как определить что цепь растянута на велосипеде
Как измерить износ цепи
Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.
Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.
После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.
Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.
Когда нужно менять цепь на велосипеде
В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.
Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.
Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
Стратегия замены цепей
Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.
Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.
После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя. Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.
В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.
В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.
Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.
Что будет, если не менять цепь
Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.
Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.
Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную 🙂
Как уменьшить износ цепи
Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.
Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.
Самый простой способ
Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.
Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record ( она не такая уж и дешевая ), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.
Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».
Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.
Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Этот сезон начну на новом заднем колесе с новой кассетой и естественно новой цепью(Sram), цепей купил 3 штуки, так что планирую катание в три цепи.
Насчет камповских цепей подтверждаю: они очень живучие, причем не обязательно ставить дорогую типа Record. У меня цепь veloce прошла 5000 км и не сильно растянулась. после этого я поставил новую на ту же кассету, потом опять верну эту.
Значит так.
По совету вололося купил три кампи и гоняю по кругу (проехал 4 тыс км). Правда специальный калибр купил неделю назад и еще не измерял степень износа. Но переключает четко, масло держит дольше других цепей. Работой кампи доволен как слон 🙂
Промываю цепь каждый 100-150 км, по крайней мере стараюсь, если пробег по грязи или бревет — сразу промываю и смазываю. Использую смазочный материал шимано, для цепи, для сухой погоды. Промываю в бензине, самый доступный и эффективный очиститель на мой взгляд!
Пока что использую 3 цепи HG50 по кругу. Сейчас вторая по счёту. Первая прошла 1200 км до состояния 120,6 мм, в основном по асфальту (всего пару раз попадала в довольно сложные условия). Кассета HG30 8-ск.
В статье недостаточно понятно описан момент с убиванием системы. Я так и не понял: нужно ли будет менять систему после полного убийства трех цепей вместе с кассетой, или нет? Или цепи и кассету нужно убивать до какого-то определенного состояния, чтобы не повредить систему? (120,9?)
Вот все пишут: «промываю в бензине, растворителе». Авторы данных ответов это делают только на улице? А если нет гаража или частного дома, где портить природу, в лесу? Я промываю дома, и открыл для себя отличное не пахнущее средство: жидкость для розжига. Очень доступна и недорога. На любой заправке есть. 🙂
Всем привет, друзья.
У меня такой вопрос. Подошло время менять цепь (сужу по пробегу — около 1200 км), хочу купить вторую, а потом и третью.
Новичок я в этом деле.
Заранее спасибо.
Первое время ездил в 2-ве цепи, менял раз в неделю (200-300км), при этом мыл цепь в растворителе, в таком режиме кассета ходила 2-3тыщ км, потом менял всё вместе, но как-то не уследил и укатал звезду на системе, попутно съелись ролики на заднем переключателе. Далее начал ездить в режиме замены цепи на новую когда она растягивается, периодически цепь снимал и мыл, особенно когда зима была часто это проделывал, но всё равно в условиях снега, соли и песка цепи улетали за 800-1000км, а то и быстрее. Кассета в таком режиме тоже изнашивается, потому периодически менял и кассету, вобщем за неполный год откатал 10тыщ км и счет цепям и кассетам уже потерял (в среднем цепь на тыщу и кассета на 2-3). Сейчас вот снова подошло время менять цепь и кассету, задумался и кампе, но у меня 10ск трансмиссия и информации и живучести 10ск версии цепи толком в интернете не нашёл, теперь вот даже и не знаю переплачивать-ли в 2 раза на фоне срама или шимано за кампу или нет, всё таки данная цепь стоит весьма не малых денег и если она умрёт за 1000-1500км как обычная, то мне её и на месяц может не хватить..
Катаю в три цепи (купил замки на 8-ск. цепь), меняю их через 600-700 км. Накатал около 4000 км, кассета и цепи живые. Все стоковое от Шиманы.
Где-то читал, что система живучее кассеты раза в три-четыре.
Цепи меняю после 700-1000 км.Просто ставлю новую.Пользовал КМС, Срам и Шимано-однозначно Шимано лучше. На счет Кампы не знаю-не пробовал. Цена кстати не космическая-хотя у уровне Кампы не разбираюьс. Сам ползую Шиману хт 10 скоростную. Пробег в год что-то около 3-5 тыс.По разному.
