поместил текстуру облака
На этом изображении я хотел создать как можно больше динамики
Серия с G‑Classe также была сложной задачей
Если мне нужен снег, я сделаю его.
Просто для удовольствия. Мечтательная картина
Источник
А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
столько гимора, а потом все равно фотошопа дохера!, смысл
Охрененно! Зачем куда-то ехать. Накопил денег, купил игрушечные макеты, собрал на улице камушки. Блин, а это идея.
Интересно конечно, но не логичные постановки.
Перекур
3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X
Фотополимер Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.
3D скульптинг, печать и роспись: Amforma
Модель автобуса Scania Higer A80 в 1:24 [Часть 3]
Всех приветствую. Выкладываю третью часть фотографий по модели автобуса Scania Higer. Данный материал будет не о самом процессе создания, сейчас я просто покажу фотографии со съёмок модели на улице. Приятного просмотра.
Прикреплю ссылку на свою группу ВКонтакте, где новости о моих работах можно узнать быстрее (когда я работаю над моделью, то загружаю фотографии в свои альбомы около 2-4 раз в месяц). Также там можно найти мои прошлые работы, но они по своей сути являются поделками (я так учился моделированию😉). Благодарю читателей за внимание.
Первый советский грузовик. АМО-Ф-15
Образовавшийся в декабре 1922 года СССР был порождением гражданской войны. Новая страна была погружена в хаос и разруху. Производственные цепочки рвались, люди гибли, специалисты уезжали за рубеж. Исчезли и многие торговые связи — поступление в страну валюты резко сократилось. Автозавод АМО («Автомобильное московское общество»), он же будущий ЗиС и ЗИЛ, тоже находился в плачевном состоянии. Во время гражданской войны он почти не выпускал автомобилей, но зато занимался производством «франкенштейнов». То есть брал несколько нерабочих машин и собирал из них одну действующую. К 1920-му на заводе уже выпускали запчасти для иномарок — например, блоки цилиндров и поршни. К 1923-му «франкенштейны» уже наполовину состояли из сделанных на АМО деталей. И даже завоевывали спецпризы за экономичность. Стало ясно — завод набрался достаточно опыта, чтобы делать грузовики с нуля.
Но ставить на конвейер машину полностью своей разработки тоже никто не собирался. Производство автомобиля — слишком сложный и наукоемкий процесс. Работы много даже при копировании готовой конструкции — при подгонке ее под местные условия производства постоянно вылезает множество неочевидных моментов. Что уж говорить о создании с нуля. Нет уж, сперва стоило набить шишки на чем-то более-менее проверенном, а уж потом разрабатывать полностью свои машины — так и дешевле, и безопаснее.
Прототипом для первого отечественного грузовика стал итальянский полуторатонник Fiat-15-Ter, который заводу уже приходилось производить в 1917-19 годах. К 1924 году на заводе имелось 163 полученных из Италии чертежа, а также 513, изготовленных уже на АМО в прежние годы. Кроме того, имелись 2 эталонных экземпляра FIAT 15 Ter, хранившихся в особом помещении. Главным конструктором был назначен Владимир Иванович Ципулин, которому потребовалось не только внести в проект ряд доработок, но и пустить в ход простоявшие долгое время станки, и раздобыть необходимые материалы. В общем, проблем у заводчан хватало.
Fiat 15 Ter итальянской армии
Результат работы проявил себя к ноябрю — наладив все, что можно, и обойдя то, что наладить было нельзя, АМО выпустил первую партию из 10 машин. Первую машину собрали в ночь на 1 ноября 1924 года, а днём 6 ноября закончили сборку десятой, последней машины предсерийной партии. 7 ноября 1924 года эти 10 машин, выкрашенных в красный цвет, приняли участие в пролетарской демонстрации на Красной площади в Москве. В августе 1925-го стартовал Всесоюзный испытательный пробег. Грузовикам был уготован маршрут Ленинград—Москва—Курск—Москва — более 1600 километров пути, как нормальных асфальтовых дорог, так и суровых грунтовок. В деле были и представители зарубежных фирм, пригнавшие свои машины — желающих войти на советский рынок в Европе было немало. По результатам пробега новый АМО смотрелся вполне на уровне иностранных конкурентов — серьезное достижение для страны, только что прошедшей тяжелейший период в своей истории. Успех автопробега подтвердил достаточный уровень качества продукции АМО и началось серийное производство автомобилей, получивших наименование АМО-Ф-15 (Ф-15 обозначает прототип — Фиат тип 15). В 1925 году изготовили 113 машин, а в следующем, 1926 году – уже 342 экземпляра. Производство постепенно возрастало, и к 1931 году было сделано 6971 экземпляр АМО-Ф-15 из которых 2590 было произведено в 1929/30 хозяйственном году. Совершенствовалась и конструкция — за время производства автомобиль дважды модернизировался: в 1927 году (внедрены более комфортная кабина и «сухое» сцепление, упрощён рулевой механизм) и в 1928 году (появились электрические стартер, фары и сигнал, упрощена система питания).
