дыра в крыле чем заделать
Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1
Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…
Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂
Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320
Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)
Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Ремонт крыла с помощью стеклоткани
Арки крыльев были в ужасном состоянии. Присутствовала, а точнее преобладала сквозная ржавчина.
Я думаю основной причиной послужило неправильно обработанное изнутри крыло.
Вот что меня ждало на втором крыле
Далее обработал метал преобразователем ржавчины. Штука едкая, руки жжёт, так что не забываем про средства индивидуальной защиты.
Приобрел полиэфирную смолу. Взял 1 литр, а использовал всего от силы около 0.2 л.
Также купил 1 кв. м стеклоткани средней плотности.
Перед работой с стеклотканью я её обжёг. Так меня научил преподаватель в авиамодельном кружке, мы там самолёты делали из неё. Он говорил что она обрабатывается парафином и для лучшего пропитывания смолой, парафин нужно сжечь. Помогли мне в этом утюг и линейка.
Стеклоткань нарезал на куски 3-4 см×8-10см. А далее приступил собственно к процессу восстановления. Крыло обезжириваем, и делаем матрицу из малярной ленты.
Замешиваем смолу. В моем случае соотношение отвердителя и смолы было: 2.5 части отвердителя и 100 частей смолы.
Работать нужно быстро, минут за 5-7 нужно успеть все пропитать. Куски стеклоткани укладываем в несколько слоев перекрещивая их. Пропитывал я обычной кисточкой. По инструкции высохнуть должно было в моих условиях за часа 2, я «сушил» 2 дня.
Результат:
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.
DIY Как восстановить дырявые крылья
ВсТупление
Да да, знаю, очень давно не писал в БЖ, за это время работы по-мелочи шли, но не слишком активно, очень много времени ушло на утепление крыши гаража, на сборку говновытяжки для покраски, на пескоструйный аппарат, на лечение болячек другой машины, личную жизнь и кучу-кучу всего. К сожалению машину я так и не довёл до ума, занимаясь ей эпизодически. Хотя по-мелочи, я сделал некоторый прогресс до завершения всё ещё далеко. В ближайшее время планирую срезать к чёртовой матери старые пороги и приварить контрактные, заказанные с Владивостока ещё осенью.
Начнём пожалуй. Гайд не будет очень подробным, т.к. я забываю делать фотографии и обычно делаю их по завершении какого-либо этапа, поэтому нет множества фото «До» 🙁
К делу
В общем-то никакого секрета в том, что все крылья на наших раннерах, особенно от модификации Wide body(с расширителями арок), обычно гнилые в дыры, повсеместно, сколько машин я видел у знакомых, абсолютно все с такой болячкой, что по задним аркам, что по передним.
Что с этим делать?
Если авто — какой-нибудь таз или бюджетная иномарка, то проще отнести на чермет и купить в магазине свежую сталь, в условиях же дефицита на хорошие кузовные панели(даже то, что предлагают во Владивостоке — далеко не идеальные) есть смысл повозиться с восстановлением. Есть два варианта: стекловолокнисто-лотательный и сварочно-железный, я предпочитаю второй, про первый расскажу как-нибудь в другой раз.
Нам понадобится:
— Пескоструйный аппарат
— Отрезная машинка «Болгарка»
— Отрезные, зачистные и шлифовальные диски к ней
— Сварочный полуавтомат
— Листовая сталь
— Струбцины
— Дрель со свёрлами(и/или дремель)
— Плотный картон для нарезания шаблонов
— Наждачная бумага, скотч-брайт
— Окрасочное оборудование(компрессор, краскопульт)
— Грунтовка первичная: кислотная либо цинковая. Если есть хороший пескоструйный аппарат, то можно грунтовку эпоксидную в качестве первичной.
— Грунтовка акриловая в качестве заполнителя
— Шпатлёвка со стекловолокном или шпатлёвка с карбоновым волокном
— Финишная шпатлёвка
— Нитрошпатлёвка для пор, если возникнут
Очистка
Для начала крыло нужно отпескоструить, сбив ржавчину полностью.
Варить можно либо вровень(уйдёт меньше шпатлёвки, но можно ошибиться с геометрией, расскажу в блоге красного в другой раз), либо внахлёст, как в этом случае. Отчерчиваем проблемную область с запасом и вырезаем по ней картонный шаблон. Далее берем чистый листовой металл такой же толщины как на кузовных панелях, либо старые кузовные панели от других авто(в моём случае донором выступил старый капот от копейки) и аккуратно переносим чертёж на металл-донор, вырезаем болгаркой.
После этого подчищаем края лоскута, приставляем с внутренней стороны крыла и отчерчиваем отверстия под клипсы(в этом конкретном случае отверстия в этих местах были живыми, я решил их не заменять), отрезаем болгаркой лишнее, смотрите на фото что должно получиться.
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь ножницами по металлу для вырезания шаблонов, иначе ваши плоскости станут кривостями!
Закрепляем струбцинами заплатку к крылу, стараясь выпрямить её так, чтобы плоскость крыла была плоскостью(если крыло сильно ржавое, то может играть, нужно выставить плоскость).
Варим точками с внутренней стороны, снимаем шаблон с торцевой части крыла(к сожалению не сделал фото), если торцевой части крыла(заворот) нет, отгнила, то прикладываем расширитель арки и подгадываем по нему, либо снимаем трафарет с другого крыла(зеркалим, если крыло с другой стороны), затем срезаем уставший металл с обратной стороны и так же подвариваем точками. Вот что должно получиться:
Затем болгарка, убираем всё то что острое и торчит:
На этом этапе у нас готов силовой каркас того, что было потеряно от времени, далее нас ждут малярно-финишные работы. Если есть пескоструй, то лучше пройтись все места сварки и новые части, дабы придать адгезию всем скрытым полостям, которые рукой не протрёшь. Если нет пескоструя, то перетираем плоскости с заходом на краску наждачной бумагой градации P400 и грубым скотч-брайтом(кажется бордовый) все труднодоступные места.
Затем:
1. Обезжириваем, обильно, заливая все полости и неровности, протирая тряпочкой где возможно.
2. Грунтуем кислотным грунтом, либо цинковым, либо если вы на 100% убрали ВСЮ ржавчину со всех скрытых полостей, то грунтуем эпоксидным грунтом. Это слой первичного грунта, он защитит металл от ржавчины.
3. Через 10-15 минут, не перетирая и не прикасаясь, по технологии «мокрое по мокрому» наносим несколько слоёв акриловой грунтовки, это слой-наполнитель.
4. Сушим.
Внимание: грунтовать нужно с обеих сторон. Как и подготавливать к грунтованию.
Когда всё высохнет, готовимся шпатлевать. Вешаем крылья на машину, так шпатлевать будет удобнее и форму придать легче, прикручиваем все болты, подгоняем крыло так, чтобы встало ровно как оно должно стоять в итоге, матуем наждачной бумагой градации 240-400 все поверхности, которые будем шпатлевать с заходом на окружающее пространство. Лучше всего использовать для крыльев карбоновую шпатлёвку(чёрная) или стекловолокнистую(зелёная), а затем в конце слегка подвести мягкой финишной. Несколько раз шпатлюем первой шпатлёвкой, перетираем, придавая форму, можно машинкой, обезжириваем, шпатлюем ещё, повторяем.
Как только основная форма будет близка к идеалу, но останутся мелкие неровности, дошпатлёвываем их финишной, выводим окончательно. Не загоняйтесь(!), если у вас будут стоять расширители арок, то под ними небольшие несовершенства формы никто не заметит.
Вот фотографии поэтапно: