как узнать какой объектив подходит к фотоаппарату
Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.
Зеркальный фотоаппарат со сменными объективами Canon 7D
Если вы – начинающий фотограф, то наверняка у вас уже появился соблазн взять вообще все возможные объективы для любой ситуации. Многие как фотографы-любители, так и ученики фотокурсов начинают свой творческий путь с попытки покрыть все потребности по всем возможным фокусным расстояниям и режимам/видам съёмки. Однако есть три причины, по которым этого делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в целое состояние.
Вторая причина – вряд ли получится брать такую гору объективов с собой. Особенно если у вас полнокадровая «зеркалка», объективы для неё могут быть весьма увесистыми и габаритными.
Третья причина – на самом деле, универсальность скорее расслабляет и не позволяет в полной мере раскрыться творческому потенциалу. Когда осознаёшь, что можешь снять что угодно и как угодно, иногда вообще пропадает желание что-либо снимать. Но это субъективно и тут мы ни в коем случае не настаиваем.
Впрочем, давайте сначала разберёмся, какими вообще параметрами может обладать объектив и как его нужно выбирать.
Байонет
Байонет – это самая важная «характеристика» объектива. По сути, именно это определяет, подойдёт ли объектив для вашей камеры или нет. Отметим также, что даже у одного производителя байонеты могут быть разными – например, у Sony есть Sony A и Sony E, у Nikon – Nikon F и Nikon 1, и так далее. Конечно, сегодня можно найти переходники с одного байонета на другой, но это скорее вынужденная мера – когда у вас остался какой-то объектив, который продавать жалко, но к камере он не подходит.
Также есть и другой момент – например, у Nikon есть различие по DX и FX камерам и объективам. Это относится не совсем к байонету, однако тоже важно – некоторые DX-объективы дают сильное виньетирование (затемнение изображения по краям) на FX-камерах.
Вообще, для камер такого-то производителя объективы могут делать и другие – в частности, компании Tamron, Sigma производят объективы практически для всех актуальных байонетов. Причём, бывает такое, что один и тот же по характеристикам объектив доступен для разных байонетов – поэтому будьте внимательны при покупке.
Байонет Micro 4/3 используется сразу несколькими производителями, камеры с ним делают Olympus и Panasonic, также есть модели от Leica. Таким образом, объектив Olympus можно поставить на камеру Panasonic, и наоборот.
Фокусное расстояние
Вторая важная характеристика объектива – его фокусное расстояние. Прежде всего, надо помнить, что фокусное расстояние может быть постоянным, а может быть переменным (зум-объектив). Как правило, при схожей цене, объективы с фиксированным фокусным расстоянием показывают гораздо более качественную картинку и обладают большей светосилой (об этом мы ещё поговорим). А кадрирование с такими объективами достигается либо, как говорят фотографы, «ногами» (то есть, вам нужно самостоятельно подходить ближе или отходить дальше), либо уже на стадии обработки фотографии.
Фокусное расстояние тесно завязано с углом обзора объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и наоборот. Также чем больше фокусное расстояние, тем выше оптическое увеличение изображения – дальние объекты выглядят ближе, чем они есть на самом деле. Также ФР влияет и на геометрию кадра. Широкоугольные объективы делают близлежащие объекты более выпуклыми, поэтому их не стоит применять для съёмок портретов.
Съёмка на широкоугольный объектив
Не стоит, однако, путать ФР и дистанцию фокусировки. Последнее – это показатель, насколько близко к объекту может сфокусироваться объектив. Как правило, последнее важно для макро-объективов. Суть в том, что ближе дистанции фокусировки навести резкость у вас не получится даже вручную.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Нередко также говорят об эквивалентном фокусном расстоянии (ЭФР). Если размер сенсора фотоаппарата (матрицы) отличается от принятого размера полного кадра, 36х24 мм, то вводится понятие кроп-фактора. Например, у камер Nikon DX кроп-фактор составляет 1,5. При этом, фокусное расстояние объектива 18 мм соответствует 18х1,5=27 мм ЭФР. То есть, объектив с ФР 18 мм на камере DX показывает примерно такую же картинку, как объектив с ФР 27 мм на камере FX (полнокадровой).
При нажатии на миниатюру откроется оригинальное изображение
Для съёмок портретов рекомендуется объектив с ЭФР не менее 75 мм. Как несложно подсчитать, для камер с кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камеры Sony c байонетом Sony E, большинство камер Canon) точное значение ФР объектива в этом случае составляет 50 мм. А для камер системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) это значение – 37,5 мм.
Светосила
Светосила – это параметр, определяющий, как много света проходит через объектив и попадает на матрицу. Обычно светосилу выражают в виде диафрагменного числа, которое соответствует отношению диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Это значение выражают в виде дроби, например, f/1,8. Здесь f/1,8 – высокая светосила, а чем выше знаменатель, тем она меньше. То есть, объектив f/3,6 пропускает меньше света, чем f/1,8.
