как узнать напряжение без мультиметра
Как проверить батарейку на работоспособность — с мультиметром и без него?
Как с помощью мультиметра или тестера узнать, заряжена батарейка или нет? Как ее проверить в полевых условиях, когда под рукой вообще нет никаких приборов?
И как при этом разобраться — пора ли ее выбрасывать или она еще прослужит какое-то время? Сколько на исправном элементе питания должно быть вольт?
В детстве самым универсальным способом проверки было попробовать батарейку на вкус. Щиплется – значит еще заряжена.
Особенно удобна в этом плане крона.
Для пальчиковых, язык нормального здорового человека не годится. Слишком далеко друг от друга разнесены плюс и минус.
Одно время довольно популярны были модели Duracell со специальной сигнальной полоской, которая показывает уровень заряда.
Достаточно было нажать на две кнопочки и полоска окрашивалась в разные цвета, демонстрируя оставшуюся емкость.
На самом деле никакую емкость она не измеряла. Данная полоса изготавливается из термокраски и меняет свой цвет в зависимости от температуры.
Паяльник не даст соврать.
Умельцы зачастую вырезали с негодных батареек этот датчик и применяли его в других целях. Сейчас подобные устройства встречаются почему-то довольно редко.
Еще одним оригинальным способом проверки является метод компаса.
Подносите компас к батарейке и проводите им вдоль корпуса. Если стрелка выстраивается строго по одной оси и не отклоняется в разные стороны, значит заряд еще есть.
Красный участок стрелы должен тянуться к минусу, белый – к плюсу.
Чем больше гуляет стрелка, тем меньше заряда осталось в банке.
Обратите внимание – на панели мультиметра есть две шкалы:
Нам понадобится “постоянка”. Устанавливаете переключатель в положение 20V.
Два щупа вставляете в следующие разъемы:
Находите на батарейке плюсовой и минусовой контакт и прикладываете черный щуп к минусу, а красный к плюсу.
Если перепутаете плюс и минус, то на экране просто высветятся показания с отрицательными значениями (перед цифрой будет стоять значок “минус”).
Номинальное напряжение батарейки обычно указывается на ее корпусе.
Значения, которые покажет мультиметр должны соответствовать этим данным, либо быть чуть больше.
Например, алкалиновая (щелочная) батарейка типоразмера АА (пальчиковая), имеет номинальное напряжение 1,5 вольт. На исправном и заряженном элементе мультиметр должен показать 1,5 – 1,6V.
Если батарея будет немного разряжена, то и значения будут чуть меньше чем 1,5В.
Здесь действует следующее правило:
- когда мультиметр показывает напряжение 1,35V и выше – элемент питания считается еще более-менее рабочим
Если значение меньше – от 1,2 до 1,35V, не стоит его сразу выбрасывать в мусорку. Батарейки вполне сгодятся для маломощных устройств:
Можете тут же вставить их в пульт и проверить работоспособность, направив глазок в камеру смартфона. На экране телефона должен быть виден инфракрасный сигнал.
Правда современные смартфоны сплошь и рядом оснащены инфракрасным фильтром, плюс многие TV уже управляются по Wi-Fi без всякого ИФ сигнала, поэтому подобный фокус работает не всегда.
У них будут разные токи отдачи и в дальнейшем произойдет окисление контактов.
При напряжении менее 1,2V батарея считается прилично севшей. При 0,9V полностью разряженной.
Ее следует выкинуть или утилизировать (что в наших реалиях одно и то же).
Обратите внимание, если у вас аккумуляторные устройства и они при подобной проверке дают околонулевые значения, это однозначно говорит о том, что АКБ хлам и подлежит утилизации.
Есть грубая методика подсчета процента разряда батарейки в зависимости от ее напряжения.
Для элементов питания 1,5V нужно отнять от фактического остаточного напряжения величину в 1,1V и умножить результат на 200. В итоге вы получите примерную цифру в процентах остаточного заряда.
В батарейке осталось 70% заряда от первоначальной величины.
При значениях 1,35В будут следующие результаты:
Для кроны в 9V нужно отнимать 6,6V и умножать результат на 33,33. Пример расчета:
Как-то так. Еще раз напоминаем, что это очень грубый расчет и ориентироваться на него не стоит.
По такому же принципу проверяется напряжение у плоских таблеток типа CR 2032. Их используют в брелках, материнских платах, электронных игрушках.
Щупы прикладываете вот таким образом и смотрите на результат.
3В – хорошая, менее 2,5В – в мусорку.
С плоскими таблетками на 1,5В (LR44, G13, A76, LR357 и т.д.) то же самое.
1,5В – хорошо, менее 1,25В – плохо.
Фактически вы замерили величину напряжение без нагрузки (ЭДС). Поэтому обязательно проверяйте двумя методами.
