как узнать подачу воды в системе отопления
Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления
От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.
Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.
Особенности подачи в системе отопления
Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.
Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.
Где проходит обратка
Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.
Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.
Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.
Отличия между ними
Разница между описанными понятиями состоит в следующем:
Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.
Разница температур на радиаторах
Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.
Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.
Полезное видео
В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?
Итоги сравнения
Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.
Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.
Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей
Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.
Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения
Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.
Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:
Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.
Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.
Расположение узла подпитки системы отопления.
Когда выполняется заполнение теплоносителем
Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:
Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:
Закачка антифриза в систему отопления.
Технология заполнения: куда подавать теплоноситель
Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.
Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.
Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.
Конструкция типового узла слива/подпитки.
Заполняем систему снизу
Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).
Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.
Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.
Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.
Закачивание антифриза насосом «Малыш».
Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.
Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.
Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху
Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).
Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.
Закачка антифриза ручным насосом.
Выбор величин давления в системе и расширительном бачке
Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.
Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!
Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.
Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.
Уровни давления в расширительном бачке.
Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.
Заключение
Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.
Статьи по теме:
Статья посвящена схемам и правилам выполнения лучевой разводки систем отопления многоквартирных и частных домов. Этот вид разводки отопительных труб.
Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: основные моменты. «Обвязка» радиатора при однотрубном отоплении, особенности.
Над тем, как реализовать альтернативное отопление частного дома, задумываются многие владельцы недвижимости. Систем обогрева жилья, в том числе.
Система отопления многоквартирного дома. Ликбез с примерами
Как работает система центрального отопления
В большинстве домов нашей необъятной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из вечной мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и называется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сегодня и поговорим. ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровеносным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: сначала в тепловой узел, который как правило расположен в подвале, а затем и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так называемую обратку, уходит назад на ТЭЦ. Кстати, как правило теплоноситель — это обычная вода с добавлением присадок, которые предотвращают отложения в батареях отопления и трубах.
Тут кстати, есть очень важный нюанс, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В тепловом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но увы до сих пор повсеместно применяемое.
Многие сантехники, когда получают жалобы от жильцов, которым стало холодно растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают. Делать это категорически не рекомендуется, так как согласно графику, ТЭЦ в сильные морозы подает теплоноситель под крайне высоким давлением температурой до 130 градусов! Если запустить такое тепло в квартиру, и не дай Бог прорвет батарею отопления — жертвы гарантированы. Кстати, ровно по этой причине производители полипропиленовых труб, так широко полюбившихся российским сантехникам, запрещают или не рекомендуют использовать их на центральном отоплении. Большинство полипропиленновых труб держат максимум 90 градусов и то, относительно не долгий срок. Посмотрите теперь на трубы в вашей квартире и задумайтесь.
Тепловой вычислитель
Именно, по этой школьной формуле тепловой счетчик рассчитывает Вам стоимость отопления: m — это масса теплоносителя, которая прошла через Ваш дом за 1 час, dT — это разница температур между подачей и обраткой. Т.е. на входе например 80 градусов, теплоноситель пройдя через батареи отопления дома остывает до 50 градусов — dT равна 30 градусам. Перемножив массу теплоносителя на разницу температур, мы получаем ту самую Гигакалорию. В каждом регионе устанавливается своя цена на 1 Гигакалорию, например в моем Владимире она равна 1987 рублей 40 копеек. Полученная за месяц Q, умножается на тариф, дальше делится на общую жилую площадь дома, и мы получаем стоимость отопления в расчете на 1 квадратный метр. Ну а сколькими квадратными метрами Вы владеете, столько собственно говоря Вы и обязаны заплатить. Вот такая довольно простая схема, о которой многие в нашей стране даже не подозревают, включая к всеобщему удивлению даже тех, кот этим самым ЖКХ и занимается (как показала моя практика).
