если не хватает масла в вариаторе что будет
Пояс долговечности: чем болеют вариаторы и как их лечить.Актуально для владельцев NISSAN
Всем привет нашел статейку о производителе наших вариаторов, толково все написано, без лишних слов, данный материал пригодится новым владельцам, как говорится на что стоит обратить внимание при появлении новых ощущений при езде и как какие элементы этому способствуют.
После прочтения хотелось послать данный материал ОД NISSAN, которые не могут выявить проблему, а меняют комплексно, так как мозгов на большее не хватает, если у вас кончилась гарантия и вы не хотите, что бы вас нагрели на Автосервисе со словами «что нужно менять пол вариатора», или вы запланировали самостоятельное устранение проблем тогда эта статья для вас, всем долго жизни CVT и удачи на дорогах.
Вариаторы становятся все популярнее, но многие автолюбители по-прежнему поглядывают на них с опаской. Рассказываем об основных болячках вариаторов, их симптомах и о способах продлить жизнь бесступенчатой трансмиссии вашего автомобиля. Под микроскопом – вариаторы японской фирмы Jatco. Такие используются в автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep.
Среди всех типов автоматических преобразователей момента вариатор представляет для конструкторов особый интерес. Он способен плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне (недаром англичане называют его CVT, Continuously Variable Transmission), что позволяет по максимуму реализовать тяговые возможности двигателя. Неудивительно, что пул вариаторных моделей становится с каждым годом все шире.
Необычность конструкции настораживает многих автолюбителей. Вместо привычных шестерен в вариаторе работает ременная передача с двумя шкивами переменного диаметра. Каждый из них состоит из двух обращенных друг к другу конусов: схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому работает стальной ремень или клиновидная многозвенная цепь, – благодаря этому и происходит плавное изменение передаточного отношения. Отсутствие привычных ступеней раздражает некоторых водителей, поскольку при разгоне обороты коленчатого вала зависают на определенной отметке, двигатель монотонно ревет, но скорость автомобиля при этом увеличивается – вопреки привычному алгоритму раскрутки на каждой передаче.
За чистоту масла в системе ответственны два фильтра. Первый – сетчатый, в металлическом корпусе, установлен в нижней части вариатора. Добраться до него можно, сняв поддон. Второй – маленький, бумажный, спрятан в корпусе вариатора под теплообменником. Для его замены последний нужно снять.
О ненадежности вариаторов ходят легенды. Почему-то считается, что они нежные и неремонтопригодные. Кое-кто даже отказывается от покупки автомобиля, узнав, что он с вариатором. Людей пугает то, что официальные дилеры не занимаются ремонтом агрегатов: забарахливший вариатор меняют на новый, а это серьезные расходы, если гарантия уже закончилась (с гидромеханическими «автоматами» та же история). Зато починку вариаторов успешно освоили специализированные мастерские, чем мы и воспользуемся: мастера согласились поделиться своим богатым опытом.
Наиболее широкое распространение вариаторы получили на автомобилях концерна «Рено-Ниссан». Выпускает агрегат японская фирма «Джатко», а самая распространенная модель – JF011E. Среди «Ниссанов» этим вариатором могут похвастаться «Х-Трейл» (кузов Т-31), «Кашкай» и «Теана». У «Рено» это «Латитюд», «Колеос», «Меган», «Сценик» и «Флюэнс».
Для охлаждения масла предусмотрен жидкостный теплообменник, отбирающий тепло за счет циркуляции жидкости, поступающей из системы охлаждения двигателя.
Кроме того, вариаторы «Джатко» использует «Мицубиси» – на моделях «Лансер» и «Аутлендер». Они же ставятся на соплатформенные французские кроссоверы «Ситроен С-Кроссер» и «Пежо-4008». Но и это еще не все. «Сузуки-Кизаши», «Додж-Калибр» и «Джип-Компас» – у них тоже вариатор «Джатко»!
На примере «Джатко-JF011E» мы и поговорим о распространенных болячках бесступенчатых трансмиссий.
Самая распространенная неисправность – износ подшипников конусов, сопровождаемый характерным гулом. Первые симптомы могут проявиться уже при пробеге 50 000 км. Замена четырех подшипников с запчастями обойдется в 35 000 рублей. Чаще таким недугом страдает «Ниссан-Кашкай», реже – «Х-Трейл», а меньше всех – «Мицубиси-Аутлендер». У последнего, кстати, такое происходит при гораздо большем пробеге: 150 000–200 000 км.