Про цепи Campagnolo — интересная идея, попробую.
Не упомянуто, нужно ли промывать цепь после растворителя. Может, он сам испаряется, а, может, нет, в закрытых местах, около пинов как раз.
Я, на всякий случай, промываю горячей водой, чтобы смазка не растворялась.
имхо.Виктор Котовский нелюбитель планетарок? пробег 5000км…это много?
Я с планетарками не сталкивался, и не собираюсь. Поэтому мнения не имею.
5000 — это много для чего?
В среде моего обитания мне доступнее всего цепи Shimano. Какими-либо доп. средствами измерения износа не пользуюсь. Мой метод: одометр в помощь + как только начинаются срывы цепи с передачи значит пора менять, тут уж налицо приличный износ (по хорошему и кассета уже при таких симптомах прилично изношена). В среднем мои живут 3-4 тысячи. Смазываю каждые 100-150 км, не промываю т.к. не вижу в этом смысла. Цепи Campa это дорого, цена на мой взгляд не оправдывает выгоды по сроку службы. Хотя тут всё очень индивидуально — зависит и от стиля эксплуатации, и от дорожных условий. Немаловажный фактор и состояние бумажника, у всех оно разное 🙂
я не заметил степени износа от степени загрязнения цепи
Внесу свою лепту. Года с 95 почти ежедневного использования (порядка 15 км утренняя прогулка) за исключением ленивых дней (около 30 %) раз 10 мыл байк под душем горячей водой и раз в месяц брызгал ВД40. Все остальное время этот грязный двуподвес (Айрон хорс) абсолютно бесшумно и безпроблемно отвозил и привозил меня к месту утренней зарядки круглый год.
1. По поводу растворителя. Я в своё время мыл цепь в раковине в ванной — ночью, чтобы никому не мешать. При этом вначале окунал её в бутылку с растворителем, бутылку плотно закрывал и хорошо взбалтывал. Затем изогнутой крючком проволокой её вытаскивал оттуда, клал в раковину и чистил старой зубной щёткой под струёй воды. Грязный растворитель в бутылке у меня до сих пор где-то стоит, мастер с лакокрасочного участка на фабрике, где я тогда работал, предлагал отдать его ему, но вначале было недосуг, а потом я оттуда ушёл.
Раковину после этого я, понятное дело, вычистил (водой и мылом), а ванную проветривал так: многократно, с силой и быстро открывал и закрывал дверь (не до конца, чтобы не хлопала, — ночь же).
Коллеги a быстросъемные коннекторы для цепи Campagnolo Record 10 Speed какие посоветуете? Сейчас у меня на Шимановской «десятке» стоит SRAM Chain Link Connectors Power Lock 10-speed. Подойдет ли он к Компагноле? Знать бы различие в толщине звеньев цепей Шимано и Компагнолы, вопроса бы не возникло. А т.к. не знаю — обращаюсь с вопросом.
Прошел около 1000 км,CN-HG74. Прикупил вторую цепь, такую же. При замене сравнил цепи полностью по длине. Визуально, разницу по длине не увидел. Откатал больше 1100 км на второй, и снова заменил на первую. При сравнении, разницу по длине не заметил. Но на этот раз сравнивал по быстрому. Если разница и есть, то не значительная.
Мою цепь Антисиликоном и цепемойкой после каждого катания (+ звезды и ролики), цепь и система почти всегда в легком абразиве (местность такая). Катаю в основном по асфальту, иногда пересеченная местность. Смазываю (метод — каждый пин) смесью с трансмиссионного масла (75W-90) и бензина(92 или 95) + 2-5% густой смазки (есть в наличии густая, немецкого производителя). Два раза пользовался дешевой велосмазкой цепи для сухой погоды на тефлоновой основе. После 30-40 км, цепь начинала немного шуметь, что не понравилось и поэтому отказался от купленной велосмазки.
