как узнать мощность ходовых огней
ДХО. Теория…
Если принимать во внимание ГОСТ (российский) на автомобильные фары, давайте взглянем на такую картинку:
На этой картинке, в нашем случае, нас больше всего должна интересовать точка B50L — это среднестатистические глаза встречного водителя, именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве ДХО, т.к. именно глаза водителя встречного авто должны хорошо нас видеть
Более визуально и упрощенно это должно выглядеть вот так:
Далее, уже до меня, люди рассмотрели различные варианты установок различных ДХО. Приведу некоторые выдержки.
— Установка светодиодных ДХО
Вот здесь магазин по продаже светодиодной продукции led-car.ru, провел небольшое исследование-опрос на тему «какие светодиодные drl вы бы приобрели». Результаты можно посмотреть на их сайте, но вкратце вывод напрашивался и без опроса, все хотят «чтоб было крута и нядорага».
Некоторые сразу начали думать о колхозе светодиодных лент из smd 5050 светодиодов в фары, под фары в бампер и т.д…
Такой светодиод имеет характеристики светимости в 6 кандел… Из вышеприведенного ГОСТ-а видим что на один DRL фонарь нужно минимум 400 кандел => после нехитрых математических расчетов, получаем что 1 DRL фонарь из таких лент должен иметь длину ленты 1 метр 10 см (3 светодиода на 5 см) и включать в себя 66 диодов
Готовы метр ленты в фару запихать, чтоб было не только красиво, но и функционально? Нет? Тогда лучше оставьте эту идею 🙂
Еще вариант
Человек зашел например на сайт
Что он выберет?
Если не видно разницы (в интернете 🙂 ) зачем платить больше… и купит самую дешевую хрень за 1990 рублей с гордым названием Дневные ходовые огни EGO Light PL-8
Теперь идем на сайт производителя и смотрим характеристики
Потребляемая мощность: 0,9Вт
Сила света: 60кд
При минимально допустимой в 400
Эти примеры заставляют задуматься!
Вспоминаем, что DRL это не только красота, а в первую очередь функционал, а именно обозначить авто, на дороге потратив на это наименьшее количество энергии (мощность ламп и как следствие расход бензина + расходы на сами лампочки).
— Езда со штатными противотуманками
Это первое что приходит на ум владельцу, который не хочет ничего колхозить и изобретать, но и не хочет часто менять лампы ближнего света которые безусловно стоят дороже тех, которые в противотуманках…
Ну казалось бы все правильно, правила нам говорят что …в светлое время суток ближний свет может быть заменен на противотуманки…
Но тут есть одно но, вспоминаем, как должны светить DRL (в глаза встречному водителю, точка B50L) и вспоминаем как светят противотуманки (параллельно земле на несколько метров)
Далее по энергопотреблению.
Противотуманки практически в любом авто, как известно, это лампочки от (возьмем минимум) 27 ватт, соответственно, если ездить с ними, будет тратиться 54 ватта энергии генератора + не забываем что ПТФ без габаритов не горят, а это еще ватт 40 (передние/задние, подсветка номера, в салоне: приборка, печка)
Итого 94 ватта, + не вижу никакого смысла освещать зад авто и салон днем.Эти 94 ватта в итоге выльются в затраты на бензин (не много, но в год — можно ощутить).
— Езда с ближним.
Так я и ездил всегда, однако, если пристально приглядеться, то тут тоже самое что и с противотуманками…
Вспоминаем про точку B50L в которую левая фара ближнего не должна светить ни в коем случае! (мы же уважаем друг друга на дороге так ведь?) (колхозоксенонщикам пламенный привет 🙂 ) и смотрим как и куда светит настроенный ближний свет:
По энергопотреблению тоже самое что и с противотуманками только цифры немного другие
Лампа ближнего 55w => на езду с ним тратится 55*2=100 + 40 ватт габариты, итого 150 ватт!
Некоторым еще неугодно, что часто лампы перегорают, а это опять траты.
— Дальний “в полнакала”
Часто на дороге встречаются на некоторых машинах штатно светящиеся лампы на некоторый процент мощности (мерседесы, лексусы… и т.д., те которые еще не обзавелись с завода светодиодными DRL огнями) идея очень неплоха!