Чем ниже светосила, тем больше потребуется либо выдержка, либо светочувствительность (ISO) при съёмке для достижения такого же по яркости изображения. То есть, чем хуже освещение, тем более светосильный объектив требуется.
Однако основное предназначение светосильных объективов даже не в уловлении света в темноте, а в размытии заднего плана – боке. По законам оптики, чем меньше диаметр входного отверстия, тем выше глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), и наоборот. Для достижения красивого размытия нужно уменьшить ГРИП и сфокусироваться на объекте съёмки, который в идеале должен быть расположен далеко от фона. Например, вы снимаете портрет человека на фоне деревьев, находящихся позади него в нескольких метрах. Поэтому для съёмки портретов рекомендуется светосила не ниже f/2,8.
Объектив Nikon с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1,8
Важно помнить, что размытие и диаметр входного отверстия – величины абсолютные, а не относительные. Полнокадровый фотоаппарат с объективом f/1,8 в аналогичных условиях даст большее размытие и меньшую ГРИП, чем «кропнутый» фотоаппарат с таким же объективом и эквивалентным фокусным расстоянием. Поэтому, кстати, хотя современные телефоны уже поголовно имеют светосилу f/1,8, красивое размытие в них всё равно достигается только программным способом.
Также имейте в виду, что чем ниже фокусное расстояние, тем выше ГРИП. То есть, размытия на широкоугольных объективах достичь практически невозможно.
Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?
Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.
Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.
Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.
Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.
Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.
Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.
Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.
Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более). Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4.
Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.
Стабилизация
Ну и последнее. Стабилизатор в фотографии – штука не лишняя, особенно если вы снимаете в темноте или на телеобъектив. Чем больше выдержа или фокусное расстояние, тем заметнее любое колебание. На сегодняшний день стабилизатор используется почти везде, однако есть нюансы. Во-первых, многие фикс-объективы лишены стабилизатора – это позволяет и удешевить их и упростить оптическую схему. Во-вторых, например у Olympus стабилизатор используется только в самой камере. Объективы от этого производителя лишены стабилизатора. Если вы установите такой объектив на камеру другого производителя без стабилизатора, то лишитесь стабилизации вообще. Так что, перед покупкой камеры и объектива стоит заранее просчитать этот момент.
Совместимость с объективами
Существует три типа объективов для камер Canon со сменными объективами: EF, EF-S и EF-M. При выборе объектива необходимо убедиться в его совместимости с вашей камерой.
Как узнать о совместимости?
Самый простой способ узнать, какие объективы совместимы с вашей камерой — посмотреть на индикаторы на креплении объектива в передней части камеры.
Просто снимите объектив с камеры, нажав на кнопку разблокировки объектива и повернув объектив против часовой стрелки.
Если вы увидите на креплении объектива красный кружок, камера совместима с объективами EF.
Если вы увидите красный кружок и белый квадрат, камера также совместима с объективами EF-S.
Если вы увидите белый кружок, камера совместима только с объективами EF-M.
Какие существуют типы объективов?
Первая система камер EOS была выпущена в 1987 году. В ее основе лежало крепление объектива EF, которое впервые обеспечивало полное электронное соединение с корпусом камеры. Кроме физического соединения этих двух компонентов, вся связь осуществляется электронным образом и гарантирует высокоточную передачу данных в режиме реального времени. Canon стал первым производителем, создавшим мотор, который управляет фокусировкой внутри объектива, а не внутри корпуса камеры. Несмотря на непрерывное совершенствование систем фокусировки, технологий стабилизатора изображения, специальных объективов и защиты от погодных условий, оригинальное крепление EF остается неизменным. Все объективы EF совместимы со всеми когда-либо созданными камерами EOS, включая новую серию EOS M при использовании адаптера для крепления EF к EOS M.
Объективы EF-S специально созданы для цифровых зеркальных камер EOS, оснащенных неполнокадровым датчиком изображения, — а потому являются легкими, универсальными и портативными. В линейке EF-S инженеры Canon использовали преимущества датчика размера APS-C для создания объективов, которые не только легче и компактнее, но и обеспечивают значительно более широкий выбор широкоугольных объективов. Владельцы камер с креплением EF-S могут использовать весь ассортимент легких объективов с фокусным расстоянием от 16 до 400 мм (эквивалент для 35-мм пленки).
Объективы EF-M были созданы для оригинальной линейки камер EOS M в 2012 году. Они являются еще более компактными по сравнению с объективами EF и EF-S и созданы исключительно для камер EOS M. Благодаря компактным размерам эти объективы, от сверхширокоугольных до телефото и макро, можно взять с собой куда угодно. Идеальный выбор для тех, кто привык использовать творческий подход к повседневной съемке.
Поиск по типу объектива
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.
Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот
Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.
Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!
Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.
