Аул чох что посмотреть
Аул Чох в Дагестане
Чох — одно из древнейших поселений в Дагестане и вообще на Кавказе. Археологические находки, обнаруженные здесь, относят к 6 тысячелетию до н.э.! Сейчас же Чох — колоритный аул среди живописных гор и отличная база для путешествия по региону: в Гамсутль (всего несколько километров), аул Согратль чуть дальше, в Гуниб, Салтинский водопад и другие места.
Название «Чох» переводится с аварского как «стоянка, остановка». Вполне логично, учитывая, что в Чохе сходилось сразу несколько дорог Великого Шелкового пути.
В той сторон Гамсутль!
Чох Дагестан
Аул находится в 165 километрах от Махачкалы и со всех сторон окружен прекрасными горами. В мае, когда состоялась моя поездка, наблюдать за зелеными склонами вокруг — просто услада для глаз. А прогуляться по узким улочкам с домами из желтого камня, необычными дверьми и застекленными верандами тоже очень интересно!
Так выглядит улочка
Вид на окрестные долины
На входе у ворот и дверей здесь принято высекать год постройки, а из фото местных дверей я могу даже составить коллекцию 🙂
Здание почты 1984 года постройки
Дома построены довольно близко друг к другу, а те, что на склонах сделаны как бы ступенями, террасами. Крыша нижнего дома часто является основанием для верхнего и так далее. Благодаря такой необычной архитектуре и антуражу, Чох действительно выглядит древним.
Аул знаменит также своими выходцами. Например, Али-Алиев — пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, в Чохе в 2015 году ему установили памятник. Также отсюда родом 70 офицеров и 130 докторов наук — просто удивительно при населении в пару тысяч человек!
Вообще местные жители очень гостеприимны, меня тут же позвали на обед, где на праздник Ураза-Байрам уже собралась вся семья. Точнее по мере обеда приходили все новые и новые родственники, которые приехали из разных мест Дагестана 🙂 И вот уже веселые шутки, смех, подколы, обсуждение последних новостей и событий, дарение мне носков как дань традиции — очень рад, что попал в гости и пообщался с замечательными людьми! Жалко только, что резко нашлась машина в сторону Гамсутля, и я не успел сделать хотя бы пару фото…Да, автостоп в Дагестане такой — тебе находят машину через знакомых, пока ты обедаешь 🙂
Отдельно стоит рассказать про гостевой дом «Этнодом», даже не с целью рекламы (они уже в ней не нуждаются), а как пример, как местные жители могут развивать локальный туризм и помогать сохранять культурное наследие.
Создатель Этнодома — Заур Цохолов — вернулся в Чох после учебы и армии, в отличие от многих молодых людей, которые уезжают в большие города. Заур же начал потихоньку обустраивать уже активно разрушающийся аул и загорелся идеей отреставрировать один из старинных домов. Вместе с другими местными жителями на деньги меценатов и от грантов, у ребят получилось довести дело до конца. И летом 2018 года Этнодом распахнул свои двери для гостей.
В Этнодоме. Кровать для антуража, в холле
Здесь можно сполна погрузиться в атмосферу 19 века и почувствовать себя горцем тех времен. В гостевом доме собраны предметы быта, одежда, изделия ремесленников, старинная мебель — настоящий живой музей, где все пропитано историей и культурой дагестанского народа! А еще у них классная терраса, на которой можно наслаждаться открывающимися видами за чашечкой чая. Многие местные жители последовали этому примеру и начали постепенно восстанавливать родовые дома — очень круто!
Я очень хотел остановиться в Этнодоме, но все места были заняты, к сожалению.
Развалины в старой части
Еще какие-то остатки, видно, что дом был красив!
Прогуляйтесь в самую старую часть аула к развалинам домов. Среди них увидите остатки когда-то богатой усадьбы Мамалова. Его хозяин — полковник русской армии, который участвовал в русско-турецкой войне и сражался в Карсе. Дом был двухэтажным, северная его часть выходила на обрыв, а южный фасад — на узкую улицу. Как гласит надпись на арабском, дом построен отцом для сына, а год постройки выбит над входом — 1875.
Какое окно сохранилось!