Опять же вспоминаем про точку B50L, про расстояние которое за секунду проходят 2 ТС на скоростях в 100 кмч и смотрим на картинку светораспределения дальнего света фар:
Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” т.к. даже днем он слепит встречных, но вот если мощность подаваемую на лампы дальнего уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки
Да стоит вспомнить что в правилах про такой вариант «не слова» хотя такие машины есть и деватся никуда не собираются…
В большинстве источников упоминалось о включении дальнего на 30% мощности, чего, собственно и хотел добиться я.
Итак, преимущества дальнего в полнакала:
— Не нужно устанавливать дополнительные фары.
— Экономия электроэнергии. 36 Ватт (30% дальнего в полнакала) против 130 Ватт (габариты + ближний) и соответственно топлива.
— Более информативное обозначение на дороге против ближнего света (дальний светит в глаза водителям встречных автомобилей).
— Автоматическое включение и отключение.
— Щадящий режим для нитей накаливания ламп. Плавный розжиг и плавное гашение ламп — отсутствие бросков при включении/выключении.
Дневные ходовые огни.
В одном из недавних постов засветил свои ДХО. Публика отреагировала сразу, в личку посыпались просьбы рассказать, что да как.
Вопрос достаточно емкий. Для меня оказался многоранным. Наверное поэтому до сих пор не было поста на эту тему. Еще одна проблема к сожалению из за технического сбоя (а если объективно то из за моей дури*) стерлись практически все фотографии процесса установки, поэтому будет много текста (извините сегодня понужу) и немного заимствованных фотографий. Цель поста облегчить страждущим муки выбора*) Итак поехали*)
Первая мысль которая меня посетила, использовать туманки в качестве ДХО. Мысль на мой взгляд здравая, все равно, от штатных туманок проку немного. Изрядно наигравшись сверхяркими пятиватными белыми диодами сделал для себя несколько выводов. Первый вывод — ДХО лучше покупать готовыми*)
Проблем с диодами на самом деле гораздо больше, чем кажется со стороны*). Основная проблема — отвод тепла. Греются эти штуки очень сильно. Вторая проблема — стабилизация тока. Последнее время все чаще встречаю на дорогах ребят первопроходцев по установке ДХО у которых не светят, либо еще хуже частично светят планки ДХО. Выглядит это щербато, некрасиво, я бы сказал безобразно. Перегорание диодов, происходит либо из за некачественного их изготовления, либо из — за не качественного их питания. Второй вывод: При установке ДХО всегда используйте стабилизатор тока.
Третий фактор, который меня насторожил — основной производитель DRL — Китай. Китай как известно любит гнать туфту, поэтому идею купить огни через ебей отмел на корню. После посещения первого магазина, где потенциально можно было их купить, еще раз похвалил себя, за правильное решение — из представленных в магазине восьми вариантов ДХО при ближайшем рассмотрении критику не выдержали ни одни. Маломощность диодов не соответствовала госту — какие 400 люмин о чем вы? Китайцы понятия не имеют что это такое*) Корпуса пластиковые, негерметичные, пайка отвратительная. В общем ставить это на автомобиль и через пару месяцев ездить щербатым, такая перспектива мне не улыбалась. Рыл долго. Проехал практически все злачные места в Воронеже, если честно, был момент, когда я отчаялся найти что либо стоящее. Последнее место куда я иду в поисках тех или иных материалов это авторынок. Не люблю когда тебя пытаются обмануть. На авторынке обманывают всех. Кто то по непониманию уходит оттуда счастливый с полными руками какашек, те кто разбираются, как правило уходят с рынка с пустыми руками, не найдя нужных для себя деталей. Я обычно ухожу с пустыми руками, впридачу с испорченным настроением т.к. сто раз зарекался и все равно сюда приперся*) Короче, в очередной раз, скорее от безысходности решил заглянуть на авторынок. Обойдя его весь, нашел те же самые ДХО какие продаются в магазинах, ничего путного как и следовало ожидать небыло. Уже собирался уходить домой, как вдруг наткнулся на один необычный по ассортименту контейнер. Ребята продавцы по ходу турки, плохо разговаривают по русски, наверное поэтому им еще не объяснили, что возить хорошие товары на авторынок — признак плохого тона*) У них и был прикуплен вот такой КИТ ДХО.
