как понять что двигатель газит
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.
При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка
Газы в системе охлаждения двигателя признаки
Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.
Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.
Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.
При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.
На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.
Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.
Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.
На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.
Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.
Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.
Где прорываются газы в систему охлаждения
Прогорание прокладки гбц
Трещины в гильзах
В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.
Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.
Проседание гильз
На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.
Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ
Прорыв газов из под головки двигателя Камаз
Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.
При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.
Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.
Как проверить систему охлаждения
Проверить систему охлаждения можно различными методами, и их выбор зависит от того, по какой причине она стала хуже работать. Так, при появлении белого дыма из выхлопной нужно искать утечку антифриза, при завоздушивании системы необходимо проверить циркуляцию охлаждающей жидкости и ее герметичность. Еще имеет смысл осмотреть места возможной физической утечки антифриза, проверить крышку радиатора и расширительного бачка, а также правильную работу датчика охлаждающей жидкости.
Зачастую после проверки системы охлаждения двигателя автовладельцы проводят ее промывку при помощи специальных или подручных средств. В некоторых случаях помогает замена антифриза или тосола, поскольку со временем эти технологические жидкости теряют свои свойства, либо они были изначально неправильно подобраны, например, прошлым автовладельцем.
Признаки неисправности системы охлаждения
Существует ряд типовых признаков, которые явно указывают на то, что система охлаждения частично или полностью вышла из строя и нуждается в диагностике. Среди них:
Появление хотя бы одного из перечисленных выше признаков указывает на то, что автолюбителю рекомендуется выполнить диагностику охлаждающей системы двигателя.
Причины неисправности системы охлаждения
При появлении первых же признаков неисправности необходимо искать ее причину и, соответственно, проводить ремонтные работы.
Причинами поломки охлаждающей системы могут быть:
Каждая из перечисленных причин диагностируется по-своему, в соответствии с ее неисправными элементами.
Как проверить систему охлаждения двигателя
Проверка системы охлаждения двигателя автомобиля требует осмотра семи ее компонентов. Главной задачей при этом является выяснить есть ли газы в системе, проверить герметичность и определить места утечки, определить давление в системе исправность циркуляции охлаждающей жидкости, а также определить температуру срабатывания вентиляторов и термостата.
Таким образом, необходима диагностика следующих компонентов системы охлаждения:
Далее вкратце приведем информацию о том, каким образом следует выполнить диагностику перечисленных выше элементов и механизмов.
Как проверить газы в системе охлаждения
Соответствующая проверка заключается в определении наличия влаги в выхлопных газах и их присутствие в системе охлаждения.
Белые выхлопные газы
Зачастую о неудовлетворительном техническом состоянии системы охлаждения и двигателя в целом сигнализируют выхлопные газы белого цвета. Они образуются в результате того, что антифриз (охлаждающая жидкость) попадает из системы охлаждения непосредственно в камеру сгорания, где разбавляется в топливовоздушной смеси и сгорает вместе с ней. Как правило, это происходит по причине пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
Белый дым из выхлопной трубы
Основные причины почему идет белый дым из выхлопной дизеля или бензинового авто: влага, охлаждающая жидкость в цилиндрах, вода в топливе и нарушение системы впрыска
Подробнее
Определить, что белый дым — это результат попадания антифриза в двигатель достаточно просто. Для этого следует извлечь масляный щуп из его посадочного места в блоке цилиндров и проверить масло. Причем как его уровень, так и состояние. Обычно при пробитой прокладке ГБЦ масло также будет «уходить», соответственно, его уровень будет быстро снижаться. Второе, на что нужно обратить внимание, — это его состояние. Если антифриз попадает в масляную среду, то моторное масло приобретает белый оттенок и становится похожим на сметану или сливки (зависит от количества и продолжительности смешивания этих двух технологических жидкостей).
