если нет рейсмуса что делать
Показываю, как делаю мебельные щиты без рейсмуса и фрезера
Всем привет! В этой статье хочу поговорить на тему изготовления мебельного щита своими руками. На собственном примере покажу какими способами можно пользоваться, не имея в наличии нужного инструмента.
Даже в небольших провинциальных магазинчиках есть выбор деревянных щитов
Наверное, каждый знает, что для получения хорошего результата, необходимо несколько дорогостоящих приспособлений. Но не стоит бежать в магазин и тратить свои кровные. Давайте разберём, что можно сделать без больших трат.
И как обычно рассказываю исключительно на собственном примере.
Изготавливал журнальный столик по такой технологии. В том проекте в качестве столешницы я использовал склеенную шпунтованную доску. А стягивал между собой при помощи стяжной стропы. Готовый результат получился вполне приемлемый, но такой способ подойдёт не всегда. Во-первых, стоимость половой доски в несколько раз выше чем обычной-обрезной, а во-вторых, если использовать тонкие заготовки, то при стягивании на щите неизбежно будет волна.
На тот момент щит меня очень порадовал
Конечно, на безрыбье и рак рыба, но для более лучшего результата все-таки, нужно немного потратиться.
Недавно я занимался изготовлением складного стола к себе в мастерскую.
Опять столкнулся с необходимостью производства щита для столешницы. А ее мне необходимо было сделать тонкую, около 15 мм., что не позволяет осуществить описанный выше способ.
Немного подумав, заказал комплект трубных струбцин и в строительном гипермаркете приобрёл к ним сами трубы.
Так как доски не всегда правильной геометрии, а для изготовления щита необходимо плотное прилегание, то решил выровнять края при помощи циркулярной пилы.
Постепенно уменьшаем расстояние от параллельного упора к пильному диску и работаем
Правда заготовку с каждой стороны необходимо пропустить не менее 4 раз, но результат получился неплохой.
Далее распустил сороковку вдоль и получил две доски по 18 мм.
Опять же, не ровно 18, а где-то больше, где-то меньше
Все это дело нам необходимо склеить между собой. Воспользуемся трубными струбцинами. Наносим клей на края, переворачиваем и стягиваем. Для бОльшей надежности, во избежание изгиба, сверху также устанавливаем несколько струбцин. Оставляем это дело сохнуть на ночь (в моем случае было несколько дней).
Так все это выглядело (сверху лежит ножка будущего столика)
На следующий день освобождаем наш щит и проверяем на прочность).
Если ничего не треснуло, то мы на верном пути.
А если серьезно, то сейчас необходима тщательная обработка. Естественно, с подходящим для этого инструментом все займёт не более 5-10 минут, но мы же с вами не ищем легких путей. Поэтому выравнивать перепады и обрабатывать мы будем при помощи рубанка и шлифмашинки.
Выставляем глубину строгания 1 мм и начинаем методично строгать, направляя инструмент по диагонали, аналогично делаем в другую сторону. Затем постепенно уменьшаем толщину среза и повторяем операцию. В итоге мы должны полностью избавиться от ступенек, но на щите останутся полосы от рубанка.
Не торопясь, методично строгаем сначала в одну сторону Потом в другую
Эти самые полосы хорошо убираются шлифмашинкой с крупной наждачкой. Я использую эксцентриковую с 40-вым кругом, для грубой очистки.
В этом деле главное никуда не торопиться и работать неспеша.Чем больше у вас терпения, тем лучше результат!)
Далее нужно заменить наждачную бумагу на более мелкую и повторить операцию. Производить этот процесс необходимо ровно до того момента, когда полученный результат будет полностью вас удовлетворять.
Работа монотонная, но необходимая
Вы справедливо можете сказать, что мы использовали большое количество инструмента. Да, но такой инструмент есть практически у каждого, за исключением стационарной циркулярки, но ее можно заменить ручной, либо же воспользоваться тем же рубанком. Главное, мы обошлись без рейсмуса и фрезера.
Конечно, это только разовый выход из ситуации и если планируете заниматься таким делом на постоянной основе, то можно сразу купить необходимый инструмент, но лично я считаю что для понимания процесса нужно попробовать все способы.
Для такой технологии изготовления вышло неплохо
Если у вас есть своя техника изготовления мебельных щитов своими руками, то напишите об этом в комментариях. Думаю, не только мне будет интересно и полезно почитать. Спасибо.
Самодельный разметочный рейсмус. 8 вариантов изготовления
Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.
