В чем варить лозу
Варка, очистка и сушка ивового прута
Пока не было снега все свободное время уходило на заготовку, а теперь на варку и чистку ивового прута.
Корзины и очищенный прут
Укладка прута
Приспособил бак (выварку) для варки лозы. Вот так уложил прут. Прут заранее отсортировал по размеру и связал в пучки. Укладывал сначала длинные прутья, потом покороче. В середину самые маленькие и тонкие.
Укладка ивового прута в баке
Варка ивового прута
На кухне дома варить не лучший вариант из-за специфичного запаха ивы. Варю на веранде. На Авито купил однокомфорочную электроплиту на 1 кВт. Отлично выручает.
Дома на газу довожу до кипения ведро воды, выношу на веранду и заливаю кипятком лозу в баке. Воды не обязательно много. Можно залить 5-10 см от дна и варить лозу на пару при плотно закрытой крышке. Варка/пропарка 1-2 часа.
По мере варки вытаскиваю один-два прута и пробую чистить. В процессе чистки плиту совсем не выключаю, убавляю мощность и поддерживаю прут в горячем виде. Горячий прут легче чиститься.
Варка ивового прута на электрической плите
Ивовая кора
Чищу прут ручной щемилкой, сделанной на скорую руку из стальной проволоки. Кору не выбрасываю. Сматываю в пучки и просушиваю. Потом, думаю, куда-нибудь пригодится.
Очищенный ивовый прут
Очищенный ивовый прут
Некоторые пучки лозы в красной коре даже после двух часов варки не чистятся. Решил их оставить в таком виде. Пойдет потом на верёвочки или для плетения каких-то акцентов.
Ивовый прут для плетения
Прут ивы для плетения
Сушка прута
Прут сушу на ступеньках стремянки и на всех свободных поверхностях.
Подготовка ивового прута к плетению
Чтобы подготовить ивовый прут к плетению, понадобится терпение и достаточно много времени. Подготовка прута – это отдельное искусство, требующее определенных знаний и умений, специальных инструментов и приспособлений. На этом этапе уже закладывается качество и долговечность будущего изделия из лозы. С неправильно подготовленной лозой будет трудно работать, а изделия из нее могут потерять форму.
Основа всего лозоплетения – это, безусловно, ивовый прут. Его нужно вовремя и правильно срезать. Кроме того, нужно знать, какой именно прут пригодится в работе. Лозу заготавливают в разное время года: весной, в начале роста прута, когда распускаются почки; летом, в конце его роста (июль – август); осенью, после полного созревания прута, когда листья начинают желтеть и опадать; зимой, до начала весеннего набухания почек.
Весенне-летняя заготовка прутьев называется соковой. У сокового прута кора отделяется легко. Его древесина белого цвета, особенно после отбеливания на солнце. Но все же самое благоприятное время для резки прута длится с начала осеннего листопада до начала сокодвижения. При весенней и летней резке прут необходимо сразу же очищать от коры, поскольку уже через 2–3 дня высыхает камбий и прут плохо или даже совсем не очищается.
Прежде чем срезать прут, его нужно попробовать на гибкость, наматывая на указательный палец. Если прут не надламывается, его можно резать. Испытание не выдерживают чаще всего прутья с крупными широкими листьями. Кстати сказать, такие прутья тоже могут пригодиться – например, для большой (картофельной) корзины.
Рис 1. Вязка прутьев в пучки для транспортировки
Второе испытание заключается в следующем: нужно обвить вокруг пальца очищенный прут. Без коры они бывают более ломкими. Лучшими прутьями считаются растущие непосредственно из земли или от низко расположенной ветки. Такие прутья очень длинные, гибкие и почти без листьев. А это значит, что после очистки они становятся очень гладкими. Как уже говорилось, срезать прут надо острым ножом у самого основания с одного маху.
Очистка от листьев
Следующий этап подготовки – очистка прута от листьев и сортировка. Листья легко отрываются от стебля, если скользить пальцами от вершины к комлю. Комлем, или комельком, называют толстую часть прута начиная от среза. После очистки прута от листьев его очищают от коры. Очищенный прут еще называют окоренным, то есть лишенным коры.
Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические щемилки длиной 35–50 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготовляют из железной 10–15-миллиметровой проволоки. Для изготовления деревянных щемилок пригодны древесные породы с твердой древесной. Ветку толщиной 3–4 см ровно срезают и правильно расщепляют или распиливают на 4 части на протяжении 30–35 см. Ниже расщепа палку обматывают проволокой, другой ее конец застругивают. Две противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися делают небольшую щель.
Могут быть и другие варианты щемилок из дерева. В частности, толстые прутья окоривают щемилкой, изготовленной из ясеневого дерева и выложенной внутри проволокой (рис. 2). Щемилки укрепляют в земле или в деревянной плахе, лежащей на полу, она имеет отверстие, служащее гнездом для нижнего конца щемилки, удерживающим ее в вертикальном положении.
Рис. 2. Щемилки для окорки ивового прута: а – из толстого прута; б – с деревянной ручкой; в – металлическая стационарная; г – проволочная
Существует множество видов щемилок. Принцип работы их сходен, различие заключается лишь в оформлении и креплении зажимов. Они вносят разнообразие в приемы труда по окорке прута, но от этого сам труд не становится менее тяжелым и более привлекательным. Это самая тяжелая и трудоемкая работа в производственном процессе изготовления плетеных изделий.
Самая простая щемилка – металлическая рогатка, вбитая в массивную скамью, стол или бревно. Также щемилку можно изготовить из двух металлических стержней. Заостренные стержни (ими могут быть два толстых гвоздя) одинаковой длины забивают рядом в деревянное основание. Снизу обматывают их толстой проволокой, укладывая виток к витку, высотой 5–7 см. Свободные верхние концы разводят – получается рогатка. Чтобы снять кору с прута, вставляют его утолщенной комлевой частью в щемилку и, прижимая левой рукой прут к щемилке, правой тянут на себя. Если кора снялась только с одной стороны, пропускают прут через щемилку еще раз.
По ходу очистки прутья следует сортировать. Самые длинные и гибкие пойдут на ручку корзины, их потребуется десятка полтора. Еще штук сорок покрупнее откладывают на основу. Остальные пойдут на плетение боков. На одну корзину надо заготовить примерно двести прутьев. Причем это количество не зависит от размеров будущей корзины. Корзиночка маленькой получается не от того, что на нее потрачено меньше прутьев, а потому, что для маленьких изделий берутся тонкие прутики, но в том же количестве.
Однолетние прутья в зависимости от их длины и диаметра в комлевом срезе разделяют на три категории: мелкие (длина 0,6–1 м, диаметр 2–6 мм); средние (длина 1,1–2 м, диаметр 6,1–10 мм); крупные (2,1 м и более и 10,1–15 мм). Прут диаметром 15 мм и более используют на мебельную палку. Мелкий прут увязывают по 100 штук, средний – по 50 штук, крупный – по 25 штук.
Рис. 3. Заплечные приспособления для переноски нарезанного прута: а – мешок с лямками; б – конструкция из ремней
Точное количество лозы рассчитать невозможно. В процессе плетения прутья ломаются, их приходится отбрасывать. При подготовке основы тоже бывают отходы. Это особенно касается тех случаев, когда мастер плетет много (например, пять-семь) корзин, тогда точного подсчета не требуется. Если же речь идет об одной корзине, то желательно все-таки примерно подсчитать количество лозы, чтобы не заготавливать лишнего и не идти на заготовку снова в случае нехватки нескольких прутьев.
Для дальнейшей работы с прутом его нужно просушить, чтобы древесина не потеряла своего естественного цвета. Для этого лозу расстилают не слишком толстым слоем где-нибудь под навесом для защиты от влаги, а в хорошую погоду – на солнышке. Можно просушивать прутья и стоймя, но не следует комлями ставить на землю: прутья потянут из нее сырость, которая может придать им серовато-грязноватый оттенок.
Летом прут рекомендуется сушить на открытом воздухе, сначала его укладывают в тени во избежание растрескивания и коробления, а затем на солнце. От солнечных лучей древесина прута отбеливается. Для сушки прут раскладывают на настил из досок или жердей, в процессе сушки его периодически переворачивают. Если этого не делать, одна сторона прута будет светлее другой.
