как узнать прошивку эбу гранта

Список и описание ВСЕХ версий прошивок комбинаций приборов.

Как уже многие знают появилась возможность прошивать комбинации приборов(КП), но вопросов по этой теме еще много. Сегодня мы попытаемся собрать во едино все версии прошивок КП и описать их возможности. Речь пойдет только о панелях с одним дисплеем, о новых с двумя дисплеями писать не буду.
И так по порядку:

Стандарт
015 — на старой плате, нет ни одной температуры.
029 — 040 — обновленная плата. нет ни одной температуры.
На всех панелях от стандарта установлен другой дисплей, для прошивки необходимо его поменять на дисплей от нормы. И еще кучу элементов допаивать. Старая и новая версии отличаются, у каждой свои доработки.

Норма
053, 060, 076, 087 – нет ни одной температуры.
090, 091 – есть возможность подключить датчик температуры окружающей среды (ТОС), но нет температуры охлаждающей жидкости(ТОЖ)
092-095 – есть ТОЖ и ТОС

053, 060, 076 – Старые платы, что бы прошить необходимо доработка платы паяльником или шить вот вот эту адаптированную 2190-20_092_for_076 прошивку
087-095 – Новые платы. Шьются без всяких доработок.

Люкс
032,039,042 — нет ТОЖ
045,046 – есть всё(тоже самое что 009 от калины)

Калина 2
007— нет ТОЖ
009 – есть всё (тоже что и 046)
012 – есть всё, самая свежая версия. От 009 отличается тем, что подсказчик показывает Рядом со стрелочкой номер передачи (цифру) в 009 только стрелочка подсказчика

З.Ы. Внимание! Подсказчик реализован в эбу с прошивкой I427GKA1 если прошивка старее то подсказчика не будет!

Что бы проверить версию прошивки необходимо нажать и держать кнопку сброса пробега и включить зажигание. Затем отпустить кнопку и еще раз нажать ее.

Источник

Как узнать версию прошивки панели приборов Лада Гранта, Калина 2

В зависимости от комплектаций и времени выпуска автомобилей Лада Калина 2 и Лада Гранта прошивка приборной панели может различаться. От ее версии зависит некоторые возможности, например, установить внешний датчик температуры.

Чтобы определить прошивку комбинации приборов следует:

После этого на экране приборной панели появится информация:

Как выполнить такую диагностику панели, также показано на видео:

Напомним, на приборках 2190-3801010-20 (прошивка 90 или 91) или 2192-3801010-20 (прошивка 06 или 07) есть возможность установить датчик температуры наружного воздуха. Но может потребоваться прошивка комбинации приборов.

Источник

Прошивка ЭБУ ч.2

После того как я прошился Ледоколом вместо Паулюса, (об этом есть в предыдущей записи бж) машина стала вялая. Не понравилась мне прошивка от Ледокола. Едет туго. Едет только с низов стала как 8 клоп.
Задался я вопросом поиска нормальной прошивки. В итоге последние 4 дня я тестировал различные прошивки от различных авторов. Это были прошивки Евро-2 под 127 мотор, ЭБУ М7.4 I475GBK5.
Были
Паулюс. Ездила машина адекватно и динамично. Расход 8.6 по городу. Но была проблема нестабильной работы двигателя при срабатывании концевика сцепления. Мотор начинал троить при температуре 30-50 градусов. Это особенно напрягало, когда с утра не прогревая машину приходилось ездить.

Ледокол. Машина вялая. Едет с низов и до 3 тыс. Дальше вообще тяжело. Такое ощущение что 8 клоп. Но зато самая ровная работа. Никаких рывков при переключениях, все плавно. Мне не понравилось.

Челяба. Неадекватное поведение машины. Педаль довольно резкая. Динамика хорошая. Но при переключениях при выжиме сцепления обороты постоянно подскакивают. Дикий провал при переключении с 1 на 2.
Пробовал версию драйв или динамик от этого же автора. Вообще трэшатина. Педаль газа очень резкая, как кнопка. Отклик мгновенный. Машина становится очень дерганая. Все теже косяки что на предыдущей только еще хуже. Бессмысленная прошивка на самом деле. Машина едет только на первых 10-20 процентах нажатия педали, а дальше как обычно. Из-за этого небольшой когнитивный диссонанс возникает. На скорости на трассе педальку нажал с нулевого положения, она дернулась впред типа едет, а если это же сделать когда дроссель открыт процентов на 30-40 ничего не происходит. Тупо как в стоке. Это какая-то псевдодинамика.

Мотормастер (ММК). Самая адекватная прошивка оказалась. Динамика на уровне паулюсовской. Но все плавно. Никаких рывков при переключениях. Никаких задержек и провалов. На оборотах дроссель адекватен. Т.е разгон соответствует положению педали газа. Мне в общем понравилось. Остановился на этой прошивке. Другие даже пробовать не стал. Ставить супер динамик от ММК тоже не стал ибо уверен это такая же шляпа как и драйв от челябы. Электродроссель он не успевает за педалью, и получить отклик как на механическом дросселе не получится. Хотя может быть я ошибаюсь относительно супердинамик от ммк.