Вот 8 вариантов различных рейсмусов, как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:
Фрезер-торцовочная пила
Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.
Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.
Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.
Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.
Фрезер-строитель
Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.
Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:
Как правильно сделать выбор в пользу станка для рейсмуса?
В домашних условиях лучше всего выбирать агрегат, который способен вращать вал не менее десяти тысяч оборотов в минуту, а также имеющий мощность от 1.8 кВт. Именно такая мощность дает возможность качественно обрабатывать изделия с твердой поверхностью.
Наилучший вес станка с рейсмусом для домашнего использования – 25-40 кг, хотя на рынке имеется немало механизмов с весом от 10 кг. В реальной практике пользоваться ими не очень удобно, ибо оборудование с такими весовыми категориями не предназначено для промышленных масштабов.
Фрезер-рейсмус
Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.
Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.
Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.
Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:
Фрезер-оформитель
Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.
Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:
Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.
Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:
Преимущества самодельных станков
Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.
К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:
Простота устройства рейсмусового станка по дереву.
Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.
Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер?
Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.
Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?
Фрезер-копир
Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…
Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:
Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!
Конструкция рейсмусового станка
Принцип работы рейсмусового станка
Этот тип деревообрабатывающего оборудования относится к классу строгальных. Спецификой конструкции является расположение режущего вала — он находится в верхней части. В отличие от фуговального происходит обработка не нижней, а верхней части поверхности заготовки.
Стандартная схема рейсмусового станка включает в себя монолитный опорный стол, в верхней части которого расположен режущий компонент оборудования. Для подачи заготовки в области обработки предусмотрены два направляющих вала, расположенные на одном уровне с режущей частью. Один из них находится перед зоной обработки, а второй — после.
Отличительные особенности конструкции:
Для комплексной обработки могут применяться станки с несколькими фрезами, расположенными между верхней и нижней частью относительно заготовки. Однако сделать подобный рейсмусовый станок своими руками будет проблематично. Чаще всего выбор останавливается на простой модели с одним валом.
Для уменьшения усилия подачи заготовки в зону обработки в конструкцию опорного стола можно включить ролики. Они должны выступать на 2-3 мм над его поверхностью. При этом учитывается изменение толщины снятия слоя дерева за один проход.
Вместо рейсмуса
Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.
Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.
Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.
С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.
К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.
Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.
Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.
Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.
При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.
Размер везде одинаковый.
И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.
Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.
В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.
PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Основные характеристики и использование рейсмуса
Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».
Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:
Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.
Столярная мастерская
Заметки об инструментах, приспособлениях и об изготовлении мебели
Столярка дома » Столярка » Рейсмус » Ступенька на заготовке после рейсмусного станка
Ступенька на заготовке после рейсмусного станка
Как выглядит ступенька после рейсмуса
Большинство владельцев настольных рейсмусных станков задаются вопросом: Почему на заготовке ступенька возникает при строгании и как избежать ступенек на входе и выходе заготовки? Об этом много обсуждается на форумах и мастера отмечают, что регулировкой добиться абсолютной чистоты почти никому не удается. Проблема в разнице силы прижима валов рейсмуса. Как только заготовка подходит под первый вал, он ее прижимает к столу, а второй конец приподнимается над подающим столом. И потом, когда заготовка покидает первый вал, другой её конец приподнимается.
Для устранения ступени существуют простые приемы, которые следует выполнять при строгании. Мы предлагаем 7 способов строгания на рейсмусе без ступеньки. Возьмите это на вооружение и в каждом случае выбирайте наиболее подходящий способ.
1. Давать достаточный припуск по длине
Самое очевидное — это просто на торцовку и все эти ступеньки будут обрезаны. Может оказаться экономически не выгодно из-за перерасхода материала.
2. Отрегулировать подающий и принимающий столы
Регулировка подающего и принимающего стола
3. Подача заготовки в рейсмус под углом
(Журнал Wood, Май, 2003 год. )
Подача заготовки в рейсмус под углом
4) Подклейка по краям реек-удлинений
Рейки будут держать заготовку при проходе по валам (там же) и ступеньку «брать на себя»
Заготовка с рейками-удлинителями
5. Подача заготовок стык-в-стык
(там же). Т.е. начинать подачу с заготовки из отхода, затем подряд все заготовки, и в конце снова из отхода.
Заготовки строго друг за другом
6. Подача заготовок стопкой
так что бы более длинные с припуском проходили чуть позднее (там же).
Подача стопкой, чтобы ступенька была только на тех, что длиннее ( с запасом)
7. Тонкие заготовки укладывать на основание
из толстого ровного материала (например ДСП) их подавать их вместе (там же).
