еврозапил столешницы чем склеить
Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов
Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:
Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.
Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.
Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)
Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.
Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.
Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).
Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.
Недостатки соединения еврозапила
Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.
Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.
Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.
В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.
Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.
Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?
Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.
Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.
Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.
Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.
Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.
В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.
Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.
Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.
Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.
Сборка: евростык столешницы кухни
Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.
Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.
Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.
Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?
Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.
Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.
И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.
Видео: состыковываем кухонные столешницы между собой без планки, стяжек и стыков Еврозапилом
Еврозапил столешницы чем склеить
Столешница на кухне выполняет несколько функций. Это и удобное рабочее место и элемент декора, который гармонично объединяет все детали в единый стиль.
Кухонные столешницы заводского изготовления выпускаются только прямыми. Однако часто бывает так, что по замыслу дизайнера или из-за конфигурации помещения требуется Г-образная или П-образная крышка, либо требуется нарастить рабочую поверхность по длине. В этом случае приходится соединять несколько частей в одно целое.
Для чего нужен еврозапил
Еврозапилом столешницы называют способ скрытой стыковки двух поверхностей. При условии правильного исполнения позволяет создать идеальное бесшовное соединение.
Чтобы стык был аккуратным, по одному уровню и без искривлений применяются три способа сращивания:
Из-за ошибок, допущенных при выполнения еврозапила для столешницы из МДФ или ДСП, становится заметной разница в высоте, радиусе торцов. «Спрятать» такой шов практически невозможно. Зазубрины, неровные зазоры заметны с любого ракурса, особенно на светлой плите или с рисунком.
Чтобы при замене столешница выглядела единым целым следует предварительно составить чертеж, разработать лекало. Работа по шаблону с качественной обработкой торцов фрезером позволяет создать ровную гладкую поверхность. Ширина зазора в этом случае не будет превышать сотых долей миллиметра. При всем желании шов невозможно будет заметить, особенно на темных или ярких декоративных поверхностях.
Одним из главных преимуществ евростыка является водонепроницаемость, особенно если в этом углу будет расположена мойка. Хорошо подогнанные детали не дадут влаге проникнуть в зазор, дерево не разбухнет, кухонная мебель длительное время сохранит первоначальный вид. Пластик, акрил, эпоксидная смола не боятся воды, а для защиты древесностружечных плит спилы перед сборкой обрабатывают сантехническим герметиком.
Недостатки евростыка
Преимущества еврозапила вполне понятны — получение идеально гладкой поверхности без зазубрин, расхождений, перепадов по высоте. Однако не стоит забывать про минусы такого соединения. Недостатки еврозапила:
Ровные углы, стены особенно важны, если кухонный гарнитур имеет П-образную форму. Тогда не только столешница, но и все шкафы будут установлены без перекосов. Поэтому перед тем как сделать еврозапил лучше ознакомиться со всеми способами, а уже потом выбрать подходящий вариант.
Стыковка
Наиболее популярной схемой расстановки кухни является Г-образная. При установке мойки формируют угловую деталь трапециевидной формы с боковыми скосами 135 градусов. Для стыковки применяют еврозапил или профиль из дюраля. Сделать такую деталь без навыков и инструмента практически невозможно, но это единственно правильный способ оформления рабочего угла.
Инструменты
Чтобы сделать еврозапил столешницы из дерева или древесноволокнистой плиты своими руками потребуется фрезер. Необходимо будет купить шаблон для еврозапила столешницы, фрезу, которая подходит для работы с ним. Лучше приобретать такой шаблон, который может пригодиться впоследствии, к которому проще подобрать фрезу. Качественная фреза проработает долго, дешевые китайские резцы способны сделать до качественных 10 распилов после чего фрезу меняют.
Перед тем как приступать к распилу самой доски рекомендуется сначала изготовить макет из подручного материала. Его изготавливают следующим образом: шаблон фиксируют на полотне при помощи установочных пазов и аккуратно обводят фрезером. Чтобы сделать евростык не под прямым углом потребуется приобрести кольцо или фрезу с подшипником.
Особенности стыковки
Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.
После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.
Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.
Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.
Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.
Несколько советов
Нужно помнить, что угловая или П-образная столешница это не цельное полотно. Нельзя допускать изгибающих нагрузок на швы. Под крышкой должна быть надежная опора. При необходимости место стыка можно усилить с нижней стороны шиной.
Можно ли спасти еврозапил?
на столешнице кухонного гарнитура вздулся стык двух кусков (т.к. называемый еврозапил). В свое время он был просиликонен насколько я помню. Мастер из ближайшей кухонной фирмы вынес вердикт выкидывать всю столешницу, то есть добрых 4 с половиной погонных метра. Удовольствие не из дешевых. Его основной аргумент : очистить еврозапил от силикона не получится без пагубных последствий для запила. Может у кого другой опыт есть?
и его можно будет еще раз силиконить после этого?
noxs написал :
и его можно будет еще раз силиконить после этого?
Силиконить-то можно, какие проблемы?