Прут сушат в хорошую, ясную погоду, поскольку от длительных дождей он темнеет, покрывается плесенью и пятнами. В дождливую погоду прут сушат под навесом. Высушенный под навесом или в других закрытых (даже и проветриваемых) помещениях прут не имеет того красивого белого цвета, какой он приобретает при сушке на солнце. В связи с этим нужно использовать каждый погожий день.
Сушить прут следует до тех пор, пока содержание влаги в нем будет не более 12–15 %. Пересушивать прут не следует, он становится хрупким, что затрудняет его дальнейшую обработку. Для сушки прута на солнце весной или летом достаточно 2–3 дней, в дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на солнце еще на 2–3 дня.
Один из важнейших этапов подготовки лозы – замачивание. Без этого практически невозможно снять кору с прута, срезанного осенью, поскольку срезка проводится в период остановки сокодвижения. Однако нужно помнить, что прутья, лишенные коры, быстро высыхают и становятся ломкими. Поэтому не надо чистить все прутья сразу, а только по мере надобности. Очищенные прутья просушивают и кладут на хранение. С ними можно работать всю зиму.
Вымачивают прутья в старой посудине: в бочке, окоренке, ушате (рис. 4). Рыхло связанные пучки ставят в посудину комлями вниз и заливают водой комнатной температуры на 15–20 см. Это спровоцирует сокодвижение. Горячую воду использовать не следует, так как она не ускорит, а лишь испортит все дело. В помещении, где происходит замачивание, должна поддерживаться комнатная температура. Особенно это правило нужно соблюдать в холодные месяцы.
Рис. 4. Замачивание прутьев в домашних условиях
Суть замачивания заключается в том, чтобы искусственно «оживить» прут. Даже зимой в теплом помещении пробуждается сокодвижение. Вода должна быть чистой, без примесей каких-либо растворов. Грязноватая вода окрасит прутья в сероватый цвет. Нужно периодически следить за тем, чтобы прутья не «выпили» всю воду и подливать, если воды в бочке становится меньше, чем нужно. С прутьями происходит то, что бывает с веточкой тополя, когда ее приносят домой и погружают толстый ее конец в бутылку с водой. У ветки набухают почки, появляются листья, а иногда, если долго держать в воде, отрастают и корни. Ива в этом отношении не уступает тополю.
Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины (рис. 5).
Рис. 5. Окорение прута щемилкой
Через 10–15 дней после того, как иву погрузили в воду, нужно попробовать очистить пару прутьев. Если кора отходит плохо, то пусть помокнут еще несколько дней, а если и после этого прутья не чистятся – придется их кипятить. Этот процесс связан с большими неудобствами, если заниматься им в квартире. Трудно найти сосуд, в котором можно было бы кипятить лозу, так как она довольно длинная, да и пара от такого кипячения образуется слишком много. В больших мастерских прутья кладут в деревянные короба и обрабатывают горячим паром. Прут проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и физических свойств.
При продолжительном кипячении легче снимается кора, но зато цвет прута получается темнее. Для ускорения и облегчения снятия коры прут после варки погружают в холодную воду.
Лозу очищают от коры в теплом состоянии, при необходимости ее подогревают на крышке проварочного бака. Воду в баке следует менять через 4–5 варок.
Для получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно добавлять в воду 1,5–2 % каустической соды; добавлять больше 2 % не следует, поскольку прут становится хрупким. Степень готовности прута определяют пробным сдиранием коры.
Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с герметическими крышками и манометрами. В камеру укладывают слабо связанные в пучки прутья и пускают пар. Через 20–30 минут подачу пара прекращают, прутья извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1–4 часа.
Окоренные после пропарки прутья светлее и чище проваренных. Но и они по своим качествам значительно уступают пруту, очищенному в период сокодвижения.
Зимой прут замачивают в помещении, а летом – на открытом воздухе в бассейнах с песчаным дном, в канавах и других водоемах, где нет быстрого течения. Нельзя погружать прут в водоемы с болотистым, илистым дном, потому что он портится: древесина, находящаяся в воде, покрывается синеватыми пятнами, утрачивает гибкость и становится ломкой. Пучки ивы погружают в воду и подвязывают к жердям, прикрепленным к вбитым в дно водоема стойкам. Предварительно прутья сортируют по размеру, затем пучки длинных прутьев погружают в местах более глубоких, коротких – в мелких. Все их устанавливают так, чтобы они не затеняли друг друга, имели свободный доступ света, воздуха и тепла.