Интересной деталью является бюст Сталина на фасаде центра традиционной культуры народов России, что расположен на центральной площади. Еще более удивительно, если знать, что в 30-е годы много чохцев было репрессировано и отправлено в лагеря.
Отели и гостевые дома в Чохе
В селе нет крупных отелей, но можно остановиться в гостевых домах. Самый популярный, наверное, во всем Дагестане — Этнодом Чох, но он обычно забронирован на пару месяцев вперед.
Если не найдете ничего подходящего в ауле, рассмотрите варианты проживания в Гунибе, там выбор побольше, да и инфраструктура лучше.
Как добраться в Чох?
Никакого общественного транспорта в Чох нет. Большинство туристов приезжают группами на микроавтобусах или на своем авто. Я по Дагестану путешествовал автостопом, именно так приехал в Гуниб, и так же из Гуниба на один день ездил в Чох и Гамсутль и обратно. Как вариант можно поехать и на такси — на главной площади Гуниба вам предложат такую услугу. По цене даже не скажу, а все путешествие займет как минимум полдня, если очень торопиться. Лучше рассчитывать на весь день.
В Гуниб отправляется несколько маршруток в день с северной автостанции в Махачкале. Это в основном потрепанные Газели, как и везде в республике. Уходят маршрутки обычно по наполнению.
На своем авто из Махачкалы лучше ехать через Буйнакск, далее через Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище — это очень красивая дорога с множеством интересных мест по пути. Расстояние от Махачкалы до Чоха по этому маршруту — 166 км, а повремени займет 3-4 часа. На всем протяжении асфальт приличного качества.
Чох! Древний город-крепость в Дагестане
— Привет всем. Сегодня я покажу вам древнейший город, которому согласно истории, более 8 тысяч лет, где можно встретить и мечеть и памятник Сталину. Ну что, поехали.
К сожалению с погодой оочень не повезло, плюс ко всему от этих перепадов температуры и влажности вышла из строя камера, снимал часть кадров на мобилку, потому заранее прошу прощение за качество фоток. Огромное спасибо Ирине Капранчиковой за некоторые из предоставленных здесь кадров. Повод вернуться, потому что городок очень интересный. Первое поселение датируется здесь по данным археологов чуть ли не 6 тысячами лет до нашей эры.
Ну, а сам Чох как таковой упоминается с 1300 года, здесь была крепость и проходил Великий шёлковый путь, здесь видимо побывал и Марко Поло. Чох постоянно подвергался нападениям и переходил из рук в руки.
Местное аварское придание гласит, что арабский завоеватель Абу-Муслим, покидая Чох оставил шашку, халат и знамя своему сыну, при этом завещал в день Ураза-байрам старшему из его рода подниматься на крышу соборной мечети и трижды махать шашкой в сторону аула Ругуджа, жители которого последними приняли ислам. Сам же Абу-Муслим погиб от стрелы, пущенной гидатлинцем, и похоронен в Хунзахе, склеп его сохранён до наших дней. Интересно, что старожилы Чоха до сих пор помнят, как неукоснительно соблюдался этот наказ Абу-Муслима ещё несколько десятков лет назад. Вот такая история.
Чох был укреплением имама Шамиля. В 1849 году князь Аргутинский осадил Чох, однако взять его было не просто. Чох располагался в труднодоступном месте, с трёх сторон были обрывы. Князь начал бомбардировку Чоха, в результате стены и башни, построенные египетскими инженерами были разрушены, однако взять Чох не удалось. Шамиль поклялся: «Если Аргутинский возьмет Чох, то с наибов я сниму чалмы». Впоследствии Шамил ушёл Дарго-Ведено.
Во время Великой Отечественной 300 жителей ушло на фронт. Жители хранят память о каждом герое.
Идя по улицам чувствуется дух времени. Как будто идёшь по узким средневековым улочкам.
Дома украшают резные двери.
Перед входом в дом можно встретить суры из Корана или же отдельные цитаты.
Как думаете, что там?
Правильно, магазин. И он даже работает!
Памятник Али Алиеву-пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе. Он родился в Чохе.
Не, это не Сталин, это революционер-красноармеец Магомед Омаров-Чохский, герой гражданской войны.
А вот и товарищ Сталин. Сталина на вас нет, а в Чохе есть.