Вот только со вздутием что делать?
Smitty написал :
Силиконить-то можно, какие проблемы?
Вот только со вздутием что делать?
вздулся только кусок столешницы размером с полметра
на столешнице кухонного гарнитура вздулся стык двух кусков (т.к. называемый еврозапил). В свое время он был просиликонен насколько я помню. Мастер из ближайшей кухонной фирмы вынес вердикт выкидывать всю столешницу, то есть добрых 4 с половиной погонных метра. Удовольствие не из дешевых. Его основной аргумент : очистить еврозапил от силикона не получится без пагубных последствий для запила. Может у кого другой опыт есть?
Можно сделать реставрацию: акуратно из края там где отошёл пластик из под него выковырять часть ДСП и пропитать эпоксидкой, положить сверху брусок по длине больше чем вздутость и стянуть всё это на ночь струбциной.
P.S. Под брусок проложите газету или полиэтилен, чтобы не приклеился брусок 
Герметик для стыков столешниц
Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.
безцветный силикон (разборно)
пва (неразборно)
А какой лучше использовать полиуретановый или какой-то еще? может вообще жидкими гвоздями?
Не нарушится ли герметизация возле самой поверхности столешницы при использования силикона из-за протирания стыка тряпкой, мочалкой и т.п. в процессе эксплуатации кухни?
2Sirius Вот что мне на старом форуме отвечали:
Wazawai (Москва)
7 сен. 2005, 18:38:40
2aterney: Столешница Г-образного стола собирается из двух кусков. Оба куска соответствующим образом отфрезеровываются и притягиваются друг к другу при монтаже стяжками.
Шаблон для фрезерования:
» >
Стяжка:
» >
Клей-герметик:
» >
Лучше всего силиконовый герметик подходящего цвета (они бывают разных цветов) или прозрачный, как уже предлагали.
Жидкие гвозди и прочие клеи не настолько водоустойчивы, как герметики, так что отпадают. Насчёт прочности можно не бояться, столешницы всё равно придётся стягивать, либо стяжками в самих столешницах, либо, вместе со столами, мебельными стяжками.
А акрил-то что, не возьмет? Или слабоват?
Возьмёт, куда денется Силикон водоустойчивее.
главное тут чтоб плоскости были прямыми в обоих направлениях (в смысле образующие). у меня в поперечнике легкий изгиб, потому при стыке есть нестыковка по краям полмиллиметра (ну или в центре, если края подогнать. но это совсем плохо)
кислота обугливает дерево, что снижает адгезию.
против химии не попрешь.
Да ладно, не такая уж там «кислота», что бы дерево обугливать! Отлично всё держится.
уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?
Стоит кухонная моечная тумба, собранная через кислотный силикон, столешница состыкована так же, при этом по необходимости разъединял и посадил снова через силикон. Про электроны и кварки конечно молчу, но 5 лет простояла и еще столько же простоит пока сам с паяльной лампой не полезу. Кислотный считаю и подвижнее в сыром виде и впитывается лучше и держится лучше чем нейтральный, а за одно и в какой то мере стерилизует материал от всякой дряни.
Присоединяюсь к satrap. Практика побеждает теорию Кислотный герметик лучше!
2bulkin можно и на заборе почитать
лично установил более сотни кухонь и все на кислотный герметик
нареканий нет
bulkin написал :
уксусная вестимо.
обугливание идет на молекулярном уровне. этого достаточно.
не пойму в чем проблема использовать нейтральный, который специально предназначен для таких материалов?
А что такое обугливание дерева на молекулярном уровне?
2timel_ поменьше читайте что написано на заборах.
2Dimitrij это значит, что костра Вы не увидите.
я никому ничего не навязываю и не собираюсь убеждать.
любой человек с головой сам в состоянии прояснить суть вопроса.
мне первый раз промазали кислотным. при замене легко расцепилось. специалисты объяснили почему.
второй раз промазали нейтральным.
свои столешницы мажьте чем хотите 
bulkin написал :
это значит, что костра Вы не увидите.
2bulkin вы пробовали «расцепить» нейтральный, для сравнения?
разве при расцеплении кислотного какой то спил на столешнице остался без силикона?
2Dimitrij Вы сборщиков в глаза не видели, но уже окрестили их малограмотными.
и потом с чего Вы решили, что объяснили именно сборщики?
по-любому, чтобы кислота не делала в водородом, но структура древесины меняется.
2timel_ да, силикон снялся, обнажив опилки.
Sirius написал :
Добрый день!
Подскажите, каким герметиком лучше обработать место соединения двух столешниц. Соединение сделано в еврозапил и соединительные планки не используются.
При герметизации «еврозапила» мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.
Извиняюсь, что поднимаю тему аж 2006 года, но очень заинтересовал крайний совет по герметизации еврозапила парафином и строительным феном.