Стараюсь на цепь и трансмиссию в целом значительную нагрузку не давать, так же не допускаю значительного перекоса цепи. Педали контактные. Измеряю износ металлическим дешевым измерителем :). Иногда штангенциркулем. Но пока что измерять по сути нечего :).
Ну, значит, ещё три с лишним «штуки» расстояний — и у меня обе звезды убьются… 🙂
У меня групсет полностью компаньёло(велоче и корус), отгонял уже около 6-7 тыс км, ничего не менял, вчера проверял кассету и только среднии звезды начинают стачиваться(я второй или третий их владелец). Про цепь ни знаю, я в скоростниках нуб.))) Вообще мнения о компаге очень разное, мне вчера пяткой в грудь били что компаг из дорожных трансмиссий самая надежная, а по продуктивности она уступает томуже sram’у(но это можно только понять, если гонять на запредельной скорости).
P.S. а разве можно миксовать компаг и шимано? или компаг или срам? сколько знаю компаг идет только с компагом и только шимано можно мешать со срамом.
Дима, цепи можно, они совместимы. Шаг одинаковый, толщина одинаковая. А вот кассету камповскую не поставишь на обычное колесо — шлицы на барабанах разные.
Виктор, про кассету я в курсе, а вот разве серьезно можно ставить переднюю звезду компаг и кассету срам скажем?
Короче специально щас говорил со своим другом про это и он сказал, что компоненты компаг и срам/шимано лучше не смешивать из-за того, что расстояния на кассете между звездами у них разные и шифтинг будет не очень. А срам и шимано вполне можно использовать, т.к. срам производит компоненты на основе шимано.
Дмитрий, лично я не ставил кампу, но почитай ту же веломанию, там многие катают с камповскими цепями на шимановской трасмисии, и ни малейших проблем с шифтингом.
ок, почитаю:) но все же мое мне лучше прислушаться совета производителей и не мешать компоненты:)
Срам с шиманой точно также предупреждают не мешать компоненты. 🙂 Само собой — продажа расходников — это одна из основных статей доходов, так кому интересно, чтобы покупали чужие? 🙂
Сегодня снова увидел этого чувака — потенциального покупателя. Он живёт через пару кварталов и часто околачивается в какой-то гоп-компашке на моей улице… Договорились, что, когда я куплю складник, договоримся о продаже этого.
🙂
Сегодня заказал 3 цепи шимано и новую шимановскую 8ск кассету, предыдущая цепь KMC прошла уже почти 2000км без замены и заметно растянулась, что на 53 звезде под нагрузкой начинает циклически сваливатся на 39 звезду и обратно… на скорости за 30 очень неприятно…
Приедет через недельку-две, поменяю погляжу как что износилось
Замерил электронным штангенциркулем получилось 121,6мм! Это вообще возможно? Велосипед купил в Августе 2013, проехал около 1000км. Почти в самом начале использования заметил, что зубья на передней звезде все неровные, разной формы. Может мне в магазине что-то не так собрали? Спереди Shimano FC-M 522, кассета SRAM PG-1030, цепь Shimano SLX HG74 HGX 10 Speed Chain.
Пардоньте, вставил не те губки. 119,8мм.
Доброго времени суток всем, каково же было моё удивление, когда я прочитав все коменты выше был практически уверен что поубивал всё что можно на 9ти скоростной шимане, с цепью HG-53, ибо проехал на ней чуть больше 5000 со спидометром, а до этого осень без оного… Считая себя довольно пряморуким и технически подкованным, был сильно озадачен, что только в этом году наткнулся на статьи о ресурсе цепей, а уж инфа о 1200 км пробега и замене оных, и вовсе расстроила меня… Озадачившись измерениями, специально на блошином рынке приобрел штаненциркуль, ибо имеющийся у меня не входил во внутреннее звено по толщине губок, а точить было жалко, он со мной уже давно… Результаты измерений явно не укладываются после прочитанного выше, 120,5 мм! Перемерял несколько раз в разных местах, разброс до 0,05мм.. Возможно ли такое? Вел в уходе не обижен, и чистится и смазывается и перебирается регулярно всё. Стиль езды — без экстрима, 50 км дневная норма, один два раза в неделю, последний год по Германии, с её велодорожками и лесами с грунтом без пыли… Нужен совет, заморачиваться на более сложное что либо, или поставить так же 53тью Шиману? Большое спасибо, и заранее, и за выложенную инфу)
Здравствуйте.