Вот такое вот интересное место, надеюсь вернуться и поснимать в приличную погоду.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! 😉
Село Чох, аул-крепость
Посмотрев аул-призрак Гамсутль, мы поехали к аулу-крепости – именно так называют соседнее село Чох.
Расстояние от парковки под Гамсутлем до Чоха — около четырех километра, поэтому многие, посетив супер-популярный Гамсутл, на обратной дороге заезжают в Чох.
Дорога между аулами вполне приличная.
Однако при подъезде к Чоху мы обнаружили, что кратчайший путь от Гамсутля к Чоху перекрыт. Пришлось ехать в объезд. Благодаря этому обстоятельству, мы подъехали к Чоху с тыла и имели возможность убедиться, что Чох не даром называют аулом-крепостью.
Аул-крепость Чох
При въезде в аул посетитель видит ровную стену домов, которая действительно напоминает крепостную стену. Есть в ней ощущение мощи.
Прогулка по селу Чох
Как и Гамсутль, село Чох занимает два холма, узких и вытянутых в длину.
Между холмами расположилась главная городская площадь, на которую и попадает первым делом каждый въезжающий в село.
На площади выделяется здание мечети. Перед зданием местной администрации стоит памятник местному герою гражданской войны Магомеду Омарову.
Есть на площади и небольшой рынок, но большая ее часть используется как стоянка машин.
Сначала мы отправились на правый (западный) холм.
Некоторые дома стоят на крутых утесах.
А вот — дом с элементами декора, что, прямо скажем, в этих местах редкость.
Улицы чистые, выложены камнем.
За околицей находятся руины старого Чоха — полуразрушенные дома.
Потом мы отправились на соседний холм.
И, представьте себе, на узких переулках дагестанского села Чох мне вдруг на мгновение померещилось, будто я нахожусь в маленьком итальянском городке – тот же цвет камня, та же брусчатка под ногами, такое же яркое солнце!
Над некоторыми дверьми были таблички с фамилиями владельцев. Попадались таблички на арабском.
Пройдя по узким переулкам, я вышла на открытое пространство, в центре которого была колонка с водой под крышей.
Дедушка, сидевший на лавочке у своего дома, посоветовал мне подняться выше, там, дескать, вид хороший.
Я немного прошла вперед. Вдалеке виднелась еще одна мечеть.
А прямо передо мной на склоне холма расположился аул Чох с разноцветными крышами.
Этнодом
Говоря о Чохе, надо упомянуть и о Этнодоме, хотя мы туда не заходили, поскольку поблизости велись ремонтные работы.
Хозяин Этнодома Заур постарался сохранить обстановку аварского дома: со старинной мебелью, печным отоплением, самотканными ковриками, шкурами. При этом в Этнодоме имеются все современные удобства и даже подогреваемые полы в ванной комнате. Из окон открываются великолепные виды.
Получился своеобразный гостевой дом-музей. Так что, если хотите пожить в традиционном дагестанском доме, попробуйте забронировать Этнодом (хотя это очень сложно, поскольку номера в Этнодоме разбираются сильно задолго). В данный момент, как я поняла, идет перестройка и расширение дома. Думаю, инициативу Заура скоро подхватят многие.
Фото Этнодома — c сайта Booking.com
Рядом с Чохом — вот такие симпатичные зеленые холмы с террасами, по которым проложены тропинки.
Впечатление о Чохе
Прогулка по Чоху была недолгой.
В общем-то, ничем таким особенным Чох не примечателен: там нет ни пещер, ни водопадов, ни каньонов, ни впечатляющих развалин с башнями — всего того, что предлагает горный Дагестан любителям достопримечательностей. Это просто образец достаточно древнего и до сих пор процветающего дагестанского села.
После мертвого Гамсутля наполненное жизнью село Чох нам показалось местом радостным и теплым. К тому же это было по дороге.
Чох на карте
Жилье в Гунибе (Гуниб — б лижайший к Чоху крупный населенный пункт, райцентр. Из Гуниба легко добираться до Гамсутля и Чоха, Салтинского водопада, Кегерского плато).