Прутья ивы, заготовленные зимой и осенью, – наиболее ценный материал, так как древесина у них прочная, гибкая и эластичная. Очищенные прутья хранят связанными в пучки в проветриваемом сарае или под навесом. Хранить их в условиях повышенной влажности нельзя – покроются плесенью. В сухом и теплом помещении материал отлично сохраняется в течение нескольких лет.
Зеленый прут хранят в сухом, прохладном помещении или на открытом воздухе под толстым слоем снега. Для него вредны сырость и сильный мороз: в теплом сыром помещении он покрывается плесенью и чернеет, на морозе вымерзает. Обычно зеленый прут хранят в траншеях или ямах, накрытых сверху соломой. Он прекрасно сохраняется до весны.
Рекомендуется хранить большие партии прута на решетчатых помостах, расположенных на 0,3–0,4 м выше поверхности земли. Увязанные пучки ивовых прутьев укладывают переплетом, т. е. каждый последующий ряд перпендикулярно предыдущему. К верху пучки постепенно сближают, образуя двухсторонний скат.
Для предохранения прута от высыхания стог укрывают со всех сторон соломой или соломенными матами, закрепляя сверху и с боков жердями. Ивовый неокоренный прут, уложенный в штабеля, лучше всего сохраняется в закрытых, продуваемых помещениях.
Высушенный и рассортированный прут связывают в пучки. Перевязывают пучок в двух местах: в 25–30 см от комля и примерно на половине длины прутьев. В комлевой части пучок не должен иметь в окружности более метра. При правильном хранении белый прут не теряет качества и пригодность к употреблению в течение 4–5 лет.
Для восстановления гибкости перед использованием прут предварительно отмачивают в специальных баках или корытах в чистой воде комнатной температуры. Вымачивание лучше осуществлять в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде прут чернеет. Хорошо размоченный прут должен быть эластичным, не ломаться во время работы. Продолжительность вымачивания зависит от вида ивы, сроков и условий хранения прута.
Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, можно консервировать методом замораживания. Для этого свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15–20 см.
Готовые бурты обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки. Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой или опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10–15 см.
Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.
Размораживают ивовое сырье в затененном месте, при благоприятной теплой погоде на 10–12 день начинается сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.
Плетеные изделия, изготовленные из естественно окрашенного прута, имеют приятный, красивый вид и очень ценятся покупателями. Для получения прутьев с интенсивной окраской требуется проварка зеленого прута до двух часов.
Самый простой способ отбеливания – окуривание серой в герметически закрытых ящиках или камерах. Перед отбеливанием прут смачивают водой, свободно раскладывают на стеллаже. Для окуривания берут 60 г серы на 1 м 3 объема ящика (камеры). Серу помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3–6 часов.
Отбеливание можно проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2–1,8 л на 1 м объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, щели заклеивают или замазывают. Выделяющиеся из жидкости газы отбеливают прут. Этот процесс продолжается 1–2 суток. Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием в растворе, который приготовляют следующим образом: 1 часть хлорной извести смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1–2 % серной кислоты.
Иногда продают корзинки, раскрашенные анилиновыми красителями в зеленые, красные, фиолетовые и другие яркие цвета. Анилиновые краски на солнце быстро блекнут. Изделие приобретает линялый вид.
Ничто не может сравниться с естественной золотистой окраской прута. Он может быть более светлым или густым до светло-коричневого. Это зависит от времени заготовки прута, продолжительности его пропаривания, а также от вида ивы. В мире насчитывается сотни ее разновидностей. Каждый отличается не только гибкостью древесины, но и запасом дубильных веществ, влияющих на естественную окраску.
Белый цвет
Отбелить прутья или готовые изделия можно в зольном щелоке, в горячей мыльной воде или в слабом растворе хлорной извести.
