как узнать год выпуска мр 512
Обзор на Пневматическая винтовка МР-512С-01 4,5 мм
Ну что, поехали? Обзор я разделил на несколько пунктов.
1. Выбор пневматики. Немного о модификациях винтовки MP-512
2. Внешний вид и комплектация
3. Проверка при покупке
4. Ввод в эксплуатацию, расконсервация. Первые выстрелы, и проблемы, с которыми я столкнулся.
5. Пристрелка винтовки.
6. Итоги. Впечатления. Выводы.
1. Выбор пневматики. Немного о модификациях винтовки MP-512
Теперь немного о модификациях. Более подробно вы с легкостью можете найти в интернете. Я же опишу основные модели и модификации.
Итак, есть три основные модели, это MP-512, MP-512C и MP-512M. Давайте рассмотрим основные отличии этих винтовок.
MP-512. Дульная энергия не более 7,5Дж, начальная скорость 150м/с, калибр 4.5мм.
MP-512C. Дульная энергия не более 3Дж, начальная скорость 105м/с, калибр 4.5мм.
MP-512M. Дульная энергия не более 25Дж, начальная скорость 220м/с, калибр 4.5мм.
Поговорили о моделях, теперь о модификациях. Дерево, Элегант, Обновленный дизайн. Все они отличаются материалом ложе. Дерево, комбинация пластика и дерева, новый вид пластикового ложе, ну и просто пластик. Т.к. разницы практически нет, выбрал самое дешевое, т.е. пластиковое ложе.
2. Внешний вид и комплектация
Винтовка поставляется в потрепанной картонной коробке с цветным принтом.
Открыв коробку, мы обнаружим инструкцию к винтовке, и саму винтовку, укутанную в бумагу.
Как вы можете обратить, бумага и коробка в масле, но об этом чуть позже. С одной стороны гравировка с указанием модели и серийного номера.
А с другой страна производителя и название завода
Ну и конечно же небольшие косяки литья пластика. Приведу несколько фото. В принципе они никак не отразились на стрельбе.
3. Проверка при покупке
Ствол должен быть чистый, без царапин. Ни в коем случае не взводите винтовку и не стреляйте вхолостую! Это может повредить винтовку.
4. Ввод в эксплуатацию, расконсервация. Первые выстрелы, и проблемы, с которыми я столкнулся.
Собираем минимальный набор инструментов. Нужен молоток, крестовая отвертка, смазка ШРУС-4(продается в автозапчастях), чистая ветошь, остальное по желанию и мере необходимости.
Выбиваем штифт, удерживающий задник и аккуратно отделяем задник. Далее вынимаем пружину и поршень. (подробную сборку и разборку можно с легкостью найти в интернете). Осматриваем пружину. У меня она оказалась только наполовину в смазке. А в некоторых местах даже были следы ржавчины. Ничего страшного. Протираем насухо ветошью, ржавчину я отчистил ВДшкой, и снова вытираем насухо. Затем наносим на нее совсем чуть-чуть пальцем смазку ШРУС-4, и вытираем ее ветошью. Так на пружине останется пленка из смазки.
Затем вытираем насухо цилиндр. Делать это нужно предельно аккуратно что бы его не поцарапать.
После этого перейдем к поршню. На манжете оказалось ооочень много смазки. Ее нужно удалить. Обратите внимание что смазка находится и в канавке манжеты, и кстати ее там было больше всего.
После того как избавились от заводской смазки, берем ШРУС-4 и аккуратно совсем немного наносим на юбку манжеты и сам поршень. Ни в коем случае не на верхнюю часть манжеты. Излишки удаляем ветошью и собираем все в обратном порядке. Смазки должно быть совсем не много. Некоторые, конечно, говорят что ее там совсем не должно быть. Но здравый смысл мне не дал оставить эти части без смазки. Итак, мы все собрали. Переламываем винтовку и пытаемся взвести. И тут меня ждал первый сюрприз. Что-то мешало мне это сделать. Разобрав, я понял, что винты чиркают о механизм взвода. Переусердствовал с затяжкой винтов.
Чуть ее отогнув, и поработав напильником я устранил и эту проблему.