Еще один метод, как проверить выхлопные газы на наличие в них испаренной охлаждающей жидкости — поднести к выхлопной трубе белую чистую салфетку. Если в выхлопных газах будет иметь место влага — значит, она попала в цилиндры либо из топлива либо из охлаждающей системы (обычно это происходит в случае использования в качестве антифриза воды). Если же на салфетке остаются пятна с голубоватым или желтым оттенком — это следы «улетающего» антифриза. Обычно эти пятна имеют кисловатый запах. Соответственно, нужно выполнять дополнительную диагностику.
Проверка выхлопных газов в системе охлаждения
При пробитой прокладке ГБЦ часто возникает ситуация, когда в систему охлаждения попадают выхлопные газы. Признаки могут быть самыми разными, однако они совпадают с теми, которые возникают при завоздушивании системы. Например:
Чтобы определить, есть ли газы в системе охлаждения двигателя можно воспользоваться тем же методом, что и при проверке целостности прокладки ГБЦ — воспользоваться презервативом или воздушным шариком. Проверка производится по следующему алгоритму:
Использовать машину с завоздушенной (загазованной) системой охлаждения не рекомендуется, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, поскольку это чревато значительным перегревом двигателя и частичным или полным выходом его из строя.
Как проверить утечку
Еще одна распространенная проблема с системой охлаждения двигателя автомобиля — это ее разгерметизация. Из-за чего возникает утечка жидкости либо завоздушенность (хотя она может возникнуть и по другим причинам). Разгерметизация может произойти в самых разных местах, но чаще всего на местах соединения патрубков.
Почему уходит антифриз
Почему постоянно снижается уровень антифриза в системе? Как найти причину и устранить неполадки. Об этом и другом читайте в данном материале
Подробнее
Проверка герметичности системы охлаждения
Охлаждающая жидкость уходит именно из-за разгерметизации системы. Так, чтобы проверить герметичность, необходимо выполнить ревизию следующих ее элементов:
Присутствие течей определяется визуальным методом, по наличию мокрых мест или использовав проверку ультрафиолетом. В продаже имеется специальный флуоресцентный состав, который можно добавить в антифриз перед заливанием его в систему. Также у многих современных антифризов подобные присадки изначально входят в их состав с завода. Использование флуоресцентных присадок даст дополнительное удобство в диагностике, поскольку при утечке охлаждающей жидкости для локализации места повреждения достаточно будет воспользоваться ультрафиолетовой лампой, чем позволит значительно сократить время и усилия автовладельца или мастера по локализации места утечки.
Давление в системе
В системе охлаждения всегда должно быть избыточное давление. Это нужно для того, чтобы поднять температуру кипения охлаждающей жидкости, поскольку из законов физики известно, что температура кипения поднимается по мере того, как поднимается ее давление. У большинства современных автомобилей температура антифриза при нормальной рабочей температуре двигателя составляет порядка +80°С…+90°С. Соответственно, если произойдет разгерметизация, то давление упадет, а с ним снизится и температура кипения охлаждающей жидкости. К слову, температура кипения старого антифриза ниже, чем только что залитого, поэтому охлаждающую жидкость нужно менять по регламенту.
Однако существует и обратная проблема, когда давление в охлаждающей системе значительно увеличивается. Обычно такая ситуация происходит по причине того, что неисправен воздушный клапан в крышке радиатора или расширительного бачка (на разных машинах этот клапан может быть установлен на одной или другой крышке). Как его проверить и для чего он нужен — читайте в следующем разделе.
Избыточное давление опасно тем, что в таких условиях может закипеть даже новый антифриз, рассчитанный на температуру кипения около +130°С со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если в автомобиле наблюдается подобная ситуация, то рекомендуется попросту заменить крышку радиатора на новую. В крайнем случае можно попробовать почистить и отремонтировать старую, но это не лучшая затея.