Только понимая, как работает тепловой счетчик и из чего формируется цена за отопление можно заниматься вопросами энергосбережения. А как показывает формула, экономить можно либо на разнице температур, либо на массе теплоносителя, пропускаемого через дом. Тут надо сделать оговорку, просто так, взять и пустить подачу в обратку нельзя, если дом совсем не забирает тепла, и разница температур подачи и обратки меньше 3 градусов, такой тепловой счетчик снимается с учета и дому назначается оплата по нормативу. Эта особенность тепловой сети города, которую мы касаться сейчас не будем.
Спускаемся в подвал
Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Большинство современных тепловых вычислителей — это весьма современные устройства, возможности которых совершенно не используются, в виду того, что домами заведуют сантехники Васи из далекого прошлого и бабушки из ТСЖ. Я призываю всех айтишников не полениться и спуститься в подвал Вашего дома, и посмотреть на этот весьма интересный вычислительный прибор. Например, в моем доме оказался тепловычислитель Термотроник ТВ7:
Данный прибор обладает достаточно большими возможностями, такими как подключение через Ethernet, USB, RS-232, но самое главное в нем есть картридер SD карт. Достаточно просто вставить в него SD карточку, и он автоматически запишет всю историю показаний — давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики, необходимые для расчета стоимости отопления. Кстати, в моем случае еще оказалось, что если бы использовались родные расходомеры (датчик, вычисляющий массу теплоносителя), то можно было бы в автоматическом режиме фиксировать протечки в доме и отсылать смс сантехнику — у тебя потоп, бегом в дом!
И вот мы скачали данные с тепловычислителя, и теперь при помощи программы Архиватор мы можем обработать данные со счетчика:
Сама программа достаточно примитивная, и не умеет даже строить графики, и даже не экспортирует в Excel. Но старый добрый ctrl-c ctrl-v позволяют легко справиться с проблемой!
Рисуем графики
Теперь когда данные у нас в Excel, можно рисовать графики и делать какие-то выводы. О, как много можно увидеть на графиках! Например, на первом графике два проседания по объему теплоносителя (верхние темно-синяя и серая линии), проходящего через дом, это вероятнее всего аварии труб в районе. Как раз совпадает с ростом температуры подачи (морозы!)
Правая ось — это Q, показывающая тепло в гигакалориях посуточно. Как я уже сказал по тарифу 1 Гигакалория во Владимире стоит 1987,40 руб. На графике Гигакалории отмечены желтой линией. Вот сколько за месяц гигакалорий дом накопит, эта сумма умножается на 1987,40 руб, затем разбивается по квартирам и вы ее платите в своих квитанциях за коммуналку.
Красная и синяя линии — это температура подачи, и температура обратки. Значения на левой шкале. Зеленая линия — это дельта, т.е. та температура, сколько ваш дом забрал на обогрев. Как видите температура подачи в морозы выше 100 градусов. И если прорвет — это опасно для жизни!
Можно заметить, что несмотря на скачущую температуру подачи, температура обратки всегда примерно одинаковая. Это интересный феномен. Кто-нибудь знает почему? У меня есть версия, но пока оставлю ее при себе, гоу в комменты! 🙂 Обидно на самом деле, не получается экономить на очевидном, на разнице температур.
Темно-синяя и серая линии — это объем теплоносителя проходящий в час через вход и выход соответственно. У нас почему-то уходит немного больше, чем приходит. Либо погрешность измерения, либо что-то где-то течет… Буду разбираться в этом вопросе.