Тонкие заготовки укладывать на основание
Выводы
Мы выяснили почему на заготовке ступенька появляется при строгании и показали наиболее простые и доступные способы устранения или, по крайней мере, минимизации возникающий проблем. Но известна также и другая проблема — ступенька по середине заготовки.
Ступенька по середине заготовки
В некоторых случаях ступеньки возникают по середине заготовки. Причиной возникновения является неправильная регулировка подающего и принимающего столов с роликами. Обычно решается регулировкой. В нашей практике тоже была такая проблема. Регулировкой решить не смогли из-за того, что ролик относительно стола не регулируется, и его пришлось убрать. Другой вариант решения это подкладывание листа из ламинированного ДСП.
Оцените:
Сообщите друзьям:
Метки
Свежие записи
Свежие комментарии
Как мы строим дом
реклама
Портативный рейсмус в домашней мастерской и всё, на что он способен
Для чего нужен рейсмусовый станок?
Основная функция этого станка — простругивание досок в размер по толщине. Пропуская доску через рейсмус и поочередно обрабатывая каждую ее пласть, вы получаете начисто обработанную заготовку с параллельными сторонами и одинаковой толщиной по всей длине.
Калибровка по толщине — это главная, но не единственная функция рейсмуса. Забегая вперед, отметим, что возможности рейсмуса можно использовать и для других операций: фугования кромок, калибровки досок по ширине и даже устранения некоторых видов коробления.
Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального?
Это еще один вопрос, который нередко озадачивает начинающих мастеров. Несмотря на кажущуюся функциональную схожесть фуговального и рейсмусового станков, речь идет о двух разных инструментах, которые выполняют совершенно разные операции.
Фуговально-строгальный станок предназначен для того, чтобы убрать с доски все неровности — следы грубого раскроя или кривизну, вызванную короблением. Обработав заготовку на фуговальном станке, вы получаете доску пригодную для дальнейшей работы — идеально ровную, со строго параллельными пастями и кромками.
Таким образом, в деревообрабатывающем цикле фуганок используют первым. После него заготовку отправляют на рейсмус, с помощью которого уже выровненную доску доводят до нужной толщины. Обе машины работают в паре и взаимно дополняют друг друга.
Для дома, как правило, достаточно возможностей одного рейсмусового станка. Если мастер работает с более-менее подготовленными досками, функционала портативного рейсмуса хватит чтобы выполнять задачи фуганка — сглаживать умеренные неровности или небольшие покоробленности. Приобретать фуговальный станок целесообразно, когда работают в более серьезных масштабах и имеют дело с большим объемом необработанной древесины.
Закрывая тему, отметим, что отдельно существуют комбинированные варианты станков — рейсмусно-фуговальные, способные выполнять полный цикл обработки доски.
Как работает рейсмус?
Из всех видов рейсмусов именно портативные модели снискали наибольшую популярность как оснащение для домашних мастерских.
Режущим инструментом рейсмуса выступает подвесной ножевой вал со сменными лезвиями. В отличие от фуганка при рейсмусовании не нужно управлять доской. Ее подают в рейсмус, где она прижимается двумя подающими валами; вращаясь, они протягивают деревянную заготовку через станок, в котором она обрабатывается режущими элементами. Рукояткой регулировки высоты строгания опускают ножевой вал, устанавливая толщину съема материала с доски за один проход. Передний (подающий) и задний (принимающий) столы обеспечивают нужное базирование заготовки, и поддерживают ее на входе и выходе из станка.
Подающие вальцы прижимают доску с большой силой. Проходя через рейсмус, заготовка даже с самым сильным короблением становится ровной. Ножевой вал обрабатывает плоскую поверхность, но на выходе материал принимает свою прежнюю форму. Доска становится тоньше, но изначальная покоробленность остается.
Именно поэтому перед рейсмусованием минимум одну пласть заготовки простругивают на фуговальном станке. Нижняя поверхность доски должна быть максимально ровной и не иметь зазоров со столом рейсмуса. В этом случае ножевой вал остругает верхнюю пласть строго параллельно нижней. Забегая вперед, отметим, что существуют приемы, которые позволяют выравнивать рейсмусом покоробленные доски. Об этих профессиональных хитростях мы поговорим ниже.
Сколько материала снимать за один проход и какая скорость предпочтительней?
