как узнать какой двигатель стоит на уаз буханка

Vaz-uaz.ru

Ремонтируй ВАЗ и УАЗ сам!

Двигатель УАЗ Буханка- Какие двигатели ставились.

Советский внедорожник не раз заставлял водителей задуматься о расходе топлива УАЗ «Буханка» 409 на 100 км. Знаменитый УАЗ «Буханка» увидел свет в 1965 году на автомобильном заводе в Ульяновске, Россия. Затем началось его серийное производство, сборка которого не прекращается и по сей день. В советское время этот внедорожник был одним из самых распространенных, а сегодня он является самым старым российским автомобилем по общему количеству лет выпуска. А какой двигатель УАЗ Буханка имела на борту мы сейчас разберемся.

УАЗ представляет собой грузопассажирскую версию с двумя осями и полным приводом.

Автомобиль изначально был разработан для легкого вождения по сложным дорогам, адаптирован к нашим условиям эксплуатации и является одним из самых доступных вариантов для покупателей. Название УАЗ было выбрано из-за сходства с буханкой хлеба.

Навигация по статье

Двигатель УАЗ Буханка: характеристики, неисправности и тюнинг

В 2016 году Ульяновский завод анонсировал очередное обновление проверенного временем автомобиля (УАЗ 3909 и др.). За время, прошедшее с момента выпуска первого УАЗ 451 М, на эти автомобили были установлены различные агрегаты привода как Ульяновского (УМЗ), так и Заволжского (ЗМЗ) моторных заводов. Считается, что базовый двигатель УАЗ Буханка — это бензиновый двигатель УМЗ 421, различные модификации которого (карбюратор и инжектор) выпускаются до сих пор.

УАЗ 452 (Буханка) — один из старейших автомобилей, различные модификации которого выпускаются Ульяновским автомобильным заводом до сих пор. На базе этого полноприводного микроавтобуса, широко известного как «Буханка» или «таблетка» (военный санитарный автомобиль), серийное производство которого началось в 1965 году (УАЗ 451М), было разработано множество различных модификаций. Он несколько раз модернизировался и до сих пор выпускается в модернизированном виде (УАЗ 2206).

Двигатель УАЗ Буханка 1965 какие разновидности существуют?

03.1965 — до настоящего времени.

Двигатель УМЗ-417

Двигатель УМЗ-417 — следующий шаг в эволюции ГАЗ-21, он заменил двигатель УМЗ-414, от которого отличается увеличенной степенью сжатия с 6,7 до 7, другим распредвалом, увеличенными впускными клапанами до 47 мм (было 44 мм), старыми выпускными клапанами 36 мм, установленным двухкамерным карбюратором, другим воздушным фильтром. В более поздних модификациях использовался коленчатый вал от УМЗ-421 без уплотнений.

УМЗ 417 Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ-409

ЗМЗ 409 — это инжекторный бензиновый двигатель с 4 цилиндрами в ряд и 16 клапанами. Инжекторная система двигателя 409 управляется микропроцессорным электронным блоком. Этот двигатель был запущен в производство в 1996 году. Этот двигатель в основном устанавливается на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколения этих электростанций оснащены газовым нейтрализатором и полностью соответствуют стандартам EURO-2.

ЗМЗ 409 Технические характеристики

Куда ставится

ЗМЗ-409 устанавливается на автомобили производства УАЗ:

УАЗ Буханка инжектор, 409 двигатель, закрытая жидкостная система охлаждения — часто встречается на дорогах России и СНГ, ведь это дешевый и неприхотливый автомобиль. УАЗ Буханка инжекторный 409 двигатель получила более полутора десятков лет назад, и за эти годы модель доказала свою жизнеспособность.

К 2005 году. ЗМЗ 409 также устанавливался в модификациях на ГАЗ «Газель»:

В 2005 году истек и не был продлен контракт между Завольским моторным заводом и «Группой ГАЗ», и завод вошел в состав холдинга «Соллерс».

История создания ЗМЗ 409

Первые экземпляры этого двигателя были выпущены в 1996 году. ЗМЗ 409 является усовершенствованием и развитием модели двигателя 406. Для получения более мощного и динамичного двигателя на ЗМЗ 405 диаметр блока цилиндров был увеличен до 95,5 мм, что позволило получить объем цилиндров двигателя 2465 см3.

На ЗМЗ 409 пошли еще дальше, объем этого двигателя удалось увеличить до 2,7 литра. Этого можно достичь путем внесения некоторых структурных изменений. Кроме того, блок цилиндров остался без изменений, он был взят от ЗМЗ 405. А чтобы получить больший объем, расстояние хода поршня можно было увеличить. Это стало возможным благодаря установке нового коленчатого вала с более крупными шатунами и другой конструкции поршней. Были использованы шатуны с такими же характеристиками.

Поршни были слегка изменены. Отверстие под палец было перенесено вверх, что дало дополнительные 4 мм хода поршня и 7 мм дополнительного радиуса кривошипа. Все эти меры позволили сделать ход поршня 94 мм, вместо прежних 86 мм.

Читайте также: Зачем нужна лампочка давления масла и что делать, если она загорается при работающем двигателе

В результате был создан новый двигатель 409 с рабочим объемом 2693 миллиметра. На базе двигателя 409 было создано множество модификаций, которые успешно выпускаются и по сей день.

Неисправности ЗМЗ 409

Основные проблемы 409-го двигателя УАЗ «Буханка» аналогичны проблемам 406-го двигателя, поскольку их конструкция очень похожа.

Ест масло

Причина кроется в уплотнениях клапанов и маслосъемных кольцах. Кроме того, зазор в лабиринтном маслоотражателе может привести к расходу масла. Если это произошло, снимите крышку и заделайте трещину герметиком.