Что хотелось бы сказать после всего этого. Походу большинство авторов прошивок никогда сами не ездили на своих творениях, иначе они такого дерьма бы не делали. Самые адекватные прошивки оказались от мотормастера, все остальное это какие то недоделки. Рекомендую ММК. Человек который мне это все прошивал, мой брат. Тоже говорит что мотормастер лучше всего. И многие в итоге, после экспериментов, останавливаются именно на нем.

Источник

Прошивка ЭБУ через К-лайн.

Что бы прошить ЭБУ 21126 кан нужны довольно дорогостоящие средства, программы и адаптеры. Но есть один «простой» способ это добавить в блок к-лайн и использовать его для прошивки. Для этого, нужно определить есть ли место под установку адаптера. Место установки выделено красным.

Видно, что у моего блока есть свободное место для установки адаптера К-лайн.

Покупаем адаптер к-лайн L9637D — 80 рублей, и смд резистор 1Вт 0805 510 Ом 90 копеек.

Припаиваем L9637D и резистор.

Так же нужно купить ККЛ ВАГ-КОМ за 300 рублей, с али.

Далее собираем все по схеме.

Далее скачивается программа «winflashecu v1 14»

У меня сконнектился блок следующим образом. Подключил ВАГ-ККЛ, далее запуск программы, выставил блок М7.4, после запуска программы одновременное включение всех плюсовых клемм (не отключаемое питание, отключаемое питание, разрешение на программирования), только так блок вышел на связь. После выхода на связь жмем программирование ЭБУ и выбираем прошивку для заливки в блок. После прошивки не забываем сделать полный сброс с адаптацией ЭБУ. И выполнить адаптацию дросселя, включив зажигание на прогретой машине, не заводя ее на 30 секунд.

П.С. спасибо всем кто проделывал эту работу и выкладывал записи. Так как точно не помню где брал фото, не ругайтесь 🙂

Дополню.
Немного облагородил адаптер для прошивки. Провода для разъемов взял от макетной платы (маленькие пины в разъемах), и от питания мат.платы компьютера (силовые плюс и минус в разъеме Х2)

Источник

Чип тюнинг или прошил ЭБУ

С момента покупки машины не покидала меня мысль прошить ЭБУ. Но зачем, как и почему я это хотел я до конца не понимал, поэтому откладывал на потом. И вот после трех лет владения решился.
Спасибо Deniska414141 за подсказки в этом вопросе. Он меня прямо таки подтолкнул на это дело.

С завода была установлена прошивка I464GF02, а эта самая древняя прошивка на гранту с 16 кл. Не удивительно что у меня были претензии к этой прошивке.

Главным и решающим фактором в пользу прошивки движка была тупящая электронная педаль. Сначала думал прошить последнюю заводскую, т.к. разница в поведении педали и движка будет очень значительная, но всё же уговорили меня на тюнинг. В итоге была прошита прошивка от Паулюса, как уверил прошивальщик 16 года, но точной версии я не знаю. Прошился около месяца назад, так что уже могу написать отзыв о поведении.

Изменения:
1. Колоссальная разница в поведении педали, да при том в положительную сторону. Реакция на нажатие приблизилась к тросику. Пропала задержка при нажатии на педаль и при отпускании педали. Бесило что при отпускании газа машина еще несколько секунд продолжала ехать с той же скоростью. Первое время постоянно перегазовывал, т.к. обороты набираться стали на много быстрее.
2. Машина перестала дергаться при движении по двору или в пробке на 1-2 передачах при оборотах 1000-1500. Раньше она сходила с ума от не понимания разгоняться ей или же тормозить, хотя педаль ни кто не трогал. Сейчас ведет себя именно так как хочется тебе, а не ей.
3. Появился подсказчик переключения передач на приборной панели. Напомню что панель прошита на 046 прошивкку
4. Появилась возможность включать и выключать писк подсказчика переключения передач. Слава богу что ее можно отключить. Включается и отключается с помощью клавиши Reset. Что очень удобно.
5. При заводке на холодную теперь обороты прогрева стали чуть выше, около 1300 оборотов. Но зато держутся они до 30градусов, а не до 40 как было раньше. Мне если честно эти завышенные обороты не нравятся, но не так уж и критично.
6. Движок теперь евро 2. Но катализатор на месте и поэтому вонять больше она не стала
7. А вот с расходом я так и не определился. По началу он был большим очень. Сейчас вроде устаканился и держится в смешанном цикле чуть более 8л. Хотя на родной прошивке было чуть больше 7. Стиль езды остался прежним. Но вот когда поехал на дальняк (400км)заметил одну очень интересную вещ, при скорости 100км/ч расход 4,5-5л. И держится ровно и стабильно. На пригорках только поднимается. Раньше такого расхода точно не было. Но это только на 100км/ч, если ехать чуть медленнее или чуть быстрее +/-5км/ч то расход резко возрастает до 6-7, что очень странно. Т.е. на 90км/ч расход больше чем на 100. Я же все 400км ехал в среднем 120-130(по приборке средняя скорость была 99км/ч) и средний расход составил 6.2л, хотя мгновенный был порядка 7-8л. По бортовику штат средний расход показывает меньше, на том же участке показания были 5,6л. Кому верить не знаю. Засекать пробег от заправки всё ни как не получается.

Источник