Щелок можно приготовить из дровяной золы. Берут литровую банку просеянной золы на ведро воды, ставят нагревать. Перед закипанием погружают в нее корзиночку. Через 30 минут вынимают изделие из кипящего щелока, споласкивают чистой водой, ставят сушить. В тот же щелок погружают второе, третье изделие, также кипятят, споласкивают, отбеливают в мыльном растворе. Этот процесс напоминает стирку сильно заношенного белья без особых усилий, путем кипячения в мыльном растворе. Хороший результат получается при вымачивании прутьев или готовых изделий в слабом растворе хлорной извести. Отбеливать и потом красить можно и готовые изделия, и прутья, очищенные от коры.
Кору, листья, измельченные побеги, волчьи ягоды кладут в полотняный мешочек или в двухслойную марлю и погружают в воду. Это необходимо для того, чтобы окраска получилась равномерной, без приклеивания красящих кусочков в отдельных местах. Воду для приготовления отвара красителей берут дождевую или ключевую. За неимением можно пользоваться водопроводной, но проследите, чтобы не было ржавчины и присутствия взвеси.
Желтый цвет
Его можно получить, прокипятив изделие в одном из отваров: луковой шелухи, багульника, молодых березовых листьев. Луковую шелуху, как и другие природные красители, кладут в марлевый мешочек, погружают в дождевую или ключевую воду. Воду нагревают. Перед закипанием погружают изделия или прутья и еще кипятят 25–30 минут. Вынимают и просушивают. Если шелухи было мало, то цвет получится бледновато-желтый. При большем количестве красителя цвет будет гуще и с коричневатым оттенком.
Второй вариант желтого цвета можно получить из молодых листьев березы. Этот краситель тоже легкодоступен, но сбор его ограничен во времени. Нельзя упустить момент, когда береза еще не полностью сформировала свои листья, – надо собрать их, когда они еще очень нежны, желтизна в их цвете заметна даже невооруженным глазом. Старые листья не дадут такого цвета. А из молодых получается цвет очень нежный, желтый с чуть зеленоватым оттенком.
Производят окрашивание листьями березы так же, как и луковой шелухой: готовят отвар (листья кипятят в мешочке), погружают в него изделие и еще кипятят 25–30 минут.
Зеленый цвет
Зеленый цвет дает плавун-деряба. Здесь поступают так же, как с луковой шелухой или березовыми листьями.
А вот с волчьими ягодами, тоже дающими хороший зеленый цвет, действуют иначе. Волчьи ягоды хорошо разминают и отваривают в уксусе. Отвар процеживают через три слоя марли или через полотно. Выжимки выбрасывают, а в жидкость добавляют уксус, немного квасцов и кипятят. Таким образом получают зеленую краску. Остудив отвар, можно красить изделие кисточкой или вскипятить в бочке воду, добавить в нее краску и погрузить изделие или прутья и кипятить не менее 30 минут.
Коричневый цвет
Его можно получить, проварив изделия или прутья в отваре коры черной ольхи или побегов и листьев крушины.
Довольно приятный цвет дает отвар побегов и листьев волчьих ягод. Сами ягоды дают зеленый цвет, а отваром из побегов и листьев красят в коричневый цвет. Технология окраски такая же, как с применением луковой шелухи и молодых березовых листьев.
Рекомендуется окрашивать не готовые изделия, а очищенные прутья. Сочетая разные цвета и оттенки, вы можете сплести более красивые изделия, чем окрашенные однотонно в зеленую, желтую или коричневую краски.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Заготовка лозы в условиях городской квартиры
Понятно, что ива в городской квартире не растёт — резать ветки приходится, всё равно, где-то на природе, по берегам рек, озёр, прудов, болот, по оврагам и по другим местам. Там же я и сортирую ветки по длине с помощью специальной «мерки», связываю в пучки штук по 30-50, прихватывая резиночками (для удобства закручивания веток в бак), и объединяю в группы. А вот потом, когда свежесрезанная лоза в больших связках или в мешках «приехала» домой, — вот здесь и начинается домашняя заготовка. Впрочем, если сразу весь объём сырья переработать не успеваешь, то остатки можно с успехом хранить под снегом. Я, например, иногда закапываю связки в снег прямо у себя во дворе. Некоторое количество неокорённой лозы ждёт своей очереди на балконе, в пластиковых вёдрах с небольшим количеством воды. В сильный мороз вода, конечно, превращается в лёд, и перед варкой её приходится оттаивать под струёй горячей воды в ванне. Но такой способ хранения нисколько не ухудшает качества сырья.