Пишу так нудно, что бы донести третий вывод — найти нормальные ДХО сложно. Практически невозможно. К сожалению фото содержимого коробки уничтожено, поэтому фото с ебей. Сами лампы
На алюминиевой планке фрезой выбрано место под мощные диоды, планка одновременно служит теплоотводом, спаяны 6 диодов, место спайки залито эпоксидной смолой, а спереди над диодами приклеены линзы. В комплекте так же шел блок управления ДХО он же стабилизатор тока для диодов.
Провода достаточно толстые, разъемы выполнены герметично. Когда берешь такую вещь в руки, понимаешь — работать будет*) Линзы всеже пришлось проклеить заново, посадил из на супер клей гель момент. Использовать штатный контроллер управления не стал, мне не понравился алгоритм его работы.
Схему подключения взял у Ну-Ну
hy-hy
Цитирую с небольшими правками:
Реле 1 — нормально разомкнутые к-ты (на включение БС), реле 2 — нормально замкнутые (на выключение по поднятию ручника).
Подключения на блоке предохранителей, ручник у левой ноги. К проводу БС подпаял толстый провод с мамой, у реле на выходе — папа. Все точки подойдут для подключения блока от efko.
1. контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый.
2. контроль габаритов: I/P-A 1 или 7 пин, 0,5 розовый.
3. Выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый. Плюс ДХО.
5. Контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый.
4. Контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду.
Оба реле прячутся в ту же нишу, под левую ногу, где и разъем ручника.
Работает как на Солярисе. Завел — загорелись фары без габаритов и подсветки приборов. При вкл. габаритов или поднятии ручника гаснут. Дальним можно моргать.
После подключения обнаружился баг. На солнышке не видно, а в темноте заметно, что в полнакала светится лампа контроля зарядки генератора на панели приборов.
При отключении ДХО контролька тоже гаснет.
Хотел было сначала с этим бороться, но пару дней поездив, понял, что свечение видно, только когда сильно присматриваться — не напрягает, с другой стороны прекрасный индикатор работы ДХО. Раз светится — значит горят*)
По креплению. Снимал бампер. Спасибо Strebok за подробный отчет Заодно так же как и у него, установил сетку в нижнее отверстие бампера. У меня была, но на хомутах, на штатных саморезах оно круче*) Сверлил бампер. Вставил ДХО. Блок стабилизации так же закрепил в бампере, подальше от воды и других агрессивных воздействий*) А да, был еще замер потребляемого этими ДХО тока — интересно же сколько мощности экономится. Ток потребления — 0,8 ампер, что примерно в пять раз меньше тока потребления от ламп ближнего света.
Ну и собственно результат установки
А да, совсем забыл. С юридической точки зрения самостоятельная установка ДХО незаконна. Требуется официальное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Но если вспомнить классика, то строгость Российских законов компенсируется повсеместным их неисполнением*)
Как то так*)
ДХО по ГОСТ
Примерно год назад, когда начались всеобщие «заморочки» по ДХО, решил себе тоже их поставить, но, т.к. по натуре я шибко законопослушный (даже езжу всегда соблюдая ПДД 🙂 ), то если уж ставить, то точно в соответствии с ГОСТ.
Соответственно, пришлось изучить эти самые ГОСТ-ы.
ГОСТ Р 41.48-2004
ГОСТ Р 41.87-99
Главные требования (согласно выше указанных ГОСТ):
1. Площадь фонарика — не менее 40см2
2. Сила света — не менее 400кд (не более 800кд), цвет — белый.
3. правильное размещение на машинке
4. Правильная схема подключения.
— автоматическое включение в положении ключа зажигания не исключающем работу двигателя
— автоматическое выключение при включении фар головного света, т.е. БС, ДС, ПТФ
— возможность полного отключения без применения спец. инструмента.
5. Наличие соответствующей стандарту маркировки на стекле, о сертификации данных фонариков.
Приобрел на e-bay китайские фонарики, круглые, диаметром 70мм (площадь 38,5см2, если намерять диаметр 72мм, то будет ровно 40см2 🙂 ), по 9 полуваттных светодиодов Super Flux в каждом. Примерно таких:
Фонарики слегка доработаны.