Вне зависимости от того какая работа выполняется на рейсмусе возьмите за правило не устанавливать глубину съема материала более 1,5 мм. Это поможет избежать вырванных волокон и задиров, которые доставляют немало головной боли и часто делают непригодной заготовку для запланированных целей.
Оптимальная регулировка рейсмуса — когда за один проход с доски снимается не более 0,8 мм. С нормальными ножами риск вырывов при такой глубине минимален. Перед последним «чистовым» прогоном заготовки рекомендовано устанавливать глубину реза не более 0,4 мм.
Перед тем как подавать заготовку, подождите пока рейсмус наберет максимальное число оборотов. Если станок имеет регулировку скорости подачи, первые проходы уместно делать на больших скоростях. Последние «чистовые» прогоны лучше производить на низких оборотах — это обеспечит более качественную обработку поверхности.
И, наконец, даже если одна сторона доски имеет идеально отфугованную пласть, рейсмусование детали производят попеременно с обеих сторон — обрабатывают сначала одну пласть, затем переворачивают доску и прогоняют через станок другой стороной. Неравномерное удаление материала с разных сторон доски может увеличить дисбаланс внутренних напряжений и привести к ее короблению.
Как избежать дефектов поверхности: вырванных волокон, задиров, вмятин?
Одна из главных задач рейсмуса — создание гладкой поверхности. Но так получается далеко не всегда. Вырванные волокна, задиры, вмятины и другие дефекты поверхности, которые невозможно устранить шлифованием, — это проблемы, доставляющие немало головной боли. Чтобы свети к минимуму или же вовсе избежать подобных неприятностей, рекомендуем придерживаться нескольких простых правил.
Контролируйте скорость подачи и толщину съема материала. Это то, о чем мы говорили выше. Шаг съема материала — не более 0,8 мм; на последних проходах — не более 0,4 мм. Чистовые проходы лучше делать на небольших скоростях.
Подавайте заготовку с правильной ориентацией волокон. Самый надежный способ избежать вырывов — это внимательно изучать направление волокон на заготовке и правильно подавать ее в рейсмусовый станок. Волокна на торце должны быть ориентированы вниз, как бы спускаться в станок так, как это показано на фото.
Подавайте доски под небольшим углом. Загружая доску, ориентируйте ее под небольшим углом — это уменьшает риск вырванных волокон на ее торце.
Подключайте систему стружкоудаления. Попадание стружки под вальцы приводит к образованию вмятин на поверхности доски. Избежать такого дефекта помогает исправно работающая система пылеудаления. Инвестиция в хороший промышленный пылесос даст не только хорошо обработанную поверхность, но и защитит от перегрева двигатель, предотвратит пробуксовку досок внутри станка, увеличит срок службы ножей.
Как убрать ступеньку на рейсмусе?
Ступенька — это небольшое углубление длиной в несколько сантиметров, образующееся в начале и в конце доски, пропущенной через рейсмус. Этот дефект возникает из-за того, что на входе и выходе один конец заготовки какое-то время не поддерживается вторым подающим роликом — когда на доске располагается только один валец, ножевой вал снимает немного больше материала, образуя ступеньку. Эта проблема присуща всем портативным рейсмусам. Но глубину ступеньки легко уменьшить или же вовсе свести на нет при помощи несложных приемов.
Подавайте заготовку под острым углом (фото 1). Это не только обезопасит от вырывов на торце доски, но и сведет к минимуму размеры ступеньки. Последующие доски подавайте одну за другой, плотно стыкуя их торцы (фото 2).
Убрать ступеньку на рейсмусе можно при помощи еще одного приема: нужно немного приподнять один конец доски на входе (фото 3), и аналогичным образом поступить, принимая заготовку на выходе (фото 4).
Что важно знать о рейсмусовых ножах?
Срок полезного использования ножей зависит от множества факторов: интенсивности эксплуатации станка, ширины обрабатываемых досок, их твердости и, конечно, качества самого ножа. Наиболее долговечны лезвия из чистосортных твердых сплавов с добавлением кобальта или вольфрама.
Чтобы продлить жизнь строгальных ножей задействуйте всю ширину рабочей зоны станка. Приучите себя подавать заготовки не только по центру стола, но и смещая ее к краям. В этом случае лезвия будут изнашиваться равномерно по всей длине вала, а не только посередине, и прослужат намного дольше. Перед подачей пиломатериала в станок внимательно изучайте заготовку на предмет гвоздей, металлических скоб и других инородных предметов, которые испортят ножи.
Доска плохо идет через станок. С чем это связано?