Всегда по-хорошему завидую тем мастерам, которые живут на селе, в своём доме со своей мастерской со своим инструментом и оборудованием и оснасткой. Там гораздо проще — для варки прута приспособлены длинные вместительные ёмкости — в таких ваннах и веток больше войдёт, и лоза будет ровной. У многих плетельщиков имеется и станок для окорения веток приличной производительности. Такой станок, конечно же, в городской квартире не установишь — при работе на таком агрегате происходит сильная вибрация и шум (соседям вряд ли понравится), и отходы производства в виде мелких и крупных кусков коры разлетается во все стороны, рискуя испортить весь интерьер помещения.
Собственно говоря, и у меня есть загородный дом (дача), где я и занимаюсь ремеслом. Но это происходит летом, а в середине октября мы съезжаем «на тёплые квартиры» в город. Как раз в это время и начинается активная заготовка ивовой лозы. Так что, для варки веток я применяю большую скороварку, а для окорения — простые классические щемилки.
Вначале был обычный 30-литровый металлический бак. В нём и варил лозу несколько лет, закручивал ветки, наливал доверху воды, прикрывал крышкой — и на газ. Потом появилась скороварка «Финляндия», нашел в интернете и заказал — как раз подошла для варки лозы. Она тоже на 30 литров. У неё в верхней части есть небольшое сужение — очень удобно за неё цепляться при закрутке. И — опять же — всё герметично, нальёшь четверть объёма воды — она и парит. Гораздо легче — что лишний вес-то таскать. Ведь для термической обработки сырья нужен, по большому счёту, только пар. Смотрю на термометр — достиг ста градусов, всё зашипело — убавляю газ, засекаю время. В общем, как щи варить… Для дикой лозы и для «Американки» — 2,5 часа, для красных пород (краснотал, чернотал и практически всех сортовых) — 1 час. После этого несу в ванну, остужаю под маленькой струёй воды, побуревшую остывшую воду сливаю в унитаз, промываю холодной водой ветки прямо в скороварке, и всю воду сливаю. После этого можно приступать к окорке, а можно оставить на некоторое время (например, до утра) прямо там, в скороварке, закрыв её крышкой, чтобы проваренная лоза не подсохла.Конечно же, ванну после каждого такого процесса надо промывать. Я это делаю с помощью стирального порошка. В общем, не поверите — после многих лет таких процедур ванна осталась как новая…
Перед самой операцией снятия коры, пучки необходимо выпрямить. Потому что они в процессе варки превратились в кольца — это в будущем усложнит и хранение, и замачивание рабочего материала. Снимаются одновременно резиночки, раскладывается по группам-размерам сама лоза. Само собой, идеально прямыми ветки не станут, они примут дугообразное состояние, которое будет вполне пригодно для дальнейшего применения.
Для окорки я применяю простые традиционные щемилки. У меня их несколько штук для разной толщины неокорённого прута. Они изготовлены из ивовых палок — с одного торца посередине ножом сделан разрез, который необходимо несколько расширить, затем заклинить. Эту операцию надо производить на размоченном пруте — когда он высохнет, то получится готовый инструмент для ручной окорки лозы. В последнее время появилась и другая, более крупная, так сказать, стационарная щемилка, которая несколько облегчила и ускорила процесс.
В мою скороварочку влезает от 300 до 800 прутьев в зависимости от их толщины и длины. И весь процесс — выпрямление и окорка — составляет часов пять.
Готовые белые прутья я по группам раскладываю на несколько ярусов на сушилку. Это обыкновенная сушилка для белья — она очень удобна и компактна.
Но это ещё не всё… Каждую большую группу, отобранную по длине, я сортирую ещё и по толщине и связываю в пучки. Но это уже будет после того, как лоза полностью высохнет. Такая сортировка очень облегчает жизнь плетельщика потом, на этапе основного ремесла.
На этом, собственно говоря, процесс заготовки заканчивается.