Ремень состоит из огромного количества пластин, связанных между собой стальными лентами. С конусами шкивов он контактирует боковыми поверхностями, на которые нанесены едва заметные диагональные насечки, улучшающие сцепление. Их износ – смертный приговор. Даже при замене гудящих подшипников профилактическая замена ремня с сохранением исправных шкивов будет разумным решением.
Есть несколько причин, приводящих к шуму подшипников. Первая – продукты износа попадают на рабочие поверхности и ускоряют их разрушение. Два масляных фильтра и магнит для сбора металлической пудры не в состоянии поставить барьер коварным продуктам износа. Сокращение интервалов замены масла до 30 000–50 000 км может продлить срок службы подшипников. Но единого мнения нет даже среди специалистов, а статистика по маслу неоднозначная. Много примеров, когда один вариатор отхаживает 100 000–120 000 км и остается тихоней, а другой в аналогичных режимах эксплуатации нещадно гудит уже после 50 000 км пробега. Отсюда вытекает вторая причина – нестабильное качество подшипников. Третья – подшипники не выдерживают нагрузок и разрушаются из-за низкого класса точности и малой динамической грузоподъемности.
Износ шлицевого соединения шестерни планетарной передачи (глубокие засечки) не связан с конструктивными недоработками вариатора, а спровоцирован неаккуратной эксплуатацией.
В вопросе сроков замены масла не все производители единогласны. Так, концерн «Рено-Ниссан» в течение гарантийного периода (100 000 км) рекомендует только контролировать его уровень и состояние, а у «Мицубиси» – обязательная замена на 75 000 км. Для вариаторов предусмотрено специфическое масло с индексом CVT. Оригинальная жидкость «Ниссан» называется NS-2. «Рено» рекомендует ELFMATIC CVT. «Мицубиси» использует DiaQueen CVT-J1. Все это однотипные жидкости. Использование масла для гидромеханических «автоматов» недопустимо, хотя в последнее время появились вариаторы других производителей, в которые можно заливать и его (пока это исключение из общего правила). Объем заливаемого масла зависит от двигателя и типа привода. Например, для переднеприводного «Ниссана-Кашкай» с 2-литровым мотором без масляного радиатора потребуется около 4,2 л. Еще несколько литров остается в гидросистеме и трансформаторе – эти остатки нельзя извлечь при обычном сливе. Для полного обновления заливки используют метод замещения, с применением соответствующей установки, но масла потребуется уже в 2,5–3 раза больше.
Масляный насос с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его придется заменить при повреждении редукционного клапана.
Многочисленные продольные риски – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.
Вторая по частоте проявления неисправность – рывки и подергивание автомобиля. Основной виновник – редукционный клапан масляного насоса. Из-за попадающих на поверхности трения продуктов износа он подклинивает в промежуточных положениях. Как следствие, давление в системе не соответствует норме, что приводит к рассогласованию в работе ведущего и ведомого шкивов и проскальзыванию ремня. Если вовремя обратиться в сервис, ремонт обойдется дешевле: при небольших повреждениях конические поверхности шкивов лечат шлифовкой. А вот ремень придется менять. Приблизительная стоимость ремонта, включая расходы на запчасти, – 60 000–80 000 рублей.
В розничной продаже самое распространенное масло для вариатора JF011E – под маркой NS-2, фирмы «Ниссан». Объем жестяной банки — 4 л. Канистра старого образца – синего цвета, новая – серебристая. Не путать со старым маслом в розовой таре NS-1! Оно несовместимо с NS-2.
В запущенных случаях можно расстаться и с сотней тысяч. Любителей вытаскивать застрявший автомобиль враскачку, быстро переключая рычаг из положения D в R и обратно, подстерегает другая проблема – толчки при переводе селектора из «паркинга» в D и R. Причина заключается в повышенном износе шлицевых соединений муфт планетарной передачи, контактирующих с фрикционными дисками. Происходит это из-за отсутствия паузы при переходе из D в R и обратно (в идеале нужно дождаться полной остановки автомобиля). В результате приходится менять шестерни планетарной передачи. Кстати, в таких случаях автомобилисты часто грешат на гидроблок, но на вариаторах он надежен, поломки случаются редко.
Радиатор вариатора на «Рено-Колеос» первым принимает на себя воздушный поток. Он повреждается камнями и забивается грязью, что ухудшает продувку конденсатора климатической установки и радиатора системы охлаждения двигателя.
