как узнать пробег питбайка
Как узнать пробег питбайка
1-Пробег мотоцикла можно определить по износу тормозных дисков.Осмотрев тормозные диски,передние или задний тормозной диск,можно определить приблизительный пробег.На краю тормозного диска бортик ощущаемый на ощупь-пробег примерно 15т.с.,бортик визуально виден-пробег 30т.с и более.Можно так же определись ровные ли тормозные диски.Покатав мотоцикл метр вперед и назад и понажимайте на рычаг тормоза,каждый раз нажимая на рычаг тормоза вы должны чувствовать одинаковое сопротивление.При неровных,кривых тормозных дисках усилие пальца на рычаг тормоза будет резко меняться,то есть при очередном нажатии на рычаг вы почувствуете провал.Так бывает когда кривой диск разжимает максимально колодки,и походу проката колеса вы нажав на рычаг чувствуете провал,попадая на другую сторону кривого диска,для прикосновения колодок в этом месте требуется двойное нажатия на рычаг тормоза.
2-Так же можно определить пробег по тормозным шлангам.Если мотоцикл укомплектован резиновыми тормозными шлангами и если они родные,то есть были установлены заводом изготовителем и не менялись за все время эксплуатации,можно прочитать дату изготовления на данных шлангах,визуально осмотрев переднюю магистраль тормозной системы и заднюю.Дата промаркированная на шлангах укажет на дату рождения данного мотоцикла.
3-Болты крепления осей колеса так же могут сказать о пробеге мотоцикла.Например если спортивный мотоцикл использовался на гоночном треке,болты крепления оси будут выглядеть визуально изношенными,так как часто производился демонтаж колес и замена резины.
4-Место соприкосновения вилки(переднего аммортизатора) и низа маятника с подкатом.На трековом мотоцикле эти места будут значительно потерты.
Как узнать пробег питбайка
что за фигня. никогда по бакам не угадаешь сколько моточасов. моточас это не 60 мин.
никак не определишь пока не установишь счетчик
Кирилл, я разве сказал что это не так? по-моему мы говорим об 1
При мах оборотах моточас накручивается быстрее. По крайне мере по моим наблюдениям это так.
Кирилл, 5 часов это много. при рекомендуемой замене масла каждые 10 часов.
Что ждет новичка? Предупрежден, значит, вооружен.
Количество просмотров: 542
Итак, представим, что вы купили себе среднестатистический питбайк за 40-70 тысяч рублей. Учтите, что цены на данный момент не стабильны и могут отличаться от действительных.
Купили вы пит, стоите, любуетесь, и вроде бы все красивое блестящее и не вызывает никаких нареканий, но это, к сожалению, лишь с первого взгляда.
Сейчас попробуем разобрать основные проблемы, которые будут у любого среднестатистического питбайка. Ссылки, попутно приведенные, будут переводить вас по великому множеству статей блога по решению той или иной проблемы.
Начнем мы не сразу с ремонта, а пройдемся по расходникам, которые точно придется менять очень скоро, т.к. качество их просто пугает.
Первым делом, практически в первые дни катания, невероятно вытянется приводная цепь, ведь сделана она из переработанных банок кошачьих консервов, иного объяснения настолько ужасного качества нет.
Цепь потребуется поменять, и у вас есть выбор: например, можно поставить Цепь D.I.D 420D или же Цепь D.I.D 428NZ, она значительно качественнее и прослужит вам не один сезон, цена также оправданна.
Далее, к большому сожалению, умирают подшипники колес, причем пробег может быть и достаточно приличным, а могут развалиться через неделю, это уж как вам повезет. Меняем их на качественные японские подшипники, которые точно не развалятся, не подведут и скорее всего даже переживут ваш пит. Идеальными будут подшипник колеса NTN (Япония) 6202 LU 35х15х11 или подшипник колеса NTN (Япония) 6202 ZZZ 35х15х11.
Различия заключаются в сальниковом уплотнении: у первого варианта оно резиновое с металлическим кордом внутри, а у второго варианта – полностью металлическое.
Далее после обкатки начинаются чудеса с искрой. Используем для замены хорошие свечи, NGK C6HSA, NGK C8HSA, NGK C7HSA. Экономить на свечах нет смысла, иначе будет плохой запуск, перебои в работе и вообще ничего хорошего.