5. Пристрелка винтовки.
После сборки винтовки я произвел пару выстрелов пульками по банке. Дизелирования не заметил даже после первого выстрела.
Распечатываем мишень для пристрелки. Стоит учесть какие пульки я использовал, их видно на фото.
Я повесил цель на расстояние примерно 10-11 метров и произвел 5 выстрелов.
Далее настраиваем целик. Как это сделать описано в инструкции. А в общем, если пуля летит левее, то двигаем его вправо, если пуля летит правее, то соответственно двигаем влево. Так же по вертикали и горизонтали. После примерно 30 выстрелов я уже приспособился к стрельбе, и вроде как пристрелял винтовку. Результат можно видеть на фото. Правда один раз пуля ушла ниже, наверное рука дернулась.
6. Итоги. Впечатления. Выводы.
Какие же я выводы сделал для себя по поводу винтовки MP-512с? За небольшую стоимость мы получаем пневматическую винтовку приемлемого качества для обучения стрельбой. Конечно она требует небольшой доработки, но их может произвести любой человек, у которого есть пара отверток, молоток и интернет.
В интернете много тем по модернизации этой винтовки. Можно установить более мощную пружину, газовую пружину, сделать более мягкий спуск, заменить перепускной клапан. Эти доработки улучшат кучность стрельбы, увеличить дульную энергию и начальную скорость пули.
Мне пока вполне достаточно того состояния, в котором винтовка в настоящий момент. После настрела около 350 пуль никаких проблем я не обнаружил.
Спасибо за то, что прочитали мой обзор для конца! Надеюсь эта информация кому-нибудь будет полезной.
Обзор на Пневматическая винтовка МР-512С-01 4,5 мм
Ну что, поехали? Обзор я разделил на несколько пунктов.
1. Выбор пневматики. Немного о модификациях винтовки MP-512
2. Внешний вид и комплектация
3. Проверка при покупке
4. Ввод в эксплуатацию, расконсервация. Первые выстрелы, и проблемы, с которыми я столкнулся.
5. Пристрелка винтовки.
6. Итоги. Впечатления. Выводы.
1. Выбор пневматики. Немного о модификациях винтовки MP-512
Теперь немного о модификациях. Более подробно вы с легкостью можете найти в интернете. Я же опишу основные модели и модификации.
Итак, есть три основные модели, это MP-512, MP-512C и MP-512M. Давайте рассмотрим основные отличии этих винтовок.
MP-512. Дульная энергия не более 7,5Дж, начальная скорость 150м/с, калибр 4.5мм.
MP-512C. Дульная энергия не более 3Дж, начальная скорость 105м/с, калибр 4.5мм.
MP-512M. Дульная энергия не более 25Дж, начальная скорость 220м/с, калибр 4.5мм.
Поговорили о моделях, теперь о модификациях. Дерево, Элегант, Обновленный дизайн. Все они отличаются материалом ложе. Дерево, комбинация пластика и дерева, новый вид пластикового ложе, ну и просто пластик. Т.к. разницы практически нет, выбрал самое дешевое, т.е. пластиковое ложе.
2. Внешний вид и комплектация
Винтовка поставляется в потрепанной картонной коробке с цветным принтом.
Открыв коробку, мы обнаружим инструкцию к винтовке, и саму винтовку, укутанную в бумагу.
Как вы можете обратить, бумага и коробка в масле, но об этом чуть позже. С одной стороны гравировка с указанием модели и серийного номера.
А с другой страна производителя и название завода
Ну и конечно же небольшие косяки литья пластика. Приведу несколько фото. В принципе они никак не отразились на стрельбе.
3. Проверка при покупке
Ствол должен быть чистый, без царапин. Ни в коем случае не взводите винтовку и не стреляйте вхолостую! Это может повредить винтовку.
4. Ввод в эксплуатацию, расконсервация. Первые выстрелы, и проблемы, с которыми я столкнулся.
Собираем минимальный набор инструментов. Нужен молоток, крестовая отвертка, смазка ШРУС-4(продается в автозапчастях), чистая ветошь, остальное по желанию и мере необходимости.