А второй рисунок — это почасовое потребление, за последние сутки. Здесь в основном все пики в гигакалориях (оранжевая линия) связаны с жизнью дома. В 7 утра встают, в 12 обед, в 17 ужин, и в районе 9-10 вечера все принимают душ и активно льют горячую воду. Дисциплинированные какие соседи у меня! 🙂
Ну вот теперь, когда есть возможность отслеживать потребление тепла многоквартирным домом, можно поднимать вопрос об энергоэффективности. Первым делом я планирую обернуть все трубы в доме в энергофлекс, а также установить погодозависимую автоматику, выкинуть из схемы доисторический узел элеватора, поставить современный трехходовой клапан, которым можно управлять автоматически или через Интернет. Все это дело я провожу с тепловизионным контролем. Про тепловизор я думаю также опубликую несколько постов, если аудитория примет данную тематику. Ну и в целом, планирую в плотную заняться вопросом энергосбережения, так как на текущий момент показания энергопотребления дома крайне высокие, что мы отчетливо и видим на графике.
Как найти подающий и обратный трубопровод отопления квартиры
Зачем нужно?
Каждому собственнику квартиры важно знать, где расположен ввод централизованного отопления. Потому как, если на каком либо из участков трубопровода или радиаторах образуется течь теплоносителя, необходимо оперативно среагировать и перекрыть отсекающие краны на вводе отопления в квартиру, во избежание затопления своей квартиры и квартир соседей под Вами. Так как, давление в системах централизованного отопление многоквартирных домов составляет 3-5 Бар (атмосфер), то малейшая протечка быстро превратится в полноводную реку кипятка (температура системы отопления варьируется от 40 до 90 °С).
В зависимости от особенностей внутридомовой системы отопления ввод тепловой энергии в квартиру может находиться:
— непосредственно в самой квартире, в таком случае остается только выяснить где подача, а где обратка.
— в нише отопления находящейся в коридоре на этаже где расположена квартира;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж ниже расположения квартиры;
— в нише отопления находящейся в коридоре на 1 этаж выше расположения квартиры;
Случаи 2-4 далее мы рассмотрим более подробно.
Если каждая из квартир имеет свою собственную нишу отопления, расположенную возле/под/над входом в квартиру, то остается только выяснить где подача, а где обратка.
В случаях, когда мы имеем дело с совмещенными нишами отопления (1 ниша на весь этаж, 1 ниша на каждые 2-4 квартиры) на первый взгляд легкая задача может оказаться серьезным испытанием. Все решает случай. Возможны следующие варианты:
1. Нумерация – доверяй, но проверяй!
Если строители или эксплуатационные организации пронумеровали отводы от гребенки системы отопления, есть вероятность что номер Вашей квартиры и номер отвода совпадут, и процесс поиска придет к своему логическому завершению. Однако, как было сказано в известной пословице “Доверяй, но проверяй!“. Как это сделать расписано ниже в этой статье.
2. Трубы не пересекаются.
Зачастую строители руководствуются этим правилом при разводке отопления. Опираясь на него, можно провести визуальный анализ направления прокладки трубопроводов и найти свои трубы. Однако, в нашей стране возможно всё и нарушенными могут быть как писанные и неписанные правила так и любая элементарная логика и рациональность. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
3. Не соответствие планов и чертежей суровой реальности.
Вооружившись поэтажной схемой разводки тепловых сетей и инженерными чертежами также можно попасть впросак. По тому, как зачастую существует большая разница между проектом и реальным исполнением она начинается с банального желания застройщика сэкономить средства и заканчивается самоуправством строителей. Так что, если хочешь в чем-то точно убедиться проверь сам.
4. Клинические случаи.
Иногда можно столкнуться просто с клиническими случаями общей халатности и безответственности, когда, в процессе исследований выявляется что Ваши входящая и исходящая трубырасположены не симметрично одна под одной, а находятся на разных полюсах гребенки. То есть, к примеру, Ваша входящая труба на гребенке – 1-я слева, а исходящая – 2-я справа.
Перейдем непосредственно к самим методам поиска нужным нам трубопроводов в нише отопления расположенной на этаже размещения квартиры/над ним/ под ним.
Все методы поиска труб системы отопления, которые ведут к вашему жилищу можно разделить на два периода:
1) Осенне-весенний период работы централизованной системы отопления.