Первый АМО-Ф-15. Брезентовый тент, рычаги вне кабины — признаки ранних машин
АМО-Ф-15 представлял собой двухосный заднеприводный грузовой автомобиль малой грузоподъёмности — при движении по шоссейным дорогам грузоподъёмность составляла до 1,5 тонн, по грунтовым — до 1 тонны. Машина отличалась сравнительно небольшими габаритными размерами (5050×1760×2250 мм) и массой (в снаряжённом состоянии — 1920 кг, полный вес — 3570 кг).
Силовой установкой являлся 4-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объёмом 4.396 литра, выдававший 35 л.с. при 1400 об/мин (итальянский прототип имел 30 л. с. при 1300 оборотах в минуту). Охлаждение двигателя — жидкостное, с центробежным насосом. Система смазки — под давлением, с шестерёнчатым насосом. Система зажигания двигателя — от магнето фирмы Bosch, сидящего на одном валу с помпой системы охлаждения. Система питания — карбюратор «Зенит №42». В качестве топлива использовался недефицитный низкооктановый автомобильный бензин. До 1928 года питание двигателя топливом — из бака, расположенного под сиденьем водителя, с помощью вакуум-аппарата. С 1928 года система питания была упрощена — бензин подавался самотёком из бака, установленного на переднем щите. Вместимость топливного бака 70 литров. Запас хода по топливу при движении по шоссе составлял около 300 км. Сцепление было многодисковым. До 1927 года устанавливалось сцепление «мокрого» типа с 41 диском, а с 1927 года — «сухое» 6-дисковое. Коробка перемены передач — механическая, 4-ступенчатая, «тракторного» типа. Первоначально машина не имела электрических стартера, освещения и звукового сигнала: пуск производили рукояткой, для освещения служили ацетиленовые фонари, а сигналы подавались ручным клаксоном. С 1928 года устанавливается электрические стартер, фары, сигнал — все фирмы «Сцинтилла». Электросистема — с аккумулятором, однопроводная, напряжением 6В, с положительным выводом аккумуляторной батареи на корпус.
Рама — штампованная из стального листа толщиной 6 мм. Был кожух карданного вала, который через шарнирную вилку передавал на раму толкающие усилия и крутящий момент, что позволяло разгрузить рессоры и улучшить условия их работы. Передняя и задняя зависимые подвески автомобиля состояли из продольно расположенных полуэллиптических рессор. Колеса имели штампованные стальные диски и шины размером 880×135 мм. На переднем мосту устанавливались односкатные колёса, на заднем — двускатные. Такая конструкция ходовой обеспечивала автомобилю хорошие для своего времени скоростные и маневровые характеристики: максимальная скорость составляла 50 км/ч, средняя скорость движения по щебёночному шоссе — 30 км/ч, по грунтовым дорогам — 15 км/ч. Минимальный радиус поворота по наружной колее не превышал 7,2 м. Автомобиль мог преодолевать подъёмы крутизной до 12°, двигаться по косогору с креном до 10°, преодолевать канавы шириной до 0,4 м и броды с твёрдым грунтом глубиной до 0,6 м.