Для следующего способа проверки переключатель мультиметра нужно установить в положение – измерение постоянного тока (10А).
Также меняется и положение щупов. Черный остается в разъеме COM, а красный переставляете в гнездо для замеров тока – 10А MAX.
Для измерения тока черный щуп прикладываете к минусу батарейки, красный – к плюсу.
Чего делать не рекомендуется. Для нормального замера желательно иметь дополнительное сопротивление хотя в 10 Ом и более. Провода щупов имеют гораздо меньшее значение.
Даже на дешевой китайской модели есть предупреждающая надпись (не более 10 секунд с перерывом в 15 минут).
Гальванические элементы подобного обращения не любят. Если батарея уже немного разряжена, то после нескольких таких “коротких замыканий” ее придется выбросить.
Это как в анекдоте с ежиком и спичками 😊
Да и мультиметр может выйти из строя при превышении тока на особо емких банках. Чаще всего сгорает встроенный предохранитель.
Для замера тока достаточно всего пары секунд. После чего убираете щупы и запоминаете показания на табло.
На новой исправной батарейке (1,5V) ток должен быть от 4 до 6А.
Показания от 0 до 3А говорят о том, что батарейка села.
При значениях от 3 до 4А ее можно поставить в маломощные устройства.
Например, сборки для аккумуляторного инструмента, батареи эл.самокатов, велосипедов и уж тем более автомобильные АКБ.
Самым правильным способом является замер параметров под нагрузкой. Так называемый нагрузочный тест.
Раньше, когда еще не были распространены цифровые мультиметры, а использовались по большей части стрелочные (типа Э4304), у них у всех был специальный режим для проверки батареек 1,5В.
Ориентироваться нужно было по самой верхней шкале. Если при замыкании щупов стрелка прибора отклонялась максимально вправо – батарейка считалась исправной (держала нагрузку без особого падения напряжения).
На современных устройствах редко, но все же можно встретить подобный режим. Вот например, моделька от ProSkit.
На ней можно проверить как батарейки 1,5В, так и крону на 9В.
Есть такая функция и на некоторых электронных девайсах (тип DT830E).
Также продаются специальные тестеры нагрузочники. Как для пальчиковых элементов, так и для плоских таблеток.
Хорошо заряженный элемент 1,5V на мультиметре с функцией нагрузочника будет давать ток в 4мА, а новая крона на 9V – 25мА.
Такой тестер работает только с щелочными элементами, на литий-ионных АКБ его использовать не получится.
Самой простой способ проверки любого типа батареек – вставить их в заведомо исправный прибор. Чаще всего фонарик.
У него хороший ток потребления и в случае неисправности элемента питания, все сразу станет ясно-понятно.
По силе свечения лампочки или светодиода определяется ПРИМЕРНАЯ степень заряда или разряда. Для точных измерений без мультиметра не обойтись.
Плоские батарейки таблетки CR2032 (3V) удобно проверять маленьким единичным светодиодом.
Достать его можно практически из любой китайской игрушки, которая моргает, светится и переливается разными цветами. Например, из машинки или куклы.
Находите на светодиоде плюсовую и минусовую ножку и касаетесь ими корпуса батарейки, вот таким образом.
Как найти на подобном светодиоде плюс и минус? Та ножка, где находится большая пластинка – это минус. Там, где маленькая – плюс.
Если перепутаете полярность, ничего конечно, не сгорит, просто светодиод не будет светится. Те батарейки, где свечение будет еле-еле, можете смело выбрасывать, даже если при замерах напряжения они показывали хорошие результаты.
При этом красный светодиод очень критичен к току. И там, где зеленый, синий и другие загорятся, красный может и не работать!
Поэтому, когда горит красный, батарейка однозначно исправная.
А как отличить хорошую батарейку от разряженной, если под рукой в данный момент нет ни фонарика, ни тестера?
Элементарно. Просто ориентируйтесь насколько высоко будет отскакивать батарейка после ее падения на ровную твердую поверхность.
Новые заряженные банки после того, как вы их бросаете на твердое основание, практически не отскакивают вверх. А вот “севшие”, подпрыгивают как теннисные мячики (БУМ-БУМ-БУМ).
По высоте отскока можно попытаться определить, насколько она разряжена – наполовину или полностью.
За счет чего это происходит?
Это далеко не так. Да, по весу можно узнать о качестве новой банки.
При всех одинаковых параметрах более качественная будет весить немного больше.
Но так можно ориентироваться только при покупке и выборе новых элементов питания.
Что касается подпрыгиваний, то научное объяснение здесь следующее.
Щелочная батарейка имеет положительный анод (цинк) и отрицательный катод (диоксид марганца).
При постепенном разряде цинк превращается в оксид цинка (твердое вещество). Чем больше разряжена батарейка, тем больше в ней оксида цинка, который заполняет все внутреннее пространство банки.
Между частичками оксида цинка возникают мостики, напоминающие множество пружинок.
Такой химический элемент (оксид цинка) даже специально добавляют в мячики для гольфа.
Данный тест хоть и самый простой, но ориентироваться на 100% по нему не стоит. По возможности обязательно перепроверяйте полученные результаты тестером.
Дело в том, что нередко прыгучесть зависит от формы “днища” батарейки. Если оно будет плоским и идеально ровным, то и прыгать такому элементу будет проблематичнее.
В случае выпуклого основания, повышается и прыгучесть.
Более того, подобный фокус применим не ко всем батарейка. Все зависит от их начинки.
Если там изначально набор из нескольких “таблеток”, а не гелеобразная масса, то и вести себя они будут совсем иначе.
Плохо что нельзя проверить на прыгучесть аккумулятор от машины 😊 Хотя и здесь у автолюбителей есть свои оригинальные методы.
Замер мультиметром напряжения аккумулятора и утечки тока в авто
Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
Как пользоваться электрическим тестером
Даже если вы не профессиональный электрик, элементарные приборы для измерения электрических величин в доме должны быть. Для того чтобы измерить напряжение в сети, или прозвонить предохранитель, не обязательно вызывать оплачиваемого мастера. Все это можно сделать с помощью простого прибора — мультиметра или тестера. Они бывают разного размера, стоимости. Функционал от самого примитивного, до измерения температуры и уровня освещенности.
Чтобы деньги, вложенные в этот прибор, не пропали зря — надо знать, как правильно пользоваться тестером. Для начала рассмотрим типовое устройство, и его базовые функции.
Что может простой мультиметр, и как им правильно пользоваться
Чтобы заставить его работать, требуется питание. Обычная 1.5 вольтовая батарейка не подходит, нужен вольтаж побольше. В моделях с крупным корпусом могут применяться элементы питания типа «Крона»: 6F22, 1606 и прочие, с напряжением 9 вольт. Компактные модели укомплектованы батареей типа А23, с напряжением 12 вольт. При критическом разряде, прибор подаст сигнал о невозможности проводить измерения, останется лишь режим прозвонки. Дело в том, что цифровые приборы при измерениях используют электронную схему, которой необходимо определенное напряжение для работы.
Стрелочные приборы для измерения силы тока или напряжения могут работать автономно.
Но даже стрелочным тестерам, для замера сопротивления резистора, или проверки исправности диода, требуется питание.
Итак, элемент питания установлен, тестер готов к работе. Мы рассмотрим популярную цифровую модель, стрелочные мультиметры в быту уже почти не встречаются.
Перед началом работ (или, правильнее сказать, приобретением прибора), надо понять: для чего он вам нужен. Каковы должны быть пределы измерения, класс точности, дополнительные функции. Например, для бытового использования нет необходимости брать токовые клещи с пределом измерения в сотни ампер. Такие функции, как измерение температуры, силы звука и света, влажности — безусловно, полезны. Но дополнительные датчики увеличивают стоимость прибора, а пользоваться ими вы будете крайне редко.
Для удобства пользователя, многие производители добавляют подсветку экрана, подставки, чехлы для хранения.
Это позволяет работать с прибором более комфортно, просто вы оплачиваете каждую опцию.
На самом деле, для большинства задач достаточно следующих функций:
Дополнительные опции, которые почти всегда есть даже в недорогих моделях:
Измерение производится довольно просто: рукоять управления устанавливается в требуемый режим.
Предел измерений выбирается максимально близкий к предполагаемому значению, но не меньше. Например, если вы проверяете напряжение на 12 вольтовом аккумуляторе, предел измерений устанавливается 15 вольт (в зависимости от модели). Затем следует надежно закрепить измерительные кабели в гнездах, и соединить щупы с точками замера.
Меры безопасности при работе с тестером
Типовые измерения бытовым мультиметром
Измерение постоянного тока
Измерение постоянного тока безопасной величины. Например — проверка автомобильного аккумулятора. Установка режима: измерение постоянного напряжения. Предел измерения — 20 вольт (ближайший диапазон). Измерительные кабели включаются в соответствии с инструкцией.
Как проверить батарейки или аккумуляторы
Аналогичным способом проверяем пальчиковые батарейки или аккумуляторы. Предел измерения в нашем случае те же 20 вольт постоянного напряжения. Предполагаемое значение 1.4 вольта. Прижимаем контакты к аккумулятору (соблюдая полярность), снимаем показания.
Измерение опасного напряжения
Внимание! Работать с опасным напряжением могут только лица, имеющие соответствующие группы допуска!