Крышка радиатора
Как указывалось выше, давление в системе охлаждения непостоянно, и растет по мере нагревания жидкости. Доливание антифриза выполняется через крышку радиатора либо через крышку расширительного бачка. Крышка же радиатора имеет в своей конструкции два клапана — перепускной (другое название — паровой) и атмосферный (впускной). Перепускной клапан нужен для плавного контроля давления внутри системы. Он используется для стравливания избыточного давления и поддержания значения давления на заданном уровне. Используется в процессе работы двигателя. Задача атмосферного клапана противоположная, и заключается в обеспечении постепенного допуска воздуха в систему через крышку в процессе остывания охлаждающей жидкости в системе. Обычно минимальное значение находится в районе 50 кПа (на старых советских машинах), а максимальное — около 130 кПа (на современных иномарках).
Как проверить крышку радиатора
При неисправности крышки радиатора охлаждения двигателя может не только подтекать антифриз, но и вся система охлаждения работать неправильно. Чтобы быстро проверить крышку на давление вам нужно.
Подробнее
Проверка системы охлаждения подразумевает, в том числе, и ревизию крышки радиатора, и входящих в ее конструкцию упомянутых клапанов. Кроме них необходимо проверить ее общее состояние (износ резьбы, поверхности, наличие трещин, наличие коррозии). Также нужно проверить пружину крышки и ее уплотнительного соединения. В случае, если крышка будет неправильно работать, то при нагревании антифриза патрубки и даже радиатор будут вздуваться, а при охлаждении — сжиматься. В любом случае подобная деформация негативно скажется как на состоянии непосредственно радиатора, так и на работе системы в целом.
Проверка вентилятора системы охлаждения
Перед выполнением проверки вентилятора системы охлаждения необходимо учитывать, что существует три разновидности его привода — механическая, гидромеханическая и электрическая. Механический привод использовался в старых карбюраторных автомобилях и приводился в движение натяжным ремнем, соединенным с коленчатым валом.
Гидромеханический привод подразумевает использование гидропривода, то есть, гидравлической системы, что встречается достаточно редко. Вентилятор приводится в движение при помощи вискомуфты. Она передает крутящий момент от коленчатого вала на непосредственно вентилятор. Вязкостная муфта корректирует скорость вращения вентилятора посредством попадания в масло заполняющей жидкости — силикона. Гидравлическая же муфта регулирует скорость вращения вентилятора за счет количества жидкости в ней.
Наиболее часто встречающийся привод вентилятора охлаждения — электрический. Управление происходит непосредственно ЭБУ на основании информации от нескольких датчиков, в том числе, от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы понимать, что проверять в конкретном случае. Так, в самом простом механическом приводе можно проверить натяжение ремня, целостность подшипников вентилятора, его крыльчатки, ее чистоту.
У вентиляторов, управляемых вязкостной или гидравлической муфтой, необходимо также проверять подшипники вращения, состояние крыльчатки. Однако самое главное — работу муфт. Самостоятельно это лучше не делать, а обратиться за помощью в автосервис, поскольку для проверки и демонтажа необходимо дополнительное оборудование.
Диагностика самого распространенного электрического привода вентилятора предполагает проверку следующих узлов:
Для этого нужно воспользоваться обычным электронным мультиметром, включенным в режим измерения постоянного напряжения.
Как проверить циркуляцию охлаждающей жидкости
За циркуляцию отвечает помпа и термостат. Поэтому если ее производительность нарушено, то и давление в системе охлаждения изменится. Так что обязательным пунктом проверки является проверка неисправностей помпы и проверка термостата. Кроме того циркуляция нарушается если забит продуктами распада антифриза радиатор, поэтому он также подлежит обязательной проверке.
Термостат
Термостат позволяет двигателю быстрее прогреться и дать охлаждающей жидкости выйти на рабочую температуру в холодное время года, и не дать мотору перегреваться в теплый сезон. Проверить этот его достаточно просто, даже не демонтируя его с машины. Однако перед этим термостат нужно найти. Как правило, термостат расположен за радиатором, и соединен с ним толстым патрубком, на который и следует ориентироваться. Выполняется проверка по следующему алгоритму:
Если в процессе проверки термостат не открывается либо он открыт с самого начала — необходимо выполнить его дополнительную диагностику уже после его демонтажа. Делают это в кастрюле с горячей водой и термометром.