— хлипкие чип-резисторы, гасящие, по 70 Ом, заменены на МЛТ-1, 47 Ом.
— все собрано на герметик.
По описаниям, огоньки должны иметь мощность по 5 Вт. Реально, при напряжении 14 В они потребляли примерно по 2,7 Вт.
После замены резисторов, мощность составляет около 3,75 Вт на фонарик (общая
7,5Вт.).
В фонарике — 3 цепочки, параллельных (по 3 светодиода и одному гасящему резистору, соединенных последовательно).
Ток потребления двумя фонариками — 0,54А.
Одним, соответственно — 270мА.
Одной цепочкой — около 90мА.
P=Iкв.хR, то есть при токе в 90 mA на R=47 ом Р=0,38 W, т.е. резисторы — с приличным запасом по мощности.
Там же, на e-bay, закупил электронное реле для ДХО (продавец — в Польше).
У релюшки — 4 провода (+ и — питания, + на включение ДХО, + на отключение).
Пока, решил не заморачиваться с включением ДХО после заводки двигателя и плюс на включение ДХО объединил с плюсом питания (т.е. как только включается питание ДХО загораются). Плюс на отключение — с габаритов (по электросхеме калины, весь основной свет горит только с габаритами, кроме этого, появляется возможность стоять ночью с включенными габаритами и выключенными ДХО, т.к. ночью ДХО запрещены).
Плюс питания — с зажигания. Т.е., чтобы работали ДХО, необходимо подключить к штатной проводке всего три провода (плюс с зажигания, масса, габариты). Для подключения использовал «жимки» (специальные зажимы, для подключения к проводке без разрезания проводов). Все подключения можно сделать в моторном отсеке и не заморачиваться с протяжкой проводов к МУС.
Всю проводку заготовил и собрал заранее, с запасом по длине проводов, до установки на машинку. Для облегчения монтажа/демонтажа использовал два 4-х контактных разъема типа MiniFit (очень надежные разъемы, такие применялись для питания материнских плат в компьютерах).
При монтаже постарался расположить разводку так, чтобы не мешала при обслуживании всего остального. Изолента подвернулась белая, но мягкая и липкая
Заизолировано все, что можно, лишние провода собраны в пучок и тоже связаны изолентой (справа от блока АБС).
Общий вид подкапотной разводки:
К реле припаял разъем, само реле приклеил на двусторонний скотч к левому «стакану».
Плюс, через предохранитель, взял с пучка проводов на катушки зажигания (подается с главного реле, при повороте ключа зажигания). На фото крышка двигателя снята.
Массу подключил через припаянный заранее лепесток от тиристора, прикрученный под болт крепления крыла (покраска, похоже, делалась после сборки, под болтом есть чистый металл).
Сложнее всего было подключиться к проводу габаритов, около разъема левой фары. Последовательность операций:
— отключил разъем фары, вытянул его, аккуратно, распрямляя жгут, как можно дальше. Заодно прозвонил, на каком контакте появляется плюс при включении габаритов.
— аккуратно вскрыл и снял оплетку жгута непосредственно от разъема (специальными медицинскими ножницами с длинными ручками и короткими острыми лезвиями), чтобы освободить примерно 4 см желтого провода (на габарит приходит).
— с 4-х попыток завел клипсу на провод, с 2-х ее обжал и защелкнул (пришлось подлиннее плоскогубцы поискать). Провод к клипсе (отвод) использовал с контактным гнездом (в термоусадке) — под ножевой контакт, который заранее припаял к разводке ДХО (пайка — в кембрике, с дополнительной герметизацией изолентой). После подключения контакта — дополнительно зафиксировал и газерметизировал соединение изолентой поверху.
— осталось вернуть разъем блок-фары на место и проверить работу ДХО.
Все получилось. Ушло примерно полчаса — для каждой операции приходилось подбирать положение рук — места совсем мало, сильно мешала АБС и шланг «обратки» на расширительный бачок.
Сфотографировать не получилось — мой фотоаппарат не влазит в такое ограниченное пространство :).
Разводка на фонарики подготовлена заранее, на один общий разъем, плюс разъемы самих фонариков. После подсоединения разъемы фонариков загерметизированы изолентой.