Выбиваем штифт, удерживающий задник и аккуратно отделяем задник. Далее вынимаем пружину и поршень. (подробную сборку и разборку можно с легкостью найти в интернете). Осматриваем пружину. У меня она оказалась только наполовину в смазке. А в некоторых местах даже были следы ржавчины. Ничего страшного. Протираем насухо ветошью, ржавчину я отчистил ВДшкой, и снова вытираем насухо. Затем наносим на нее совсем чуть-чуть пальцем смазку ШРУС-4, и вытираем ее ветошью. Так на пружине останется пленка из смазки.
Затем вытираем насухо цилиндр. Делать это нужно предельно аккуратно что бы его не поцарапать.
После этого перейдем к поршню. На манжете оказалось ооочень много смазки. Ее нужно удалить. Обратите внимание что смазка находится и в канавке манжеты, и кстати ее там было больше всего.
После того как избавились от заводской смазки, берем ШРУС-4 и аккуратно совсем немного наносим на юбку манжеты и сам поршень. Ни в коем случае не на верхнюю часть манжеты. Излишки удаляем ветошью и собираем все в обратном порядке. Смазки должно быть совсем не много. Некоторые, конечно, говорят что ее там совсем не должно быть. Но здравый смысл мне не дал оставить эти части без смазки. Итак, мы все собрали. Переламываем винтовку и пытаемся взвести. И тут меня ждал первый сюрприз. Что-то мешало мне это сделать. Разобрав, я понял, что винты чиркают о механизм взвода. Переусердствовал с затяжкой винтов.
Чуть ее отогнув, и поработав напильником я устранил и эту проблему.
5. Пристрелка винтовки.
После сборки винтовки я произвел пару выстрелов пульками по банке. Дизелирования не заметил даже после первого выстрела.
Распечатываем мишень для пристрелки. Стоит учесть какие пульки я использовал, их видно на фото.
Я повесил цель на расстояние примерно 10-11 метров и произвел 5 выстрелов.
Далее настраиваем целик. Как это сделать описано в инструкции. А в общем, если пуля летит левее, то двигаем его вправо, если пуля летит правее, то соответственно двигаем влево. Так же по вертикали и горизонтали. После примерно 30 выстрелов я уже приспособился к стрельбе, и вроде как пристрелял винтовку. Результат можно видеть на фото. Правда один раз пуля ушла ниже, наверное рука дернулась.
6. Итоги. Впечатления. Выводы.
Какие же я выводы сделал для себя по поводу винтовки MP-512с? За небольшую стоимость мы получаем пневматическую винтовку приемлемого качества для обучения стрельбой. Конечно она требует небольшой доработки, но их может произвести любой человек, у которого есть пара отверток, молоток и интернет.
В интернете много тем по модернизации этой винтовки. Можно установить более мощную пружину, газовую пружину, сделать более мягкий спуск, заменить перепускной клапан. Эти доработки улучшат кучность стрельбы, увеличить дульную энергию и начальную скорость пули.
Мне пока вполне достаточно того состояния, в котором винтовка в настоящий момент. После настрела около 350 пуль никаких проблем я не обнаружил.
Спасибо за то, что прочитали мой обзор для конца! Надеюсь эта информация кому-нибудь будет полезной.
вопрос по мр 512
Пару дней назад купил винтовку МР 512(стальную), полазил по инету и мне кажется что моя МРка какаято странная по сравнению с другими.
1. серийнй номер и название написанный не на целиндре а на колодке ствола.
2. нарезы в стволе совсем не такие как у МРки моего знакомого, перепуск тоже выглядит както подругому.
3. вчера купил стандартную пружину для замены, но она не влезла(оказалась длиннее старой примерно на 5-7см, я подумал так села). точнее сказать влезла но не вставала на взвод, не хватало около 1см.
Возможно в разные года выпускались разные варианты, просветите нуба=)
Сейчас попробую выложить фото.
у моего друга вот такой вариант:
Скажите пожалуйста это варианты разных годов выпуска или меня просто надули и подсунули собранную из нескольких винтовок одну?
Да у тебя самая обычная мурка, пружину точно от неё пихал?