Термостат может полностью выйти из строя (что бывает не так часто), либо просто его заклинило из-за мусора. В этом случае его можно просто почистить и установить на место, но лучше его поменять на новый.
Радиатор
Проверка радиатора заключается в выяснении, имеется ли в его корпусе течь либо пробка и эффективно ли он охлаждает антифриз. Соответственно, для проверки нужно внимательно осмотреть корпус радиатора (когда он холодный), а также места его соединений с соответствующими патрубками. При наличии микротрещин охлаждающая жидкость будет просачиваться через них, поскольку антифриз очень текуч. Например, можно найти его капли на асфальте (или другой поверхности) после длительной стоянки автомобиля.
Эффективность работы радиатора можно проверить и по тому, что если все остальные элементы системы охлаждения работают в штатном режиме, то, скорее всего, радиатор попросту забит изнутри и не в состоянии в должной мере выполнять свои функции. В этом случае можно выполнить чистку либо всей системы охлаждения целиком (в любом случае она не повредит), либо демонтировать радиатор (если есть такая возможность) и почистить его отдельно снаружи и изнутри.
Проверка датчика температуры ОЖ
Во всех современных автомобилях, двигатели которых управляются электронным блоком (ЭБУ), имеется датчик температуры охлаждающей жидкости. Он необходим для того, чтобы передавать соответствующую информацию на ЭБУ, который в свою очередь корректирует другие, связанные с работой, сигналы.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Проверка датчика температуры ОЖ двигателя автомобиля производится с помощью мультиметра. В зависимости от способа будут требоваться еще и дополнительные ресурсы, но наличие табличных и номинальных данных по сопротивлению обязательно
Подробнее
Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно ДТОЖ) — это термистор, то есть, резистор, который изменяет свое внутреннее электрическое сопротивление в зависимости от того, как меняется температура его чувствительного элемента. Последний помещен в магистраль охлаждающей жидкости для выполнения соответствующих функций. Проверка датчика выполняется с помощью электронного мультиметра, переключенного в режим омметра, то есть, в режим измерения электрического сопротивления.
Состояние охлаждающей жидкости
В первую очередь необходимо помнить, что каждый автопроизводитель рекомендует для выпускаемых им машин определенный тип антифризов. Причем некоторые из них можно смешивать между собой, а некоторые категорически нельзя! Соответственно, нужно пользоваться антифризом рекомендуемого класса. Кроме этого, существует список регламентных работ, в состав которых входит и периодическая замена охлаждающей жидкости. В среднем рекомендуется это делать раз в два года.
При проверке охлаждающей системы необходимо обращать внимание на уровень и состояние антифриза. Уровень можно контролировать по соответствующим отметкам MIN и MAX на стенках расширительного бачка. Причем одинаково вредно, когда жидкости очень мало и когда ее с избытком. Однако обычно она постепенно улетучивается, поэтому периодически тосол или антифриз необходимо подливать.
Также при контроле охлаждающей жидкости важно обращать внимание на ее состояние. В частности, она должна быть максимально чистой и прозрачной. Если в антифризе будет много примесей и/или мусора, то он потеряет часть своих эксплуатационных характеристик, в частности, у него снизится температура кипения со всеми вытекающими последствиями. Обращать внимание нужно еще и на наличие масляной пленки на поверхности жидкости в расширительном бачке. Если она имеет место быть, то жидкость следует заменить, и дополнительно диагностировать систему на предмет локализации места, откуда масло просачивается в антифриз.
Последняя проверка в данном ключе — это запах. Обычно новый антифриз имеет сладковатый запах. Если же вместо этого охлаждающая жидкость отдает гарью и имеет горелый запах, то это означает, что она частично вышла из строя и ее лучше заменить.
Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя
Как правило, проблемы системы охлаждения связаны с несвоевременным или некачественным обслуживанием ее отдельных элементов или использованием неподходящего антифриза. Соответственно, для того, чтобы охлаждающая система работала исправно и выполняла свои функции в долгосрочной перспективе, необходимо периодически выполнять ее обслуживание и диагностику. В список этих процедур входит:
Помните, что профилактические меры всегда менее трудоемки и требуют меньшего времени для выполнения. Кроме этого, исправная система охлаждения увеличивает общий ресурс двигателя автомобиля.
Чёрный дым, сизый дым, вибрации и стук: как правильно проверять дизельный мотор
Не зря дизель часто называют экономией в рассрочку: если первому владельцу машины он действительно часто обходится дешевле бензинового в силу топливной экономичности, то следующий владелец часто вынужден за эту экономию расплачиваться. Да, к сожалению, возрастные проблемы дизелей бывают достаточно дорогими, а их решение – делом неблагодарным. Как обезопасить себя от необходимости расплачиваться за чужой кредит? Внимательно проверять состояние такого мотора перед покупкой машины на вторичном рынке.
Немного общих слов
Само собой, в общих чертах осмотр бензинового и дизельного мотора не сильно отличаются: нужно посмотреть, чтобы двигатель не истекал маслом и антифризом, чтобы в расширительном бачке антифриз стоял по уровню, чтобы был в норме уровень масла, чтобы не было посторонних звуков. Но в силу отсутствия как таковой системы зажигания и особенностей топливной аппаратуры оценить остаточный ресурс дизеля сложнее. Зато и отказаться от него проще: достаточно увидеть только сизый дым. Или чёрный. Или всё-таки белый?
Основная особенность дизельный машин – это пробег, который обычно больше, чем у таких же машин с бензиновыми моторами. Дизельные машины почти всегда покупают с расчётом на большой пробег, иначе их преимущества не успевают раскрыться полностью. Соответственно, и на вторичном рынке с дизелем нужно быть внимательным: у них очень любят скручивать пробег. Часто такие машины покупают те, кто много времени проводит на трассе, поэтому по состоянию руля, педалей и прочих «крутилок и вертелок» в салоне оценить пробег сложно. Лучше всего, конечно, пользоваться диагностическим сканером, а если нет и его, то хотя бы покупать отчёты в Интернете, недостатка в которых сейчас нет. Цена ошибки при определении истинного пробега может быть велика.
Честно говоря, не знаю, почему у нас к дизелям многие до сих пор относятся с пренебрежением. Сейчас уже не те времена, когда дизельная машина напоминала тарахтящий вонючий грузовик. Современный дизельный мотор (точнее, турбодизельный – атмосферных моторов на тяжёлом топливе не выпускают уже давно) – штука вполне комфортная, тяговитая и экономичная. А в некоторых случаях дизельный мотор на какой-то модели в принципе лучше, чем бензиновый. Например, на многих Пежо и Ситроенах, где бензиновый ЕР6 – это единственный доступный мотор (причём далеко не лучший во всех отношениях), а дизели у PSA очень даже неплохие. Почему бы не рассмотреть в этом случае дизель?
Итак, на что смотреть?
Начнём с начала. Как я уже говорил, первый осмотр начинается ровно так же, как и осмотр бензинового мотора. Но если чаще всего у атмосферного бензинового двигателя следы масла можно обнаружить под клапанной крышкой (течь прокладки клапанной крышки – очень популярный повод для торга), то у дизеля надо искать следы запотевания турбины и патрубков. Основная причина повышенного расхода масла дизеля – это как раз турбина. Её ремонт обычно стоит хороших денег (даже если в ней можно заменить отдельно картридж), поэтому никакого масла снаружи быть не может. К сожалению, диагностировать турбину на глаз невозможно. Но после пуска мотора можно увидеть, что она требует ремонта. Об этом – чуть ниже. Пока только смотрим, чтобы из неё не сочилось масло.
Ещё одна важная деталь турбины – это её оригинальность. Если продают машину с пробегом 100 тысяч, а вместо ККК или чего-то подобного стоит китайская деталь, нужно проверить истинность пробега. Так рано турбины обычно не разваливаются.
Лучше всего определить состояние турбины поможет выхлоп. Газовать на холодном моторе смысла нет: в отличие от бензинового, даже холодный дизель имеет право немного дымить (даже при наличии сажевого фильтра). Поэтому прогреваем машину (не забываем, что в случае с дизелем лучше делать это на ходу) и приступаем к манипуляциям с педалью газа.
Тут нужен помощник. Первый раз он должен нажать на газ и несколько секунд держать чуть повышенные обороты (2500-3000, что для любого дизеля много). Повалил дым любого цвета – всё, можно уезжать. На прогретом дизеле дыма на этих оборотах хотя бы первые несколько секунд быть не может. Точнее, может, но это говорит как минимум об изношенной поршневой. Если на этом этапе дыма почти нет, можно перейти ко второму: нажать на педаль газа на несколько секунд сильнее, чтобы обороты поднялись хотя бы до 4000. И смотрим на дым.
Как ни странно, но наиболее безобидный результат – это чёрный дым. Он означает, что из трубы вылетает несгоревшая солярка. Причин может быть много: от дырявых патрубков до текущих форсунок и мёртвой турбины. Если есть желание, можно разбираться в этом вопросе дальше (хотя бы проверить герметичность впуска, есть моторы, у которых классическая причина такого дыма – дырявые патрубки интеркуллера, и это восстанавливается не слишком дорого). Если желание начать жизнь с этой машиной с ремонта отсутствует, лучше искать другой вариант. В целом тут есть одно правило: чем раньше в этом случае повалит чёрный дым, тем хуже.
Если после этого заглушить мотор, запустить его снова и увидеть, что пуск горячего мотора происходит не сразу, то есть большая вероятность неисправности именно форсунок, которые переливают топливо. А может быть, и ТНВД. В общем, тут нужна качественная диагностика.
В идеальной ситуации дыма после нескольких секунд работы при оборотах больше 4000 быть не должно.
Синий дым – это, как известно, признак сгорающего масла. То есть, тут набор проблем несколько иной. Скорее всего, неисправна турбина, но вполне может быть, что мотор уже растерял компрессию. В любом случае синий дым хуже чёрного, и устранение причин его появления обходится обычно дороже.
Не надо слушать тех, кто говорит, что дым появился после какой-то «чиповки». Да, такое действительно может быть (если, например, в программе неправильно настроен наддув), но сути дела это не меняет: проблема с наддувом есть, и её придётся устранять.
Если вдобавок к этому синему дыму машина с трудом запускается на холодную, то причина, скорее, именно в компрессии. Ещё раз проверяем истинность пробега.
Кстати, если повезло покупать машину в холод (не обязательно при отрицательной температуре, свечи обычно включаются при +8), обязательно смотрим на приборной панели индикацию работы свечей накаливания. Если значок не гаснет, есть вероятность, что какая-то из свечей не работает, и об этом желательно узнать до покупки машины. Впрочем, если свечи не работают, холодный пуск будет трудным, и это будет заметно.
На всякий случай можно вытащить масляный щуп и попробовать найти в масле солярку. Если проблема с компрессией (читай – с кольцами, в том числе и с маслосъёмными) есть, то будет в поддоне и солярка. Конечно, в разнос современные дизели идут реже, чем старые ЯМЗ, но и остановить их сложнее. Тут уже бессмысленно затыкать водительской фуфайкой воздухозаборник. Остановить разнос такого дизеля часто невозможно, особенно – на машине с АКП (на механике шансов больше – можно попытаться перегрузить мотор высокой передачей). Одним словом, солярка в масле – это очень плохо.