Особое внимание в бесступенчатых агрегатах уделено температурному режиму. За этим следит система самодиагностики – с помощью температурного датчика. В случае превышения допустимого значения она зажигает на панели приборов лампу неисправности и переводит вариатор в аварийный режим.
Для поддержания оптимальной температуры масла на многих автомобилях помимо теплообменника предусмотрен дополнительный радиатор, установленный в передней части моторного отсека – перед конденсором климатической установки. Через воздуховоды в бампере он забивается грязью, тополиным пухом, мошкарой. Первые признаки загрязнения радиатора – перегрев на высоких скоростях. Поэтому обязательна тщательная мойка радиатора раз в два-три года, а то и чаще. Наиболее эффективный способ – со снятием бампера. И хорошо бы установить в воздуховоды защитную сетку (случаи повреждения радиаторов всевозможными предметами, летящими из-под колес, не редкость).
Фирма «Джатко» использует подшипники как открытого, так и закрытого типа. Защитное уплотнение должно предохранять рабочие поверхности от загрязнений, но, как ни странно, очень часто закрытые подшипники начинают шуметь раньше.
Перспективы у вариаторов самые оптимистичные. Статистика говорит о том, что ломаются они не чаще гидромеханических коробок. Неслучайно сомневавшиеся ранее в надежности вариаторов автомобильные фирмы повернулись к ним лицом. Например, «Тойота», сделавшая себе имя на надежности, ставит вариатор на обновленный кроссовер RAV4 с 2-литровым двигателем и на «Короллу». Не отстает и «Субару» с моделями XV, «Форестер» и «Аутбек», хотя поклонников этой марки едва ли можно отнести к медлительным водителям: интенсивные ускорения, регулярные поездки по пересеченной местности… А ведь раньше бытовало мнение, что вариатору такие режимы противопоказаны. Значит, настали новые времена?
С заменой подшипников лучше не затягивать. Вот печальный пример: хорошая шумоизоляция салона и невнимательность водителя привели к тому, что подшипник разрушился, конус сместился и лопнул.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Бывают и нехарактерные неисправности. Например, разрушение насосного колеса гидротрансформатора, приводящее к полной остановке автомобиля. Случаются сбои в электронике, например выгорание отдельных элементов в блоке управления. К счастью, чаще это невезение, а вовсе не закономерность.
Иногда при диагностике шум вариатора списывают на передние ступичные подшипники – и меняют их на новые. На некоторых автомобилях подшипник и ступица составляют не разборный узел стоимостью от 10 000 до 15 000 рублей.
Данный материал был подготовлен компанией Global Transmission
Nissan Teana 2010, двигатель бензиновый 2.5 л., 186 л. с., передний привод, вариатор — другое
Машины в продаже
Комментарии 48
Mitsubishi Outlender 3 2.4 объём
Нужен совет! Иногда ошибку выдаёт низкое давление, когда долго в пробке стоишь или еле тошнить приходится. Снимаю сам, ELM OBD. До того как не было радиатора (теплообменника) на вариатор, были перегревы. Подергивается когда в натяг едет до 2 тыс оборотов. Вопрос; заморачиваться с ремонтом или уже ждать пока умрет?
Хм…где то читал что в вариаторе нельзя жижу менять замещением!
подскажите как отличить проскальзывание ремня и зависание степ-мотора?
Здравствуйте! Теана j32 3.5 пробег 88 тыс.
Езжу очень аккуратно.
Никаких претензий звуков, гулов и тп нет.
Но при диагностике через ELM постоянно выдает ошибку, а иногда и две.
Скидываю через месяц — два вновь появляется.
Р0868
Р0725
Подскажите пожалуйста, какие симптомы появляются при подзаедании редукционного клапана?
всем здравствуйте!у меня тойота версо 1.8 с вариатором.На 200000 появились проблемы.При разгоне обороты стали расти не плавно, как будто передача перескакивает на пониженную, обороты росли резко, пока не отпустишь педаль газа обороты не падали.Отогнали в ремонт, сделали диагностику, сказали менять чуть ли не все в коробке.Решили заказать из Японии.Привезли, поставили, немного поездили та же проблема но обороты растут не так сильно, но чувствуется что передача перескакивает.Отогнали туда где меняли коробку, оказалось что он ее не откалибровал.После калибровки ничего не изменилось.Может у кого было такое?Может компьютер задает неправильный режим?Или все же в коробке дело?Из японии коробка пришла почти новая, 15 000 пробег.Ремень на ней новый.Уже не знаю что делать.Помогите пожалуйста.