Если вам некогда заниматься организацией самостоятельного тура или вы не водите машину, подберите себе тур на YouTravel.me. На этом сайте вы найдете множество авторских туров.
Авторские туры в Дагестан — отличный способ посмотреть регион, добраться до самых красивых его уголков, не обременяясь заботами, где поесть, где переночевать, как добраться.
Поиск дешевых билетов в Дагестан
Три дня в Чохе
— Аминка, у нас нет села? — спросила меня племянница Малика.
— Есть у нас село, конечно.
— А почему я там никогда не была?
Был конец весны, самоизоляция еще продолжалась, я позвонила в мое родовое село Чох и забронировала в этнодоме три дня в августе на компанию из пяти человек.
День первый. Чох
Фото: Амир Магомедов
Маршрутные микроавтобусы Махачкала — Гуниб отъезжают с северной автостанции. 250 рублей с человека, два с половиной часа пути по необыкновенной красоты горным серпантинам — и вот мы стоим на развилке между Гунибом и Чох-Коммуной. Как и большая часть пассажиров, что вышли на остановке у подножия горы Гуниб и остались ждать попуток в другие села. Только турист с кудрявой прической сразу спросил, где тут старый Гамсутль, и отправился пешком в его сторону.
— Этот дурень с головой, похожей на аэродром, тоже в Гамсутль пошел, толпами туда люди сейчас идут, ахирзаман (конец света. — Ред.) какой-то. Нормальный человек разве туда поедет? Что они там смотрят, я не понимаю, наверное, зарослями крапивы любуются, — прокомментировала по-аварски местная женщина.
На остановке развешены объявления с номерами такси, но все автомобили заняты. С трудом мы поймали машину за 500 рублей и меньше чем через полчаса были на площади Чоха. Здесь нас встретила девушка Лена и проводила к этнодому.
Этнодом предназначен для тех, кто любит горы, но не имеет там собственного жилья. Еще недавно на этом месте громоздились живописные руины и строительные леса. Дом разобрали на камни, умело обработанные в 19 веке, и собрали заново. Сейчас в нем одновременно могут принять восемь гостей (один двухместный и два трехместных номера), стоимость размещения — 800 рублей с человека в сутки.
Фото: архив этнодома в Чохе
Владелец гестхауса Заур восстановил дом практически в том виде, в котором он был когда-то построен. Справа от входа стоит большая бочка, в которой в старину кожевники квасили шкуры в молочной сыворотке, и каменный валик с ручкой для утрамбовки земляных крыш домов. Напротив бочки небольшой музей с предметами старого быта: латунные и медные кувшины, с которыми горянки ходили к роднику, подносы для халвы, дорожные сундуки, домашние весы, похожие на камнеметательную машину, жестяная коробка из-под печенья производства товарищества «Эйнемъ» (ныне кондитерская фабрика «Красный Октябрь»). Глядя на огромные старинные шумовки и лопатки-хичибагары, вспоминаю свою тетю, которая говаривала, что «правильный хичибагар и халву хорошую сварит, и в темном переулке всяким бабникам охоту приставать к порядочной женщине отобьет, исключительно полезная в быту вещь».
Деревянная лестница ведет на уютную веранду с прекрасным видом на горы и тремя дверями в комнаты для гостей. Дом обставлен старинной мебелью, поэтому не покидает ощущение, что я попала в прошлое. Низкие дверные проемы и маленькие окошки сберегали тепло и, видимо, развивали в людях внимательность — я за три дня пять раз стукнулась головой о притолоку. В 21 век возвращает только санузел с теплым полом, стиральная машина и электрочайник. От мысли, что в этом доме нам предстоит провести три дня, становится радостно и хорошо.
— Вам повезло, — смеется Лена, — сегодня с утра на Курбан-байрам зарезали агрессивного барана, который на всех нападал. Теперь никому ничего в Чохе не угрожает, наслаждайтесь отдыхом.
Фото: архив этнодома в Чохе
Администратор этнодома Лена приехала в Дагестан из Москвы, оставив там престижную работу, мужа и собаку, чтобы какое-то время дышать чохским воздухом, любоваться красотой села и окрестностей. «Я хочу купить в Чохе дом, а может быть, даже переехать сюда насовсем», — делится Лена.