Насколько большой риск испортить столешницу: не покоробится ли от горячего фена край стыка? («шов»на видном месте, испортить крайне нежелательно) Может (при неимении опыта) не стОит рисковать и использовать менее рискованные варианты? (хотелось бы сделать максимально надёжно, конечно)
Спасибо.
Nilsalex написал :
поэкспериментируйте.
kot_2004 написал :
При герметизации «еврозапила» мы используем парафин (обычная свечка).
Технология такая: парафин растапливается и наносится кистью на срез столешницы. С помощью фена прогреваем срез. При этом парафин впитывается в дсп. Эту операцию повторяем несколько раз. Затем удаляем излишки парафина, например, проведя по срезу столешницы ребром дсп или другим подходящим предметом.
Гарантия 99,99%, если, конечно не лить специально воду на соединение.
тоже заинтересовало. Хочется уточнить, срезы натираются свечкой, греются, все понятно. А потом что, столешницы стягиваются когда парафин на срезах остывший или разогретый? Уже стянутый шов дополнительно обрабатывается?
А полиуретановый герметик не пробовали? Разорвать в дальнейшем столешницы будет проблематично, но в плане водозащиты штука отличная
А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.
satrap написал :
А что это за полиуретан?
Спросил у Яндекса.
А чем его свойства и работа с ним отличны от обычных?
satrap написал :
А что это за полиуретан? Мож ссылку плиз? Давно уже не в мебельном деле, но блин интересно. Раньше просто были кислотный, нейтральный и акрил.
К АнтонС : А в чём проблемы при разборе соединения на герметик? Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом. Мутота конечно, но необходимая аккуратность будет присутствовать.
satrap написал :
Разъединять и резать растягивающийся герметик ножом.
Вот тут-то и сомнения. Стык хорошо сделан. После того, как в него войдет хоть какое-нибудь лезвие, вопрос уже решен. Сейчас даже лезвие бритвы «Нева» не полезет. (кто еще помнит, как оно выглядело).
Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:
TAB написал :
Так все же, что посоветует коллективный разум для обработки выреза под мойку:
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц,хотя и здесь лучше ИМХО краску.
Чепик написал :
Любая краска,лучше эмалевая и пожиже в несколько слоёв.
Мне кажется, это очень затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Чепик написал :
Эти методы годятся для соединеня двух столешниц
Обработка силиконом (1) срезанных краев столешницы рекомендуется в инструкции к мойке (IKEA), но может действительно парафином?
Силиконом пробовали. Любым. Вытягивается из шва полюбому. Перешли на яхт-лак, слегка «подвяленый» на открытом воздухе, в два слоя с промежуточной сушкой. За два с половиной года заменили только одну столешницу, и то потому, что хозяйка имела привычку класть на шов тряпку для мытья посуды.
TAB написал :
затратно по времени: ведь каждый слой еще и сушить надо.
Быстрота и качество несовместимы.
Вот кстати тоже неплохой вариант,особенно для столешниц из массива.
Чепик написал :
Быстрота и качество несовместимы.
Это спорное утверждение, т.к. и быстрота и качество определяются в т.ч. применяемыми технологиями. Вот Вы беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином? Затея с краской займет дня два, в то время как парафином часа два работы.
TAB написал :
беретесь утверждать, что пропитка краской более влагостойка чем пропитка парафином?
Про парафин я так уж сильно не утверждал. мы им не пользуемся,а красим в конце рабочего дня-утром по сухому ешё раз.
Парафин, парафин.
Делал я этим парафином, купил свечи, разными они бывают, кстати, одни более твердые, другие от тепла рук размягчаются. Но мне-то дсп пропитывать, а не в руках мять.
Нагревал феном, без фанатизма, если есть фен с регулятором температуры, типа макитовской, то очень хорошо. Если обычный, то на первой ступени.
Столешницу пропитывать проще, торец широкий, а 16-мм трудновато, парафин сдувается с торца не успев впитаться, пришлось делать бортики. Зачем? Да ради познания самого процесса.
Лучше всего в два захода, прогревая торец для лучшего впитывания парафина. Когда парафин начинал оставаться на поверхности, прекращал и давал остыть. Во второй раз равномерно прогревал торец и натирал его свечкой и еще раз прогревал, чуть-чуть, чтобы расплавить.
Окончательно, когда парафин был теплым, снимал излишек шпателем или лезвием, получалась ровная поверхность.
И еще, если остаются какие-то места, где парафин ушел вглубь, но поверхность осталась непокрыта, то вода всё равно пройдет между частицами опилок.
Перед тем как притянуть алюминиевую планку, прогрел немного феном и затянул саморезами, так, чтобы чуток парафина вышел из зазора.
Понятно, что такая возня с пропиткой на производстве никому не нужна, но краски под рукой не было да и подванивает она. Правда купленные свечи при нагреве тоже воняли нефтепродуктами.
Силиконом не захотел делать.
Лучше вместо парафина использовать твердый мебельный воск. Но его еще купить надо.