А вот у друга похоже хорошо апнутый экземпляр 😛
А вот у друга похоже хорошо апнутый экземпляр
пружина от нее точно, а вот по поводу апнутой это врядли) ничего он не апал. только собирается после того как я его взболомутил=)
а картинку «винтовки друга» я просто с инета взял. уж очень похожа
Я в замешательстве.
говорю же фотка с инета. показать что серийные номера выбиты в разных местах=) мда неудачно я фоту выбрал.
я где то слышал что нарезы на МРках тоже бывают разные.
если правда то какие вообще бывают и какие считаются лучше?
Ну фиг с ней с фоткой=)
Просто возник сильный интерес: зачем снижать объем компрессора?
А по теме: У меня два винта, 1 в с пластиковой муфтой, другой с железной. У обоих маркировка на компрессоре.
все железо одинаковое.А вот качество исполнения вроде очень разное
А по теме: У меня два винта, 1 в с пластиковой муфтой, другой с железной. У обоих маркировка на компрессоре.
жажду подробностей! Есть тема, где можно об этом почитать?
жажду подробностей! Есть тема, где можно об этом почитать?
Вот и разница в длинне пружин на 4 витка. Пружина у вас новая а винт старый.
еще вопрос. а качество исполнения зависит от определенных годов выпуска или партий?
Есть же отдельная тема про 512,там все разжевано.
Сейчас перебираю с другой маркировкой,исполнение не очень.Может левый товар или другой завод.Если держать несколько разобранных в руках то разницу видно.
у моей винтовки качество в роди неплохое, хотя могу и ошибаться т.к. до этого пневматику даже в руках не держал. вот только перепуск сифонит не по детски но это устронить нетрудно я пологаю)
этот сайт почти весь проштудировал) но вопросов всеравно уйма.
Вот и разница в длинне пружин на 4 витка. Пружина у вас новая а винт старый.
огромное спосибо за ответ) вы развеяли все мои подозрения.
этот сайт почти весь проштудировал) но вопросов всеравно уйма.
Да тут же,но в других разделах.Если есть вопросы значит плохо читали.На 512 куча информации,400 страниц.
пол дня сегодня искал про удаление предохранителя и ничего не нашел( сделал по своему, вот что получилось:
А зачем удалять предохранитель?
а зачем он вообще нужен? постоянно щелкать после каждого взведения не особо хочется, не люблю отвлекаться на такие мелочи как предохранитель))
А я люблю, чтобы предохранитель был.
Хотя эт дело вкуса.
Подскажите пожалуйста по поводу увеличение силы страгивания пули
А смысл сих манипуляций?
Мр 512
Сообщение gnom » 17 мар 2006, 22:09
Сообщение Элетрон23 » 17 мар 2006, 23:30
Сообщение Павел Каб » 17 мар 2006, 23:33
Сообщение Che » 18 мар 2006, 01:39
Сообщение gnom » 18 мар 2006, 01:44
Сообщение SB » 18 мар 2006, 05:15
Сообщение Элетрон23 » 18 мар 2006, 09:01
Сообщение Элетрон23 » 18 мар 2006, 09:19
Сообщение Che » 18 мар 2006, 09:57
Сообщение Che » 18 мар 2006, 09:58
Сообщение Che » 18 мар 2006, 12:27
Сообщение gnom » 18 мар 2006, 12:35
Сообщение Che » 18 мар 2006, 12:44
Сообщение gnom » 18 мар 2006, 12:55
Сообщение SB » 18 мар 2006, 19:21
Сообщение SB » 18 мар 2006, 19:41
Сообщение gnom » 18 мар 2006, 20:49
Сообщение SB » 19 мар 2006, 01:15
Сообщение Элетрон23 » 19 мар 2006, 09:57
Сообщение gnom » 19 мар 2006, 15:21
Сообщение SB » 19 мар 2006, 15:43
Сообщение gnom » 20 мар 2006, 16:32
Сообщение Элетрон23 » 21 мар 2006, 12:52
Сообщение ЭйМС » 21 мар 2006, 18:50
Сообщение Элетрон23 » 21 мар 2006, 20:37
Сообщение Элетрон23 » 21 мар 2006, 20:49
Сообщение laiki » 21 мар 2006, 22:52
Сообщение ЭйМС » 22 мар 2006, 12:49
Сообщение Элетрон23 » 22 мар 2006, 13:56
Сообщение ЭйМС » 22 мар 2006, 15:49
Характеристики (базовая модель МР – 512)
· Начальная скорость пульки (0,5 г), м/с— 175