Но свечи не единственный источник перебоев в работе. Может также возникнуть пробой свечного колпачка: он может прекрасно долго работать, а может начать с вами войну без предупреждения и вывести питбайк из строя, например, километрах в 20 от дома. Нерадостная перспектива, правда? Решение, естественно, есть, ведь проблема несет неединичный характер. Поэтому лучше всего приобрести силиконовый свечной колпачок.
Итак, цепь в порядке, колеса крутятся и с искрой перебоев нет, но тут же, как снег на голову начинают один за другим обрываться тросы газа и сцепления.
К сожалению, это также является следствием качества, и тут два варианта: либо временно ремонтировать, как указанно в статье, либо, что еще лучше, приобрести хорошие качественные тросы в армированной оплетке, с ними у вас проблем не возникнет точно, и выжим сцепления станет мягче.
Убедительная просьба: после покупки обязательно протяните болты задней звезды! Не ждите день час, минуту, протяните сразу! Когда у вас клинит на ходу колесо и рвет ступицу из-за вывернувшегося болта – это вообще не комильфо. А что еще лучше, так это заменить болты, которые, кстати, вместе с резьбовым герметиком уже подготовили для вас в Питбайк клубе.
С неприятностями, присущими практически любому питбайку в данной ценовой категории, покончено, но большой совет! Вы так или иначе будете падать, тем более при активном катание на питбайке падения неизбежны. Результатом падения в 99% случаях становятся сломанные ручки сцепления или тормоза, и чтобы их защитить, приобретите защиту рук.
С ее помощью проблемы со сломанными рычагам будут исключены: падайте себе на здоровье)
Последним штрихом будет установка счетчика моточасов, если, конечно, он у вас не установлен изначально.
Данная маленькая вещь поможет вам вовремя и в срок обслуживать двигатель, и производить замену масла, что значительно снизит риск запороть мотор отработавшим свой срок маслом.
Итог: Новый питбайк, хоть и новый, но вскоре потребует от вас должного внимания и обслуживания. Ничего критичного тут нет, вполне нормальные рабочие моменты, через которые проходят все.
Как узнать пробег питбайка
В наши дни никого не удивляют, что почти весь б\у транспорт — от автомобилей и до мотоциклов — продаётся со скрученным пробегом.
Большой часть виной тому разные заблуждения и тараканы массового покупателя, который считает что автомобиль прошедший более 150 — 170 тыс км — барахло, которое надо капиталить, и которое скоро развалится ( кстати, у меня были две машины — вольво, купленная с пробегом 293 000, и проданная с 347 000, и транзит проданный с порядка 420 000 на одометре — и ничего плохого про них сказать немогу. Думаю, и щас ещё ездят 🙂 ), у мотоциклов же этот порог обывательских заблуждений колеблется около 20 — 30 000 км.
Ну а если есть спрос — всегда будет предложение. «За ваши деньги — любой каприз, в т ч отмотка километража на комфортные для вас позиции!» 🙂
Но некоторые дивные и упёртые всёже хотят знать реальный пробег.
В моем случае узнать достоверно — не получилось — мотоцикл мой имеет 5-значный одометр, то есть после цифры 99 999 он начинает считать сначала. Лет ему уже 23, ввезён из германии в 2003, вплоть до 2012 больше стоял чем ездил — пробег за сей срок составил около 10 тысячь километров, причём практически весь — за последние 3 года.
Попытка пробить реальный пробег в германии ничего не дала — оказывается у них там есть куча станций техосмотра, практически не связанных вместе общей базой данных и прочим — соответственно, если неизвестно в каком именно округе в Германии мотоцикл «проживал» — чтото узнать малоперспективно…
Сейчас табло показывает 47 000, но сдаётся мне — это не первый круг, а второй — сужу по «грязному» звуку работы двигателя, с дребезгом, и износу органов управления — на фотографиях хорошо видно стёртая насечка с резиновых рукояток руля, довольно сильно стёртая резина с подножек водителя, при том что подножки пассажира — как новые, также подшипник рулевой колонки ощутимо изношен, и имеет выраженную центральную позицию, чего за 40 — 50 000 км, по моему, никак не должно произойти.