Блог, посвященный проблемам, ремонту и модернизации(!) вариаторов — www.drive2.ru/o/Jatco/blog/
Там есть много уникальных в том числе статей по этой узкой тематике.
Вот видеоканал с примерами уникальных видео по ремонту вариаторов — www.youtube.com/channel/U…2pMcKLa96_4mn81HWQ/videos
Но какой он ресурс, воющего подшипика? Когда он развалится?А воют они у доброй половины владельцев. Не все же бегут и меняют сразу! В некоторых городах даже сервисов по ремонту нет.
Воющий подшипник конуса вариатора (мы же о нём говорим?) может «выть» и полгода… (смотря сколько ездить на машине). С другой стороны, он может заклинить в любой момент. Не угадаешь. И тогда ничего хорошего не произойдёт (может металический ремень вариатора порваться).
То есть, я хочу сказать, что на начальной стадии проблемы стоимость ремонта всегда ниже, нежели ждать пока машина не встанет «мертвой». Проверено. У многих сервисов по ремонту вариаторов (мы не исключение) диагностика вариатора бесплатная. Проще приехать.
Большое спасибо! Уже разобрали коробку. Подшипники хорошие, а что воет так и не нашли. В жизнь более не возьму машину на вариаторе!
Воющий подшипник конуса вариатора (мы же о нём говорим?) может «выть» и полгода… (смотря сколько ездить на машине). С другой стороны, он может заклинить в любой момент. Не угадаешь. И тогда ничего хорошего не произойдёт (может металический ремень вариатора порваться).
То есть, я хочу сказать, что на начальной стадии проблемы стоимость ремонта всегда ниже, нежели ждать пока машина не встанет «мертвой». Проверено. У многих сервисов по ремонту вариаторов (мы не исключение) диагностика вариатора бесплатная. Проще приехать.
Подскажите пожалуйста, какие симптомы появляются при подзаедании редукционного клапана?
1. Новых конусов на вариаторы не бывает. В принципе! У них даже нет артикула. Эта та деталь, которая даже не выпускается на вторичный рынок. Поэтому информация о, якобы, новом конусе за 32 000 руб — это введение людей в заблуждение.
Зато есть б/у конуса. Цена хорошего б/у конуса (в зависимости от модели вариатора) — всего 15 000 — 20 000 руб. Причём в большинстве случаев достаточно отполировать свой конус от задиров (и он будет ходить ещё очень долго, проверено). Бывает, что внутри конуса на валу разбиты канавки (шариками), и тогда действительно приходится покупать б/у конус. Но и тогда конус елательно модернизировать — а именно поменять шарики на ролики (у них ресурс больше).
2. Прежде чем владельцу автомобиля что-то искать на свой вариатор (какие-то запчасти), желательно сделать качественную диагностику (дабы понимать что именно сломалось и что надо менять), иначе есть шанс купить что-то ненужное )))
3. Вот интересное видео о ремонте (что реально ломается в вариаторе jf011e ) —
1. Новая деталь — это новая деталь в упаковке (у которой есть артикул и которую можно купить отдельно). Если вы разбираете вариатор и достаёте от туда какую-либо деталь (тот же конус), то это уже конус б/у. Он уже не новый. Поэтому говоря, что вы продаёте «новые» конуса — вы вводите людей в заблуждение. Это не правильно. Вы продаёте б/у конусы. Давайте называть вещи своими именами.
2. Мы ремонтируем несколько вариаторов в день (этот факт легко проверить). То есть у нас уже есть собранная статистика (что на самом деле ломается и требует замены/ремонта). При ремонте вариатора (моделей JF010e и JF011e) в 90% случаев свой родной конус можно восстановить (отполировав). Таким образом — нет никакой потребности в замене конуса (хотя вам, как продавцу б/у запчастей — хотелось бы иначе). Да, при больших пробегах внутри конуса иногда разбивается вал (те самые 10 процентов случаев). И в таком случае конус надо менять. Однако б/у конус (на данный момент времени) в очень хорошем состоянии стоит всего 15 000 — 20 000 руб. Это с гарантией! Вы же продаёте те же самые б/у конуса за… 32620 руб (в два раза дороже).