· Масса, кг— не более 2,8
Цена:
· Новый дизайн дерево
Достоинства:
· неплохие начальные характеристики
Недостатки:
· сильная отдача (особенно после модернизации)
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВКИ
Пневматическая пружинно-поршневая винтовка МР-512
Подобные усовершенствования неминуемо вывели бы резко возросшую дульную энергию винтовки за пределы нормативно разрешенных 7,5 Дж, но компенсируются уменьшенным диаметром отверстия прокладки, что гарантирует невысокую начальную скорость пули. Впрочем, владельцы МР-512-14 «Элегант» нередко монтируют на свои винтовки «стандартную» резиновую прокладку с базовой версии МР-512, добиваясь этой нехитрой манипуляцией начальной скорости пульки до 200 м/с. К настоящему времени «Элегант» – наиболее дорогостоящая модель МР-512, но зато совмещающая в себе некоторое внешнее изящество и повышенную прочность.
Другая модификация – МР-512-11 «Новый дизайн» – являет собой версию винтовки с «продвинутым» внешним оформлением пластикового ложа, утяжелителем поршня и длинной пружиной.
Наконец, базовая модель, выпускаемая Ижевским механическим заводом с 1998 года, представлена двумя вариациями: с деревянным (березовым) либо пластиковым ложем.
Будучи самой недорогой по цене из всего модельного ряда, доступной любым видам самостоятельной доработки, «классическая» МР-512 – популярнейшая модель среди отечественных любителей пневматических винтовок.
1. Делаем спуск мягче.
Чтобы сделать спуск мягче, надо:
· изменить угол зацепа шептала с поршнем;
· изменить угол уступа спускового крючка;
· отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и поршня;
· отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и СК;
· убедиться в отсутствии заусенцев на оси шептала, а если они есть – убрать их.
Сначала правится зацепление поршень-шептало. До обработки на шептало от поршня передается значительный крутящий момент, немалая часть которого из-за простоты конструкции передается на СК. Надо исправлять: проводим перпендикуляр на шептало и от него еще 2-3 градуса в сторону.
В идеале, радиус от оси до любой точки уступа должен быть равен, но к сожалению, технологически очень трудно вывести радиус на уступе. К тому же вполне достаточно просто переточить уступ так, чтобы он был параллелен полке шептала. Наиболее подходящий вариант находится где-то в диапазоне от 112 до 115 градусов.
Полку шептала просто надо чуть подровнять. После напильника идет обработка шкурками на оправке и финальная доводка пастой ГОИ. Грани спуска обязательно должны быть острыми.
В результате данных манипуляций усилие спуска уменьшается с паспортных 2-3,5 кг до 400-500 гр.
2. Делаем спуск короче.
Чтобы сделать спуск короче, есть два простых метода:
1) Поставить поперечный винт/штифт, который ограничит движение СК вперед при взводе. Тогда уменьшится длина зацепа уступа СК с шепталом.
2) Уменьшить длину уступа на СК. Этот метод плох тем, что он необратим.
3. Устраняем «провал»
«Провал» (холостой ход СК после срыва шептала) убирается установкой в пружинку СК кусочка стержня от гелевой авторучки, или какого-то другого цилиндрика подходящей длины и диаметра.
Дульная фаска
Утяжеление
Вот несколько чертежей надульников.
Заключение
Перепуск
Диаметр перепускного отверстия надо уменьшить, для этого используется специальная втулка, которая вставляется в резиновую прокладку перепуска, ее так же, как и утяжелитель, можно заказать у токаря или купить.
Для уменьшения перепуска можно так же использовать отрезок стержня от гелевой ручки. Чтобы его не выталкивало потоком воздуха, надо на одном из концов сделать шляпку.