Что ждет новичка? Предупрежден, значит, вооружен.
Количество просмотров: 542
Итак, представим, что вы купили себе среднестатистический питбайк за 40-70 тысяч рублей. Учтите, что цены на данный момент не стабильны и могут отличаться от действительных.
Купили вы пит, стоите, любуетесь, и вроде бы все красивое блестящее и не вызывает никаких нареканий, но это, к сожалению, лишь с первого взгляда.
Сейчас попробуем разобрать основные проблемы, которые будут у любого среднестатистического питбайка. Ссылки, попутно приведенные, будут переводить вас по великому множеству статей блога по решению той или иной проблемы.
Начнем мы не сразу с ремонта, а пройдемся по расходникам, которые точно придется менять очень скоро, т.к. качество их просто пугает.
Первым делом, практически в первые дни катания, невероятно вытянется приводная цепь, ведь сделана она из переработанных банок кошачьих консервов, иного объяснения настолько ужасного качества нет.
Цепь потребуется поменять, и у вас есть выбор: например, можно поставить Цепь D.I.D 420D или же Цепь D.I.D 428NZ, она значительно качественнее и прослужит вам не один сезон, цена также оправданна.
Далее, к большому сожалению, умирают подшипники колес, причем пробег может быть и достаточно приличным, а могут развалиться через неделю, это уж как вам повезет. Меняем их на качественные японские подшипники, которые точно не развалятся, не подведут и скорее всего даже переживут ваш пит. Идеальными будут подшипник колеса NTN (Япония) 6202 LU 35х15х11 или подшипник колеса NTN (Япония) 6202 ZZZ 35х15х11.
Различия заключаются в сальниковом уплотнении: у первого варианта оно резиновое с металлическим кордом внутри, а у второго варианта – полностью металлическое.
Далее после обкатки начинаются чудеса с искрой. Используем для замены хорошие свечи, NGK C6HSA, NGK C8HSA, NGK C7HSA. Экономить на свечах нет смысла, иначе будет плохой запуск, перебои в работе и вообще ничего хорошего.
Но свечи не единственный источник перебоев в работе. Может также возникнуть пробой свечного колпачка: он может прекрасно долго работать, а может начать с вами войну без предупреждения и вывести питбайк из строя, например, километрах в 20 от дома. Нерадостная перспектива, правда? Решение, естественно, есть, ведь проблема несет неединичный характер. Поэтому лучше всего приобрести силиконовый свечной колпачок.
Итак, цепь в порядке, колеса крутятся и с искрой перебоев нет, но тут же, как снег на голову начинают один за другим обрываться тросы газа и сцепления.
К сожалению, это также является следствием качества, и тут два варианта: либо временно ремонтировать, как указанно в статье, либо, что еще лучше, приобрести хорошие качественные тросы в армированной оплетке, с ними у вас проблем не возникнет точно, и выжим сцепления станет мягче.
Убедительная просьба: после покупки обязательно протяните болты задней звезды! Не ждите день час, минуту, протяните сразу! Когда у вас клинит на ходу колесо и рвет ступицу из-за вывернувшегося болта – это вообще не комильфо. А что еще лучше, так это заменить болты, которые, кстати, вместе с резьбовым герметиком уже подготовили для вас в Питбайк клубе.
С неприятностями, присущими практически любому питбайку в данной ценовой категории, покончено, но большой совет! Вы так или иначе будете падать, тем более при активном катание на питбайке падения неизбежны. Результатом падения в 99% случаях становятся сломанные ручки сцепления или тормоза, и чтобы их защитить, приобретите защиту рук.
С ее помощью проблемы со сломанными рычагам будут исключены: падайте себе на здоровье)
Последним штрихом будет установка счетчика моточасов, если, конечно, он у вас не установлен изначально.
Данная маленькая вещь поможет вам вовремя и в срок обслуживать двигатель, и производить замену масла, что значительно снизит риск запороть мотор отработавшим свой срок маслом.
Итог: Новый питбайк, хоть и новый, но вскоре потребует от вас должного внимания и обслуживания. Ничего критичного тут нет, вполне нормальные рабочие моменты, через которые проходят все.