Измерение опасного напряжения: например, в розеточной сети. Для начала проверяем измерительные кабели. Изолирующие рукояти должны быть целыми, провода надежно удерживаться. На измерительном кабеле отформованы ограничительные кольца, чтобы пальцы не соскользнули в опасную зону во время прижимания к измеряемым контактам.
Выставляем режим измерения переменного тока, предел измерения — 500 (или 750) вольт (измеряемое напряжение 220 вольт). Надежно фиксируем кабели в приборе, подключаемся к розетке, манипулируя одной рукой.
Чтобы измерить напряжение в сети, достаточно нескольких секунд. Не следует надолго оставлять подключенный к розетке прибор.
Прозвонка цепи
Разобравшись, как пользоваться тестером напряжения, переходим к самой простой операции: прозвонка цепи.
Внимание! Допустимо выполнять прозвонку только полностью обесточенных участков цепи.
Производится при наличии такого режима на приборе.
Перед началом прозвонки, соединяем щупы между собой и проверяем работоспособность прибора (устойчивый звуковой сигнал). Если концы проверяемой проводки разнесены далеко друг от друга, воспользуйтесь удлинителем.
Важно! Чтобы вы могли безопасно работать на сетевой электропроводке в режиме прозвонки, следует физически отсоединить проверяемую линию в ближайшей распределительной коробке.
Проверка радиокомпонентов
Разумеется, детали следует проверять после извлечения их из монтажной платы. В крайнем случае, достаточно отсоединить один контакт.
Проверка диода или резистора. Выставляем соответствующий режим на переключателе. Если вы не знаете приблизительный номинал, начинаем измерения с большего предела. Переключая диапазон измерений, вы рано или поздно найдете нужный номинал.
Светодиоды проверяются в режиме прозвонки. Даже если вы увидите, что диод исправно проводит ток в одну сторону (в режиме проверки обычных диодов), но при этом не светится, измерения не имеют значения.
В режиме прозвонки, силы тока будет достаточно для зажигания кристалла. Перепутав полярность, вы не испортите деталь. Просто диод не засветится.
Это надо знать: Даже тестеры эконом класса имеют определенную защиту от перегрузки и предохранитель на входных контактах.
Но это не означает, что вы можете путать режимы, и подключаться к высокому напряжению с установленным низким порогом измерения.
Как проверить заземление
Измерение заземления также можно произвести с помощью бытового тестера.
Как проверить заземление без индикаторной отвертки
Для этого необходимо с помощью тестера проверить напряжение между всеми парами контактов. Разумеется, в этом есть смысл при наличии подключенного провода к заземляющему контакту розетки.
Напряжение, близкое к значению 220 вольт будет только между парами: фаза-ноль, и фаза-«земля». Понятное дело, что фаза не может быть заведена на заземляющие контакты розетки, стало быть, она в одном из рабочих отверстий.
Как пользоваться тестером для проверки естественного заземления (при известном фазном контакте), вы уже знаете.
Подробнее об измерении силы тока
В принципе, все, кто учил в школе физику, знает, как измерить силу тока на участке цепи. Необходимо пропустить ток через прибор: то есть, включить его в разрыв цепи. В лабораторных условиях это просто, там выверенные параметры и прибор с запасом прочности. А как, к примеру, проверить утечку тока на автомобильном аккумуляторе?
Для такой работы подойдет не каждый тестер. Предел измерения силы тока, как минимум, должен превышать мощность ламп головного света. Например, у вас в фарах галогенки по 55 Вт. Суммарная мощность 110 Вт, делим на напряжение 12 вольт, получаем значение около 10 ампер. Значит, на бытовом тестере должен быть режим измерения постоянного тока с пределом в 20 ампер.
Далее — стандартное включение (как в школьной лаборатории):
Видим ток утечки при отключенных потребителях. Если он измеряется амперами, поочередно извлекаем предохранители, и находим узел, который дает паразитную нагрузку.
Нулевого тока быть не должно: под постоянным питанием находится бортовой компьютер, магнитола, сигнализация (при наличии). Но это десятки миллиампер. Если значение на порядок выше — тестер поможет найти проблемный участок.
Как правильно выбрать мутьтиметр
Однозначная рекомендация для тех, кто не увлекается радиоэлектроникой — базовый цифровой тестер серии 830, 832 или 182. Его цена — несколько сотен рублей. Единственный недостаток такого прибора — малый диапазон измерения силы тока. Тем не менее, для бытовых измерений его хватит с запасом.
Если вы самостоятельно обслуживаете автомобиль — следует выбрать модель в крепком прорезиненном корпусе, с пределом измерений по току не ниже 10 ампер.
Такой прибор будет стоить порядка 1000 руб., но запас прочности у него выше.
Приобретение стрелочных тестеров сегодня не имеет смысла. Разве что для специфических задач, когда необходимо следить за некими импульсами в реальном времени.