Очередное спасибо за сайт 🙂
И вопрос — по дефолту на моем веле стояла цепь «KMC Z7 8s». Почти вытянулась предыдущим владельцем до 120,6, в связи с чем возникает вопрос замены. Сколько цепей не смотрел — в Основном они 114 звеньев. Моя стоковая — 116. Критична ли эта разница? И как лучше поступить: Купить такую же, или Шимановскую Деор на 114 звеньев?
Добрый день! Велосипед команч, проехал всего 700 км. И уже есть износ цепи (проверяли в мастерской). Правда цепь не шимано. Вот и думаю цепь плохая была или ездил как-то не правильно (смазывал, старался избегать перекосов — крайних передач). Или такое бывает?
У меня трансмиссия Шимано. Цепи ставил Шимано либо КМС, нижней ценовой категории. Заметил одну особенность: на КМС при приближении к порогу износа 120.6 явно начинает ухудшаться четкость переключения, цепь сама говорит «смени меня» :)). На Шимано такого не происходило: всё переключается почти одинаково при любом износе, и если регулярно не проверять износ — запросто можно «укатать» цепь, а за ней и систему.
Еще один вопрос к тем, кто ездит в дождь и зимой (как и я): как вам удаётся предохранять цепь и звёзды от ржавчины? Я в первый свой велосезон цепь и звёзды держал сухими от наружной смазки, всё было чисто и красиво, пока не пришла зима. Цепь и звёзды начали катастрофически быстро покрываться ржавчиной. С трудом эту ржавчину отчистив, я смазал цепь, но не стал удалять излишки смазки с её поверхности, как это принято. Как и положено, после первой поездки всё покрылось промасленной грязью — однако, в отличие от прежней ржавчины, эта грязь относительно легко снимается тряпкой с бензином, и под ней оказываются чистые и блестящие детали трансмиссии. Теперь так и езжу круглый год. Как кто-то тут писал — явного отличия в скорости износа «сухой» и «промасленной» трансмиссии я не заметил. Внешне всё это, конечно, выглядит устрашающе, особенно задний переключатель, и любые работы на трансмиссии без перчаток немыслимы. Может, кто-то знает более красивое решение этой проблемы?
Теперь о математике …или скорее об арифметике …
диаметр ролика велосипедной цепи равен 7.75 мм (справочная величина, можно проверить штангенциркулем :))
Тогда 5 полных звеньев цепи минус диаметр ролика составят 5*25.4-7.75 = 119,25 мм
С учетом 0.75 % износа цепи : 5*25.4*0,0075-7.75 = 120,2025 мм
С учетом 1 % износа цепи : 5*25.4*0,01-7.75 = 120,52 мм
В статье же приводятся циферки совсем другие ( ошибочно), что приводит к затягиванию смены цепи людьми, использующими этот, безусловно хороший и точный метод измерения износа…
Было бы неплохо исправить циферки в статье, дабы не вводить читателей в заблуждение ….
Купила как-то цепь от шимано и прокляла её не отъездив и 1000, как ни странно вместо удлиннения она расширилась и абсолютно не хотела сидеть на кассете! Сейчас пользуюсь КМС и мне нравится, про кампу ничего пока не слышала. Система у меня получилась шимано-трещотка на 7 передач, которая, кстати уже ездит без износа на 3-ю или 4-ю тысячу, ни один зуб не сточился даже на популярных передачах. Может из-за того, что цепи меняла до их ощутимого износа…
Поставил Компаньоло цепь. Соединение звеньев плохо поворачивается, клинит. Пробовал немного пин двигать вперёд-назад. Не помогает. Что можно сделать? Спасибо.
Смазываю цепь смесью парафина с воском (4к1)
Первая цепь прошла 4к км и только начал ключик на 0.75 проходить.
Сейчас катаю 2 цепи kmc z51 — на них прошел 2к км
Проскоки на кассете бывают, но очень редко 1-2 раза в неделю.