Она не первая — более 40 лет назад московская художница Клара Власова приехала сюда и поняла, что ей срочно необходим дом в Чохе. Теперь художница почти каждое лето проводит в Чохе и много работает.
Два здания в селе находятся под защитой государства как архитектурные памятники: хорошо сохранившийся дом Нахибашева, где, кстати, снимали фильмы «Горянка» и «Хочбар», и дом Мамалава, который представляет собой красивые развалины с кованым балкончиком и барельефами. Разница в том, что в первом жили люди, а во втором было размещено правление колхоза и интернат для учащихся чохской школы.
Если верить легендам, то на этих улочках кипели практически шекспировские страсти. Вот, например, известная в Дагестане история о прекрасном юноше по имени Камалил Башир, в которого влюблялись все женщины. Принято считать, что он жил в 16 веке, хотя моя прабабка утверждала, что она в детстве знала людей, которые видели живого Башира. Она с их слов описывала его красоту так: «У него была такая нежная, прозрачно-белая кожа, что, когда он пил воду, через кожу просвечивала вода. И ангельский голос, услышав который женщины оставляли молитву и подбегали к окну, чтобы только взглянуть на Башира». Он вынужден был уйти из села и жить в пещере, чтобы не искушать женщин. Когда вернулся, на сельском сходе было решено, что Башир должен быть убит, чтобы в селе не разрушались семьи. Во избежание кровной вражды его обезглавил родной отец.
Фото: Амина Дамадаева
Фото: Магомед Гаджидадаев
В самом селе сейчас много строек — люди восстанавливают заброшенные родовые дома. Кто-то пытается сохранить первозданный вид, другие безжалостно обшивают вековые камни металлопрофилем. Террасная застройка, старые узкие улочки, каменная кладка домов, деревянные веранды, входные двери, над которыми струится арабская вязь, кольца для привязывания коней, а потом внезапно бюст Сталина над дверями сельского клуба и напротив не самый удачный памятник знаменитому спортсмену Али Алиеву. Странно, что за много десятилетий никто не демонтировал тирана с почетного места — много чохцев было расстреляно и сослано в лагеря в 1930 годы. Наоборот, бюст с любовью выкрашен в золотой цвет и с презрением сверху вниз смотрит на борца Алиева.
День второй. Гамсутль
Фото: Амина Дамадаева
Позавтракав вкусной абрикосовой кашей с урбечом в чохском кафе, которое все здесь называют столовой, едем в заброшенный аул Гамсутль. До него километров пять, и последние полтора из них можно преодолеть только пешком. Мы выбрали, как думали, щадящий вариант — начало пути проехать на внедорожнике, и на серпантине после моста через горную речку несколько раз мысленно попрощались с жизнью. Пешая часть дороги переносится легко, на пути много деревьев, спасающих от яркого солнца, и родник с удивительно вкусной холодной водой, которой приписывают целебные свойства.
Гамсутль показался из-за поворота неожиданно и сразу поразил количеством людей, гуляющих по его улочкам и полуразрушенным строениям. В последнее время направление пользуется большой популярностью у туристов. Еще пять лет назад в этом труднодоступном месте можно было встретить последнего гамсутлинца Абдулжалила, который не захотел покинуть родное село. Он жил один, держал пчел и иногда спускался в Чох, чтобы получить пенсию и взять книги в сельской библиотеке. Вынашивал идею создать в республике исламскую демократию и раздавал в окрестных селах агитационные листки. Пять лет назад Абдулжалил умер и оставил Гамсутль без присмотра. На стенах его комнаты и веранды туристы отмечают факт своего пребывания, в глаза бросаются надписи: «Сергокала — сила», «Здесь был советский опер», «Руслан + Зарема», «Мы помним тебя, Абдулжалил!» и многие другие.
Недалеко от дома Абдулжалила находится здание, с которого год назад были украдены три камня, украшавшие вход: два камня в виде восьмиконечной звезды, символизирующей восемь ворот рая, и одна шестиконечная звезда в центре, которую называют печатью Сулеймана в исламе или звездой Давида в иудаизме. Сейчас на месте камней в стене дыры.
Спуск с Гамсутля закончился у горной речки — мы все радостно скинули с себя обувь и вошли в воду.