В вариаторах моделей JF015e, JF016e и JF017e — более чем в 97% случаев — свой родной конус — живой! Там просто другая технология изготовления конусов. То есть, лишь у одной машины из тридцати (пришедшей на капитальный ремонт вариатора) конус требует замены. И так как спрос на конуса тут ещё меньше, то б/у конус на данные модели вариаторов стоит ещё дешевле, чем на вариатор JF011e…
Соответственно, можем предположить, что вы продаёте или б/у ремни или (что скорее всего) китайские ремни поддельные под Bosch. Вот только китайские ремни стоят всего 100-150$ в розницу (оптом ещё дешевле), поэтому ваша цена в 21800 руб — это сильно завышена за китайский ремень… )))
4. Предлагая тут (на Драйве) свои услуги по продаже б/у и неоригинальных (поддельных) запчастей под видом «новых и оригинальных» — вы нарушаете Правила Драйва (занимаетесь несанкционированной партизанской рекламой поддельных товаров), и по сути — ваша учётная запись (и все ваши сообщения) должны быть удалены (достаточно лишь написать жалобу администрации).
С другой стороны, парадокс в том, что нам… выгодно ваше присутствие, так как наши российские граждане (решив сэкономить и купить у вас запчасти на вариатор сомнительного происхождения) — все равно столкнуться с тем, что их вариатор снова встанет/сломается из за поддельного ремня и они потом уже точно приедут уже к нам на повторный ремонт своего вариатора, подтвердив поговорку, что скупой платит дважды! ))))
Замена масла в вариаторе + Проблемы с вариатором…начало
в комплекте с фильтром стаканом была прокладка поддона и колечки для этого же фильтра
Поглядел на пробку она вся в грязи черной как графит
Открутил маслофильтр два болта один длинный другой короткий, еще в переди гидроблока есть скоба с болтиком на 8 которая поджимает косу проводов ее нужно тоже открутить и снял фильтр, далее по краям с лева и с права гидроблока отвернул еще несколько болтов и снял гидроблок
далее он держится на проводах, все зафотал и отстегнул фишки с проводами, открутив скобу которая держит еще одну косу проводов понес его на чистую картонку для разбора
Посмотрел на ремень и конуса …вроде б он нормальный, конуса без задиров и прочего гладенькие
Начал осматривать гидроблок …был весь в масле и сером налете
снял мелкий соленойд который с одним контактом
Далее остальные разложив их по сторонам
далее располовинил гидроблок, вот так там было все внутри
Плита с другой стороны
Далее карбклинером начал все отмывать дочиста
Проверил все клапана на задиры и подвижность, задиров не обнаружил все прекрасно передвигалось без заеданий, люфта в посадочных местах тоже небыло, но обнаружил в после снятия одного соленойда
что как то клапан там не пружинит, вытащил клапан, там была еще маленькая пружинка, все промыл продул, вставил обратно и стало все пружинить, почистил шток соленойда все двигается, собрал обратно
Замена масла в вариаторе + Проблемы с вариатором…начало
в комплекте с фильтром стаканом была прокладка поддона и колечки для этого же фильтра
Поглядел на пробку она вся в грязи черной как графит
Открутил маслофильтр два болта один длинный другой короткий, еще в переди гидроблока есть скоба с болтиком на 8 которая поджимает косу проводов ее нужно тоже открутить и снял фильтр, далее по краям с лева и с права гидроблока отвернул еще несколько болтов и снял гидроблок
далее он держится на проводах, все зафотал и отстегнул фишки с проводами, открутив скобу которая держит еще одну косу проводов понес его на чистую картонку для разбора
Посмотрел на ремень и конуса …вроде б он нормальный, конуса без задиров и прочего гладенькие
Начал осматривать гидроблок …был весь в масле и сером налете
снял мелкий соленойд который с одним контактом
Далее остальные разложив их по сторонам
далее располовинил гидроблок, вот так там было все внутри
Плита с другой стороны
Далее карбклинером начал все отмывать дочиста
Проверил все клапана на задиры и подвижность, задиров не обнаружил все прекрасно передвигалось без заеданий, люфта в посадочных местах тоже небыло, но обнаружил в после снятия одного соленойда
что как то клапан там не пружинит, вытащил клапан, там была еще маленькая пружинка, все промыл продул, вставил обратно и стало все пружинить, почистил шток соленойда все двигается, собрал обратно