В данный период наиболее актуальными являются следующие методы:
Это наиболее быстрый метод решения поставленной задачи, но руки придется замарать. Суть его заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и открывание крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Если были перекрыты отсекающие краны, ведущие к Вашей квартире ручеек воды, вытекающий из крана Маевского в течение 1 минуты иссякнет, по причине отсутствия давления в Вашем контуре системы отопления.
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
В том случае, если Вы опасаетесь устроить потоп вселенского масштаба, Вам подойдет такой метод. Он более времяёмкий, но не придется марать руки и риски что-либо сломать существенно уменьшаются. Также как и в методе “Проверка давлением” необходимо осуществить парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах) и ожидать пока радиаторы системы отопления остынут. Если, в течение 15-25 минут радиаторы еще остаются горячими, значит, Вы перекрыли отопление кому то из Ваших соседей. В таком случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
Самый затратный, надежный и полезный из методов. Особенно, если Вы планируете делать ремонт и перекладывать трубы системы отопления в своей квартире. Тепловизионное исследование позволит по тепловому излучению в полу, определить какие из труб расположенных в нише отопления идут к Вашему жилищу, проверить само наличие и качество изоляционных материалов также найти слабые места и неплотности в ограждающих конструкциях квартиры.
2) Весенне-осенний период отсутствия отопления.
В указанный период процесс многократно усложняется по причине отсутствия отопления и вышеуказанные методы не работают.
Такая проверка представляется возможной только при наличии в системе воды. Не смотря на пункты 6.2.57 и 9.2.11 Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ) прямо запрещающих слив теплоносителя из системы отопления в неотопительный период (для защиты от внутренней коррозии системы и отопительных приборов), в подавляющем большинстве домов по невыясненным причинам воду сливают и проверка давлением не представляется возможной.
Многим автомобилистам знаком, представленный метод дуть в трубочку полиции для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.
Данный метод возможно использовать только когда в системе отопления отсутствует теплоноситель и при в наличии в нише отопления, где происходит разводка по этажу, шаровых кранов для спуска воды. В тех случаях, когда такие краны отсутствуют, настоятельно не рекомендуем использовать такой метод.
Суть заключается в следующем: парное перекрытие отсекающих кранов в нише отопления (на входящем и исходящем трубопроводах), открывание крана для спуска воды и крана Маевского (для спуска воздуха) на одном из радиаторов своей квартиры. Один человек дует (дуть можно как ртом так и пылесосом или иными бытовыми приборами) в открытый кран для спуска воды в нише отопления, в то время как второй стоит возле радиатора и слушает, есть ли от этого эффект (шипение выходящего воздуха из радиатора).
В ином случае нужно последовательно перекрывать другие отсекающие краны вплоть до получения результата.
Если нет времени проводить самостоятельные исследования всегда возможно обратится, к тем, кто отвечает за теплоснабжение Вашего дома – местным сантехникам или инженерам. Они обязаны знать, как поэтажно разводится в вашем доме система отопления, и какие из труб проложены к Вашему жилищу. Однако, есть возможность, что при постройке дома строители могли, что то перепутать или действовавши исходя из других причин развести отопление по Вашему этажу совершенно другим образом чем в остальном доме.
Если в Вашей жизни выражение “Что написано пером, не вырубишь топором” имеет весомое значение, можно обратиться к балансодержателю дома с просьбой предоставить Вам план поэтажной разводки отопления на этаже размещения Вашей квартиры. На Вашем пути могут возникнуть следующие препятствия: у балансодержателя могут отсутствовать запрошенные Вами документы по множеству возможных причин – они были утеряны балансодержателем, их не передал застройщик, их не было у самого застройщика, и т.д.
Как и в предыдущем методе, существует риск несоответствия планов и чертежей реальному положению вещей. Потому быть в чем то убежденным можно лишь лично это проверив.