Ещё один хороший способ проверить дизель – это покататься на своей машине за машиной продавца и посмотреть на цвет дыма в различных режимах движения.
Ну и не забываем про слух. Все знают, что дизельный мотор работает с характерным стуком, но всё же этот стук не должен напрягать. Хорошо стучать могут даже форсунки, а некоторые из них (обычно пьезофорсунки) не ремонтируются в принципе и стоят как половина мотора. Тут желательно для референса иметь заведомо исправный дизель той же модели, чтобы послушать сначала его, а затем сравнить.
Дела семейные
В материалах о подержанных дизельных автомобилях мы часто говорим фразу «типично дизельные проблемы». Что к относится к этим семейным дизельным проблемам? Турбина, ТНВД, форсунки и «системы экологии». В этом списке чаще всего подводят как раз системы экологии, коих в современных дизельных автомобилях выше крыши.
Нет ничего страшного в том, если у машины заглушен EGR. Важно только понять, насколько грамотно он заглушен. Никаких заглушек из консервных банок быть не может – это явный признак неправильного и слишком дешёвого подхода. Конечно, заглушка должна быть, но она должна быть вырезана из толстого металла. Кроме того, EGR должна быть отключена программно. Часто вместо её программного отключения просто стирают раздел диагностики системы, что неверно в принципе. Но глазами этого вы не увидите. Да и обычным сканером тоже: он просто не будет показывать никаких ошибок. Тут надо считывать прошивку и ковыряться в её файлах, что никто перед покупкой машины делать, конечно, не будет. Это плохо, поэтому нужно убедиться, что хотя бы физически в EGR расправились не варварским способом.
То же самое относится к сажевому фильтру (при его наличии в заводской комплектации). Хотя тут ситуация немного иная: сажевый фильтр лучше бы на машине оставлять. Если EGR глушат хотя бы потому, что он сильно загрязняет впуск, то сажевый фильтр ничего не загрязняет. Другое дело, что часто его удаляют комплексно, вместе с EGR. Не буду говорить о том, хорошо это плохо, но отмечу, что если EGR в пробах на холостых оборотах можно угробить и за 30 тысяч пробега, то сажевый фильтр живёт дольше. Поэтому опять же смотрим на пробег: если продавец убеждает, что пробег машины 70 тысяч километров, а сажевого фильтра уже нет, есть вероятность, что пробег заметно больше. Ну или что обслуживали машину кое-как, что ещё хуже.
Ещё одна экологическая система дизеля – это мочевина. Многие от неё избавляются, чтобы не покупать реагент. В этом случае тоже требуется перепрошивка, поэтому нужно смотреть, где её делали. Если в гаражах, то, скорее всего, сделана она криво, потому что программно удалять мочевину довольно сложно.
Важнее, чем пробег
Дизель гораздо серьёзнее бензина относится к обслуживанию. Уехавшая от дилерского обслуживания дизельная машина частенько убивается экономией в виде редкой замены топливного фильтра, который на дизеле намного дороже, чем на бензине. А это убивает и ТНВД, и форсунки.
Если в истории ремонтов есть ремонт форсунок, надо узнать, что стало причиной этой записи. Часто ремонт форсунок вызван износом ТНВД (абразив из старого насоса убивает форсунки), и в этом случае хорошо бы узнать, что там с ТНВД. Бывает, что форсунки отремонтируют, а на ремонт ТНВД денег пожалеют. В этом случае форсунки умирают повторно, а машину «сливают».
Если установлен любой подогреватель (Вебасто или любой другой, или простой электрический послепусковой фен), он должен работать. И хотя бы какие-то документы об обслуживании жидкостного подогревателя тоже должны быть.
В целом надо всегда помнить: дизель хорош только при очень качественном обслуживании. Если же обслуживали его кое-как, он способен выпить крови намного больше, чем солярки. Ухоженный дизель радовать может, запущенный будет только бесить. Причём – за ваши немалые деньги.