Кронштейны крепления фонариков прикручены на саморезы к бамперу (полка над вырезом под нижнюю решетку), в самых углах окна нижней решетки.
На стекле фонарика, с внутренней стороны, но читается снаружи — маркировка E4 (в окружности) и, ниже — RL006 (см. справа), согласно ГОСТ (сертификат №006, зарегистрирован в Голландии).
Сами фонарики мне обошлись, с доставкой, в 26$.
Релюшка (сейчас — новая модификация, с общей «массой» у фонариков, у моей — общий плюс) стоит, с доставкой, 22$.
Дополнительно нужны «жимки», предохранитель, провода, разъемы (можно и без разъемов все собрать).
Т.е. все удовольствие, вместе (без работы) — около 1500-1600руб.
Сейчас можно и дешевле все купить.
Все схемы подключения дневных ходовых огней
На территории РФ уже более 8 лет действуют поправки в правила дорожного движения (ПДД), в соответствии с которыми движущееся транспортное средство в светлое время суток должно быть обозначено фарами ближнего света, противотуманными фарами (ПТФ) или дневными ходовыми огнями (ДХО). Использование для этих целей головных и противотуманных фар имеет ряд недостатков. Поэтому водители предпочитают покупать готовые модули ходовых огней и самостоятельно их устанавливать в своё авто. Как правильно подключить дневные ходовые огни, чтобы их эксплуатация была безопасной и не противоречила действующим законам?
Нюансы включения ходовых огней
Основные предписания, касающиеся установки, технических параметров и подключения ходовых огней, перечислены в пункте 6.19 ГОСТ Р 41.48-2004. В частности, электрическая функциональная схема ДХО должна быть собрана таким образом, чтобы ходовые огни автоматически включались при повороте ключа зажигания (запуске двигателя). При этом они должны автоматически отключаться, если произведено включение фар головного света.
Пункт 5.12 указанного стандарта гласит о том, что фары головного света (ФГС) должны включаться только после включения габаритов, за исключением подачи кратковременных предупредительных сигналов. При самостоятельном подключении ДХО эту особенность обязательно нужно учитывать.
Правильное подключение ДХО не ограничивается грамотно продуманной функциональной схемой. Самое время вспомнить о блоке стабилизации для светодиодов. В самих ходовых огнях роль ограничителя тока выполняют резисторы, однако, из-за перепадов напряжения, резисторы не могут ограничить ток на одном уровне. Именно поэтому стабилизатор по напряжению в схеме подключения ходовых огней крайне необходим. Иначе срок эксплуатации светодиодных модулей ДХО значительно сокращается ввиду постоянных перепадов бортового напряжения. Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.
Подключение и установка LED-драйвера – это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации…
Однако данное утверждение легко оспорить. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла. Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу – издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя.
Использовать светодиодные ДХО без стабилизатора напряжения – значит выбрасывать каждый год, как минимум, несколько сотен рублей на новые модули и тратить время на их замену.
Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.
Простейшая схема
Самая простая схема включения ДХО при запуске двигателя показана на рисунке. Плюсовой провод подсоединяют на клемму «+» замка зажигания. Минусовой провод крепят на корпус машины в удобном месте. 
В таком виде схема имеет существенный недостаток. Светодиодные ходовые огни будут излучать свет всё время, пока повёрнут ключ зажигания. К тому же их работа не согласована с работой остальных фар, а значит, не отвечает требованию ГОСТа.
Включение через габариты или ближний свет
Второй вариант схемы подключения ДХО предполагает задействовать цепь питания габаритной лампочки. Для этого плюсовой провод от ходовых огней напрямую соединяют с «+» от аккумулятора. В свою очередь, минусовой провод соединяют с «+» габаритного огня, который в данный момент электрически нейтрален. В результате образуется следующий путь протекания тока: от «+» аккумулятора через светодиоды к габариту, а затем через лампочку на корпус, который служит минусом всей цепи. Из-за малого потребления тока (десятки мА) светодиоды начинают светиться, а спираль лампы остаётся погашенной. Если водитель включит габаритные огни, то на плюсе габарита появляется +12 В, потенциалы на проводах ДХО выравниваются и светодиоды гаснут. Схема переходит в штатный режим, то есть ток течёт через лампочки габаритных огней.