Сначала немного теории. Манжета имеет два вида трения:
— статическое, которое мы чувствуем, передвигая манжету руками;
— динамическое, в процессе выстрела, когда манжету распирает давлением (это явление называется «обтюрация»).
Именно из-за возникающей обтюрации и надо заливать канавку – чтобы не слишком распирало, и чтобы из-за этого не слишком тормозило. Но некоторая обтюрация необходима – она улучшит уплотнение, уменьшит потери воздуха и улучшит компрессию.
Компрессия проверяется следующим образом. Между казенником и перепуском надо зажать прямоугольный кусочек, вырезанный из майонезной крышки. Если все хорошо, то при выстреле поршень не коснется дна цилиндра, а при открытии ствола будет характерный «чпок». Если при выстреле раздается шипение, значит негерметичен перепуск.
Подковавшись таким образом теоретически, начинаем заливать манжету. Перед работой нужно аккуратно обрезать все заусенцы на манжете. Сначала доверху замазываем переднюю канавку манжеты герметиком, не оставляя пузырьков воздуха. Затем убираем тряпочкой лишнее и аккуратно проводим пальцем по шву, чтобы сформировать неглубокую полукруглую канавку глубиной примерно 1 мм. Далее замазываем заднюю канавку полностью до самого верха. Одеваем манжету на поршень, поршень вставляем в цилиндр и так сушим не менее 12 часов.
Еще одну манжету надо залить и сушить отдельно, а в третью перед заливкой положить в переднюю канавку резинку для денег. Так мы получаем 3 манжеты с различным диаметром и статическим трением, но без канавки и мертвого объема и, в придачу, с уменьшенным динамическим трением.
Когда манжеты высохли, можно переходить к процессу сборки. Смазываем слегка поршень ШРУС-ом или автосинтетикой, совсем чуть-чуть манжету (на лицевую сторону ничего попасть не должно). Устанавливаем утяжелитель в пружину и собираем.
Вот тут понадобится хронограф. Отстреливаем через него со всеми манжетами и оставляем ту, с которой была достигнута максимальная энергетика.
Далее повысить скорость пули не позволяет форма казенной части ствола, изготовленная на заводе. Возможно даже придется обрезать пружину, если вы хотите оставить казенник таким, как он есть.
Казенная часть ствола
Заключение
Далее можно проводить более тонкую и добиваться максимального результата.
Настройка пружинно-поршневой пневматики
Достаточно часто возникает вопрос о правильной настройке пружинно-поршневой пневматики (ппп). Для начала разберемся, что влияет на наш результат.
Усилие пружины.
Масса поршня
Чем тяжелее поршень, тем выстрел «ровнее». График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен.
Трение
Тут, наверно, и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра.
МО (мертвый объем)
Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей «на старте».
Усилие страгивания пули ‘со старта’. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.
Диаметр перепуска
Настройка
В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий:
· скорость будет ниже
· скорость будет выше
1. Берём в руки поршень и УСМ (ударно-спусковой механизм).
3. Замеряем расстояние от плоскости на УСМ-е или около УСМ-а, куда должна будет упираться пружина, до края юбки поршня.
4. Замеряем глубину юбки поршня, естественноно, от края юбки до плоскости упора пружины в поршне.
6. Измеряем толщину проволоки из которой изготовлена пружина
7. Т.к. в сжатом состоянии между витками пружины должен быть небольшой зазор, то возьмём его равным 0,1мм (лучше взять значение около 0,15мм, зависит от качества пружины).
10. Обрезаем пружину до количества витков найденного в пункте 9. Настоятельно рекомендую отпустить крайний виток пружины у среза, нагрев его до красна (на газу или газосваркой) и подогнуть его к следующему витку. Если подразумевается дальнейшая шлифовка этого последнего витка, то не забываем оставить при отрезании слегка больше, под шлифовку.
11. Собираем винтовку (пистолет) и замеряем скорость вылета пули хронографом.
12. Укорачиваем пружину ещё на один виток (или пол витка), измеряем вновь скорость вылета пули. Если скорость увеличилась, пробуем укоротить пружину ещё на виток (или пол витка). Если скорость таки упала, то стоит задуматься об утяжелении поршня, здесь однозначного ответа и решения нет.