Автомобиль имел рулевое управление с правым расположением руля. Внутри обода рулевого колеса на зубчатых секторах монтировались рычаги ручного газа и опережения зажигания. При этом до 1927 года рычаги переключения передач и ручного тормоза располагались за правым бортом кабины. В 1926 году рычаг КПП перенесли в кабину, в то время как рычаг ручного тормоза ещё оставался снаружи. Позже в кабину перенесли и рычаг тормоза. Машины первых выпусков имели двухместную деревянную кабину с брезентовым тентом. С 1927 года перешли к цельнодеревянной кабине с жёсткой крышей, боковинами и задней стенкой. С боков кабина остекления не имела. Единственная дверь располагалась слева (правый борт был занят запасным колесом и рычагами управления). Дверь не имела наружной ручки — чтобы открыть её, приходилось просовывать руку внутрь кабины. Грузовая платформа была деревянной, с тремя открывающимися бортами.
АМО-Ф-15 занимался не только перевозкой грузов. Почти сразу же после начала серийного выпуска на базе грузовика начали изготавливать специальные автомобили: кареты скорой помощи, шарабаны (десятиместные открытые автобусы для южных районов), 14-местные автобусы закрытого типа, фургоны для перевозки денег, почтовые и прочие фургоны, цистерны и так далее. Наиболее распространённым вариантом стал пожарный автомобиль — в июле 1926 года в ленинградский завод «Промет» объединения «Тремасс» (трест заводов массового производства) выпустил первый советский автонасос на шасси АМО Ф-15, а с 1927 года пожарную машину на шасси АМО начали выпускать и на заводе №6 Автопромторга в Москве. 12 пожарных «линеек» выпустили в 1927-1929 годах и на самом АМО. Специальные машины делались и для армии — малой серией был выпущен 6-местный штабной автомобиль, также существовал прожекторный автомобиль с установленным на платформе прожектором 015-2 для обеспечения зенитного огня, получающий электроэнергию от генератора, установленного на этой же машине и приводимый в действие автомобильным двигателем. Шасси АМО-Ф-15 (вернее, его «специальная» модификация АМО-Ф-15СП) послужило основой для разработки бронеавтомобиля БА-27. Суммарный выпуск этих броневиков за 1928—1931 годы составил 215 единиц.
Пожарная «линейка» на базе АМО-Ф-15
АМО-Ф-15, как и любой другой первенец, обладал целым букетом «детских болезней». В старой подшивке журнала «За рулём», относящейся к 1928 году, можно узнать, что у грузовика неудобная посадка — сиденье водителя располагалось слишком близко к рулю и высоко, из-за чего быстро уставали спина и ноги, у всех водителей болит позвоночник. Шофёры жаловались на качество сборки машин, на частые выходы из строя дифференциала, на плохой монтаж электрооборудования (открытая проводка быстро перетиралась и замыкала), на недолговечные тормоза с чугунными колодками, которых хватало максимум на 2-3 месяца, на повышенный износ сдвоенных задних колёс, вызванный отсутствием зазора между их скатами, на частые поломки рессор, на некачественные аккумуляторы, на неудобное расположение ручного тормоза (снаружи), к которому надо было тянуться «за версту», на сильную тягу холодного воздуха (особенно зимой) к ногам водителя из-за совмещения маховика и вентилятора в одной детали. Водители санитарных АМО-Ф-15 жаловались на сильную тряску при езде, которая становилась недопустимой при перевозке больных. Часть недостатков была устранена на более поздних модификациях (например, неудобное расположение рычагов вне кабины), но другая часть никуда не делась, ибо была обусловлена недостатками самой конструкции.
Но самым основным недостатком первого советского грузовичка была его высокая стоимость. Себестоимость машины, содержавшей большое количество деталей из цветных металлов и изготавливавшейся кустарными методами, была непомерно велика, хотя и снижалась по мере увеличения выпуска: если первые 10 грузовиков, изготовленных в 1924 году обходились по 18 000 рулей за 1 машину, то машины второго выпуска — уже 12 786, а третьего — 11 000 рублей. В 1927/28 годах себестоимость АМО-Ф-15 составляла 8 500 рублей, но в то же время автомобиль Ford с доставкой в страну из США стоил 800-900 руб. (правда, за последний пришлось бы заплатить золотом или ценной валютой). Таким образом, советское производство обходилось на порядок дороже импорта машин той же грузоподъёмности. Это послужило одной из причин глубокой реконструкции завода и перехода на выпуск более приспособленного к массовому производству американского Autocar Dispatch SA, получившего в СССР обозначение АМО-2, а после освоения производства в СССР — АМО-3.