Когда богатство выбора не радует
Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.
Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.
Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.
«Ширики» и «телеки»
Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.
Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:
Откуда берется «кроп-фактор»?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива
Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.
Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)
Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.
А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.
На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)
И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.
Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)
«Зумы» и «фиксы»
Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).
На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото
Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.
Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.
На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу
У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.
Cветосила и диафрагма
Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.
Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.
С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.
Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.
Размываем фон: от чего зависит глубина резкости
Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.
Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.
(Источник: http://berniesumption.com)
Глубина резкости, называемая также глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) – зависит от множества факторов, и светосила (точнее, диафрагма) – только один из них (также влияют размер матрицы, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта). Для тех, кому нужно точно знать, какой будет зона резкости в кадре, придуманы специальные калькуляторы ГРИП. Фотографы-любители ими пользуются редко, так как на практике для управления глубиной резкости проще использовать несколько простых правил:
Чтобы увеличить глубину резкости, можно:
? Прикрыть диафрагму (f/8, f/11, f/16, f/22 и т.д.);
? Использовать объектив с более коротким фокусным расстоянием;
? Отойти дальше от объекта съемки.
Чтобы уменьшить глубину резкости (размыть фон), можно:
? Открыть диафрагму (f/1.8, f/2.8, f/3.2);
? Использовать светосильный объектив (f/2.8 и лучше);
? Использовать объектив с большим фокусным расстоянием;
? Подойти ближе к объекту съемки.
«Быстрый фикс» и «темный зум»
Среди фотографов сложилась следующая терминология: светосильными («светлыми») называются объективы с относительным отверстием f/3.2-2.0 (и сверхсветосильными – при f/1.8 и менее), а слабосветосильными («темными») – более f/3.5. Интересно, что англоязычные термины fast lens и slow lens (возникшие, очевидно, из-за коротких либо длинных выдержек, требуемых при большой и малой светосиле), в русском языке не прижились. Тем не менее, системы машинного перевода либо неопытные переводчики часто трактуют их с детской непосредственностью как «быстрые объективы» и «медленные объективы» (а в особо запущенных случаях попадаются и «быстрые линзы» и «медленные линзы», что совсем уж ни в какие ворота). Так что, встретив на просторах интернетов в описании объектива эпитет «быстрый», вы можете быть уверены – это то, что нужно.
Фикс-объективы Canon EF 50mm f/1.8II и Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Всего 1/3 EV светосилы, но заметная разница в габаритах и троекратное отличие в цене.
Ну хорошо, скажет читатель, если светосила – это действительно столь желанная характеристика объектива, почему бы не делать все объективы сверхсветосильными? Сдерживающими факторами здесь выступают габариты и масса (чем выше светосила, тем больше должен быть диаметр линз), а такжестоимость «стекла» – ведь с ростом светосилы растут и всевозможные искажения, и чем она выше, тем сложнее их компенсировать с помощью различных оптических ухищрений. Поэтому в результате фотопромышленность пришла к следующему компромиссу: по доступным для фотолюбителей ценам производятся зумы со светосилой f/3.5-5.6 и «фиксы» f/2.8-1.8. А вот более светосильные модели, например, зумы с f/2.8-3.2 или «фиксы» f/1.4-1.0, чаще всего оказываются дороже, чем собственно фотокамера. Иногда – на порядки!
Вверху: профессиональный светосильный теле-зум AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Внизу: любительский теле-зум верхнего уровня AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.
Кстати говоря, если для вас важен такой параметр как резкость, то стоит учитывать, что любой объектив будет наиболее резок при «слегка прикрытой» диафрагме – скажем, для «темного» зум-объектива c относительным отверстием f/3.5-5.6 оптимальными будут значения f/5.6-8.0, а для светосильного «фикса» с f/2.0 оптимальные c точки зрения резкости значения обычно лежат в районе f/4.0. Это, разумеется, не догма, однако в любом случае не стоит злоупотреблять как открытой «на всю» диафрагмой, так и закрытой до значений f/16 и более – в последнем случае вступает в дело явление дифракции, и четкость мелких деталей падает, появляется «мыло». Хотя иногда, конечно, этого не избежать – лучше уж легкая замыленность от дифракции, чем сильный расфокус от недостаточной глубины резкости. Особенно при публикации снимков в Интернет, где на резкость влияют уже не столько оптические характеристики объектива, сколько умение фотографа пользоваться Photoshop’ом при обработке снимка.
Что выбрать?
Вопрос выбора объектива, исходя из конкретных требований фотографа, подчас оказывается настолько непрост, что об этом уже слагаются анекдоты. Хорошей иллюстрацией этих мук выбора стала вот эта карикатура, в свое время немало позабавившая опытных фотоэнтузиастов:
Надеемся, что мы смогли донести до вас базовые понятия из мира фотографической оптики, и хотя бы с фокусным расстоянием и светосилой вы теперь будете «на ты».