В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков:
Данный способ подключения можно усовершенствовать, соединив плюсовой провод LED-модуля не с «+» аккумулятора, а с «+» замка зажигания, тем самым избавиться от первого недостатка. Некоторые автомобилисты используют схемы включения ходовых огней через лампу ближнего света. То есть при включении ближнего света, ДХО автоматически гаснут, а в остальных случаях работают. Помимо вышеприведенных недостатков, данный способ не соответствует ГОСТу Р 41.48-2004 и ПДД.
При стоянке автомобиля в темное время суток, для его обозначения используются габаритные огни, использование ДХО ПДД запрещено.
Подключение через 4 контактное реле от генератора или датчика масла
Два следующих способа имеют общую основу и подразумевают работу дневных ходовых огней только после запуска двигателя. Схема включения ДХО от генератора базируется на переключении четырёх контактного реле и геркона. Контакты реле ДХО подключают так:
Проверив надёжность всех контактов, переходят к настройке. Для этого заводят двигатель и, перемещая геркон вблизи генератора, добиваются его срабатывания и стабильного свечения ДХО. Затем геркон прячут в термотрубку и с помощью нейлоновых стяжек фиксируют в найденном месте.
В момент пуска двигателя, а затем и генератора замыкаются контакты геркона и реле, подавая напряжение питания на светодиоды ходовых огней. При этом лампы габаритов остаются отключенными, так как ток через катушку реле мал, чтобы их зажечь.
В отсутствие геркона можно запитать ДХО от датчика давления масла. В этом случае 86-й контакт соединяют с лампой давления масла. В остальном схемотехника дублируется. Обе схемы имеют общий недостаток. Их нельзя применять, если в габаритах установлены светодиоды.
Подключение через 5 контактное реле
Теперь пришло время узнать о том, как подсоединить ходовые огни через реле с пятью контактами. Схема является наиболее универсальной, и собрана с целью исключить недостатки предыдущих вариантов. Сначала о подключении реле для ДХО:
Работает схема с пяти контактным реле следующим образом. При повороте ключа на ДХО поступает напряжение +12 В, тем самым включая их. Если включить габаритные огни или фары головного света, то реле разомкнёт контакт 87а и замкнёт неактивный контакт 87. В результате ДХО погаснут, а габариты включатся. Схема полностью соответствует требованиям ГОСТа и ПДД и может работать с габаритными огнями даже на основе светодиодов.
Однако схема все же имеет один отрицательный момент – ДХО будут включаться сразу же после поворота замка зажигания. То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть.
Несмотря на все же имеющийся недостаток схема довольно удачна, но чтобы правильно подключить ДХО через пяти контактное реле понадобится обязательно дополнить схему стабилизатором напряжения.
Данный вариант включения интересен тем, что путь протекания тока через ходовые огни является независимым. Это позволяет устанавливать в фары габаритов и ДХО источники света любого типа и мощности.
Блок управления ДХО
Самым надёжным и наиболее простым является вариант подключения ДХО без реле, но с использованием специального блока управления ходовыми огнями. Он обеспечивает включение ДХО после запуска двигателя, гарантирует безопасную работу, защищает от перегрузок и может быть установлен на авто с любым типом ламп, включая светодиодные.
К сожалению, среди всего разнообразия промышленно изготавливаемых блоков ДХО подавляющая часть не соответствует ГОСТу и имеет посредственное качество сборки.
Касается это, в первую очередь, продукции с AliExpress, которая не соответствует требованиям практически по всем моментам.
Среди всего многообразия можно отметить всего 2 варианта: российский блок управления ДХО DayLight+ и немецкую продукцию от Philips и Osram. Блок управления DayLight+ разработан русским радиоинженером Исаченковым Фёдором с учетом всех особенностей бортовой сети автомобиля и обладает рядом положительных моментов:
Помимо вышеописанных моментов блок DayLight+ является универсальным и подходит на все автомобили с бортовой сетью 12 вольт, а также обладает хорошим качеством сборки и высокой степенью защиты от влаги и пыли. Немецкая продукция от Philips и Osram также обладает всеми вышеописанными преимуществами блока DayLight+, однако поставляются немецкие блоки управления только совместно с фарами дневных ходовых огней и обладают более высокой стоимостью.