Нужно понимать, что смысл создания и массового производства АМО-Ф-15 был не в том, чтобы просто получить грузовики здесь и сейчас, а в том, чтобы вырастить на них инженерно-конструкторскую и производственную школы. Дороговизна АМО-Ф-15 привела ко вложениям в заводы, что резко улучшило ситуацию с себестоимостью. Но это не значит, что их производство проходило зря. Ведь чтобы решать проблемы с заводами, мало просто бездумно «завалить их деньгами». Нужен опыт, получить который можно только через практику — то есть производство тысяч и тысяч грузовиков, время от времени модернизируемых. И эту задачу АМО-Ф-15 выполнил с честью.
Представлена модель АМО-Ф-15 поздних серий (1928 либо позднее года выпуска). Модель советской фирмы «Прогресс» 1983 года, масштаб 1/ 24.
Подробный отчёт по сборке и покраске представлен тут:
При написании статьи использованы следующие источники:
АМО-Ф-15 (1/24 Прогресс). Реставрация модели
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Спешу поделиться историей интересной и необычной (по крайней мере для меня) работы на заказ. Ко мне обратился коллекционер советских игрушек. Он давно хотел иметь в коллекции сборную модель от фирмы «Прогресс», но их либо не было нигде, либо за них просили астрономические суммы. В конце концов он нашёл на барахолке в Киеве искомую модель по относительно нормальной цене (ну как. по цене хорошего танка с травлением!), но в некомплектном и частично разломанном состоянии. Автомобиль был некрашеным (и то спасибо), собран крайне неаккуратно, часть деталей утеряна. Коллекционер хотел восстановить пропавшие части, приклеить отвалившиеся и возможно окрасить модель. Я, конечно, предупредил его, что специализируюсь на технике и диорамах в масштабе 1/35 и авиации в 1/72, но в нашем городе не так много моделистов, а у меня прежде был опыт реставрации модели барка «Крузенштерн» от фирмы «Огонёк», потому заказ остался у меня. Посмотрим, как я справился. Прошу учесть, что это мой первый автомобиль и первый опыт работы в подобном масштабе!
(Фото из интернетов)
О реставрации: В каком состоянии я получил модель видно на первом фото. Для начала я разобрал модель чуть сильнее дабы зашкурить дефекты литья, подогнать плохую стыкуемость (удалось не везде), ну и для удобства дальнейшей покраски. Обтачивал детали фрезером, маникюрными пилками, надфилями, скрайбером, скальпелем, надфилями, долотом, ломом, кувалдой.
Срезать крепежи топливного бака не стал, пусть слегка увеличат детализацию модели.
Также из оставшихся от старых строек деталей, но уже без таких радикальных переделок, изготовлены клаксон, горловина радиатора, подкос крыши кабины. Стёкла вырезаны скрайбером из прозрачной упаковки чего-то там. Упаковка была слишком толстой, но по крайней мере полистироловой и явно прозрачнее родных стёкол.
Крепёж передних колёс был раздолбан, как. (сами придумайте в меру своей испорченности). Первым порывом было просто их вклеить, но заказчик желал иметь машинку с вращающимися колёсами. Что ж. Ступицы высверлены и заменены толстостенными пластиковыми трубочками от Тамии, сделаны ограничители и новые оси колёс из литника. Из того же литника сделан кусочек передней рессоры.
Приступаем к покраске. Для начала красим покрышки чёрным грунтом от Mr.Hobby, им же делаем прешейдинг. Крышу красим чёрным глянцем.
Рама и прочие детали окрашены чёрным металликом от Gunze.
При помощи масок из ленты Тамия задуты золотом капот и ободки фар. Отражатели фар окрашены кистью цветом Chrome Silver. Модель собрана на модельный клей и цианоакрилат-гель.
Сделана смывка. Обычная чёрная, ибо заказчик не желал видеть грязи на машине, а чёрная даёт лишь эффект тени, но не загрязнения.
Приклеена одинокая декаль для имитации номерного знака. Подозреваю, что номера тогда были совсем другие, но мне как-то пофиг.
Ну и после задувания глянцевым эмалевым лаком и вклейки стёкол кабины и фар (которые, к сожалению, помутнели изнутри. ), вот что получилось:
Клеить бумажки на борта у меня не поднялась рука, но хозяин просил их сохранить, потому они брошены в кузов. Я очень надеюсь, что он их там и оставит, а не приклеит.