В правильно настроенном и исправно работающем рейсмусе доска равномерно протягивается через станок, имея на выходе чистую и гладкую поверхность. Но на деле так бывает не всегда. В процессе обработки доска может двигаться с неодинаковой скоростью, делать рывки или останавливаться, продолжая движение вперед только после подталкивания; а на выходе на ее поверхности нередко образовываются выхваты волокон или прижоги. Такие симптомы не являются нормальными, и могут объясняться несколькими причинами.
Скорее всего пришло время сменить ножи. Тупые лезвия способны значительно замедлять подачу, а при сильном износе вызывать прижоги.
Проблемы с проходом доски также могут объясняться тем, что под вальцы попадает стружка, из-за которой ослабевает сцепление с доской и возникают пробуксовки. Наиболее эффективно проблему отходов может решить только внешняя система стружкоудаления.
Наличие поверхностных загрязнений — еще одна причина проскальзывания прижимных вальцов по заготовке. Если вы заметили, что ролики сильно запачканы грязью или смолой, протрите их чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или керосине. Аналогичным образом можно поступить и с металлическим столом станка.
Как выровнять покоробленную доску? Фугование рейсмусом
Сразу отметим, рейсмус способен справиться далеко не со всеми видами коробления. Исправление крыловатости и других видов сложной деформации — это компетенция фуганка. Но когда речь идет о простом продольном или поперечном короблении, проблему можно решить и обычным портативным рейсмусом.
Мы уже рассказывали почему рейсмус не может исправить деформации. Когда в станок подается кривая доска, она с большим усилием прижимается вальцами и временно выравнивается, но на выходе принимает исходную форму. Таким образом, пройдя через рейсмус, заготовка становится тоньше, но сохраняет кривизну.
Чтобы не дать вальцам выпрямить доску, нужно заполнить зазор между покоробленной доской и столом рейсмуса. Для этого удобно использовать приклеенную полоску шпона; если нужно исправить сильное коробление — лучше подложить ламель из фанеры нужной толщины. В несколько проходов через рейсмус покоробленная доска приобретает идеально ровную пласть, по отношению к которой уже без подкладки выравнивается обратная сторона.
Почему рейсмусование фанеры — не лучшая идея?
Есть несколько веских причин этого не делать. Клей и смолы, используемые для скрепления фанерных слоев, быстро затупляют ножи станка. При этом, пропустив фанеру через рейсмус, вы вряд ли добьетесь желаемого результата, и вместо ровной поверхности получите длинные вырванные волокна из тонкого слоя шпона, которые ко всему прочему сильно забьют стружкоотвод.
Фанеру нецелесообразно простругивать в размер, поскольку всегда проще выбрать материал нужной толщины. Если же вам нужна заготовка с безупречно гладкой поверхностью, используйте фанеру соответствующих сортов или решайте эту задачу при помощи шпонирования.
Техника безопасности. Чего не напишут в инструкции по эксплуатации
Мы не будем останавливаться на общих правилах техники безопасности, бесспорно, важных и обязательных к соблюдению при работе с любым деревообрабатывающим станком — их вы всегда найдете в инструкции по эксплуатации станка. Здесь мы предупредим о тех потенциальных рисках, которые не всегда проговариваются «сухим» языком техдокументации.
Будьте внимательны при подаче заготовки. Она быстро заходит в станок с довольно большим прижимным усилием. Попадание рук под доску во время ее затягивания в рейсмус может закончиться тяжелыми травмами.
Правильно обрабатывайте короткие заготовки. Строгать небольшие доски небезопасно. Такие детали могут «выстрелить» из станка нанеся травмы или повредить имущество мастерской. Безопасно обработать короткие заготовки можно с помощью несущих брусков, подобранных вровень по толщине.
Становитесь сбоку от станка. Даже при работе с длинными досками, которые протягиваются более послушно, заведите привычку становиться сбоку от станка. Если заготовка слишком длинная и ее неудобно принимать в этом положении, используйте удлиняющий стол или роликовые опоры.
Не пытайтесь снять кожух. Несмотря на очевидную опасность такого поступка, некоторые предпочитают решать проблему стружкоудаления именно таким образом. В отличие от промышленного пылесоса, снятый кожух полностью не решит проблему отходов, зато в разы увеличит риск получения травмы.
Правильно обрабатывайте кромки. Простругивая материал по ширине, следите за тем, чтобы в подаваемом наборе присутствовали доски приблизительно одинакового размера. Заготовка с сильно выступающей кромкой может быть вырвана из пакета вращающимся валом.