Двигатель УАЗ Буханка

Как правило, стучат именно гидрокомпенсаторы. Их замена может потребоваться после 50 000 км. Также стук может быть вызван шатунами, поршнями и другими компонентами — в этом случае причину следует искать на станции.

Перегрев

Обычно это вызвано засорением радиатора и термостата. Отсутствие антифриза также может быть причиной. Если все в норме, ищите воздушную пробку.

Двигатель УМЗ 421

Двигатель УМЗ-421 заменил двигатель 417, который оказался надежным и простым двигателем. Модель 421. имеет оригинальную конструкцию алюминиевого каркаса, который заполнен сухими вкладышами с тонкими железными стенками. Это позволило увеличить поперечное сечение камер до 100 мм и оставить прежний размер между цилиндрами 116 мм. Это решение положительно сказалось на сроке службы, так как была увеличена жесткость и уменьшена склонность цилиндров к «овальности» во время работы.

УМЗ 421 и его модификации

Характеристики двигателя УМЗ 414 УАЗ-469, УАЗ-452

Двигатель УАЗ Буханка ЗМЗ 402 карбюратор

Двигатель УАЗ Буханка ЗМЗ 402 инжектор

Отзывы на Двигатель УАЗ Буханка

Капитальный ремонт двигателя предполагается после 15.000 км пробега. Таким образом, двигатель вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется только 6 литров.

Основными маслами, рекомендуемыми заводом-изготовителем и водителями, являются полусинтетические масла с обозначениями: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

Сервисная карта не отличается от 406 и выглядит следующим образом:

Любое другое обслуживание требует проверки таких систем, как ГРМ, состояние электронного блока управления трансмиссией и работа датчиков. Регулировка фаз газораспределения производится через 50 000 км или раньше, если это необходимо.

Часто на 70 000 гидрокомпенсаторы выходят из строя и требуют полной замены, так как неизвестно, когда выйдут из строя исправные. Прокладку клапанной крышки заменяют каждые 40 000 км или при появлении утечек из-под нее.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Источник

Технические характеристики двигателя УАЗ Буханка

Двигатель УАЗ Буханка — это серийный силовой агрегат, рассчитанный для установки на транспортные средства производства Ульяновского Автомобильного Завода. За всю историю выпуска Буханки, на неё устанавливался целый ряд моторов производства ЗМЗ и УМЗ.

Технические характеристики

Двигатель УАЗ «Буханка» (второе название «Таблетка») за весь период имел значительное количество силовых агрегатов в своём арсенале. Большая часть с них имела высокие технические показатели и были достаточно надёжными, за что и полюбились автомобилистам.

Итак, рассмотрим, технические характеристики силовых установок, которыми оснащалась «Буханка»:

УМЗ 417 и его модификации

ЗМЗ 409 и его модификации

УМЗ 421 и его модификации

ЗМЗ 402 карбюратор

ЗМЗ 402 инжектор

Обслуживание

Техническое обслуживание силовых агрегатов всех типов для «Буханки» приводится однотипно. Все эти движки были разработаны на базе легендарного ЗМЗ 402, а поэтому и проведение ТО для них приблизительно одинаковое.

Для представителей УМЗ 417 и 421 обслуживание двигателя проводится почти аналогично Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придётся выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.

Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтёков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.

Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2 ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности двигателя «Буханка». Рассмотрим, с какими основными проблемами придётся столкнуться автолюбителям в процессе эксплуатации УМЗ-го и ЗМЗ-го силового агрегата:

Ремонт двигателя УАЗ проводится по аналогии с ЗМЗ 402, поскольку это конструктивная копия.

Мотор достаточно легко поддаются ремонту даже в самом худшем техническом состоянии. Так, проводится переборка силового агрегата, головки блока и замена расходных элементов. Сам процесс ремонта проводится поэтапно, как и для любого силового агрегата.

Вывод

Двигатели УАЗ «Буханка» — силовые агрегаты производства Заволжского и Ульяновского моторных заводов. Моторы показали себя с лучшей стороны. Все они спроектированные и доработанные на базе ЗМЗ 402.

Источник

Двигатели автомобилей УАЗ.

Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.

Модели двигателей. Переход на альтернативное топливо (марку топлива)

Система выпуска газов

Подвеска двигателя. Корпусные детали (блок цилиндров, головка БЦ)

Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы»
наверх

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9.

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм.
наверх

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка.

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

См. так же Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104
наверх

Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок.
наверх

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет.
наверх

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель (первые отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.
наверх

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта.
наверх

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов).
наверх

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи.

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой.

Дык, это у тебя 451-й мотор!
наверх

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую!
наверх

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

Последовательность действий:
При выхлопной системе «нового образца»
Покупаешь газелькин резонатор и
1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами).

Поставь латунные контргайки.
наверх

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.
наверх

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу)

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать.

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки
4. выдернуть старую набивку.
5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала
11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ!

. Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло.
наверх

Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу.
наверх

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.
наверх

Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный, см. на фотографиях 1 и 2

Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5.
наверх

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет.

Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно).
наверх

Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.
наверх

При диагностике «Микаса-7.2» постоянно высвечивались коды перебоев зажигания. Установка «Бошевской» катушки 221 503 001 решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т.д., даже звук изменился!

Из необходимого: катушка (

1400-2100 руб у разных дилеров), кронштейн крепления (

100 руб), «косичка» проводов с разъемом (

130 руб), 4 болта М6х35 с гайками, 2 болта М8х20.

Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).

В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.

В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору.
наверх

Источник