Катаю 5-6к км в год.
Одной смазки хватает на 500км пробега в сухую погоду.
Катаю круглый год практически в любую погоду.
Про этот метод узнал из форума харьков турист http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=170418&sid=c4a040b0e02da3f00718ab8c6dce3536
Не могу понять, если Виталий Воронцов прав то у меня на новом велосипеде, с пробегом 0 км стоит цепь б/у, штангель показал 119.9 мм. А ведь визуально такая новая HG-53. На велосипеде с пробегом 550 км штангель показал 120.1мм, с пробегом чуть более 2000км на штангеле 120.4мм. Цепи везде одинаковые регулярно смазывающиеся(кроме новой соответственно она в заводской смазке). Может в расчетах где-то ошибка?
Сергей, если Вы потрудитесь измерить размеры калибра 0.75 и 1 процентов износа для цепи, то получите те же значения, которые я привожу в своем посте …
С уважением, Виталий
не понимаю зачем копировать одну и ту же ерунду. в рунете везде одна и та же картинка по которой вообще непонятно что мы измеряем. такое ощущение что пишут люди которые сами никогда ничего не измеряли просто копируют друг у друга. сколько звеньев меряем, с учетом толщины губок без учета. пробовал мерять как написано получается какая то чушь
Как думаете, возможна ли приработка новой цепи к кассете в моём случае? Вот кассета:
Цепь стоит новая, SRAM на 8 скоростей. Сейчас проехался 15км — довольно мучительно всё. Цепь как бы проскальзывает рывками, если дать чуть больше нагрузку. Хотя может быть к концу поездки стало лучше, я не уверен.
Думал докатать до конца ресурса этой новой цепи и потом менять сразу кассету, систему, переклюки на чуть выше рангом, deore или аналогичное sram.
Только начал проникаться велосипедным спортом (пока на очень любительском нубовском уровне) 🙂 В прошлом году взял бюджетненький МТБ, все в принципе замечательно, кроме одной непонятки, откатал пока около 800-900 км (точно сказать не могу велокомпьютер взял не сразу да и крепеж у него под конец прошлого сезона лопнул, так что начало этого катаю пока в слепую 🙂 растяжение цепи по данной методике измерил получилось 120,3 (судя по пробегу как бы нормально) но замечается проскакивание на пятой задней звезде (наиболее часто используемая) при нагрузке. Так вот собственно вопрос: может ли «любимая» звезда кассеты износиться быстрее цепи? PS: Проскакивания замечаются чаще при загрязненной цепи. После чистки и смазки некоторое время проскоков вроде бы не ощущается…
Александр, цепь может не только проскальзывать, но и скакать по звездам. может это Ваш случай?
Виталий Воронцов
Проверил правильность расчета, замер штангельциркулем показал 119,82, что соответствует 0,1% износа, проверил несколькими измерениями попиново, средняя длина звена вышла 25,42мм, что соотвествует 0,09% износа. Если же считать по предложенной тобой формулой, то износ порядка 0,44%.
Причина в том что этот теоретический расчет не учитывает люфты роликов, они даже новые на несколько десятых могут перемещяться по пину, оттого новая цепь при таком измерении будет 119,7, а не 119,25.
Так что все верно.
Если скорость износа моих трех цепей не увеличится, то до удлиннения в 1% мне надо еще 15 000 накатать))
Померял новую 971 срамовскую цепь результат — 119,5. если применить нормы растяжения 0,75 и 1 % то получается:
0,75% — 119,5*1,0075=120,396
1% — 119,5*1,01 = 120,695
По своему опыту знаю — при значении 120,4 (цепь с кассетой работали с покупки) после замены цепи пришлось менять и кассету. Так как новая цепь проскакивала на «любимых» звездах с 3 по 7. Со старой цепью прокрутов не было, пробег примерно 2500 км, цепь КМС-9 кассета SRAM PG-950.
По весне по совету Котовского поменял цепь с кассетой. Цепь компагноло кассета шимано. По приколу замерил штангой как установил. Было 119.4.через неделю стало 119.6. Откатал 2500.сегодня замер 119.8. Так что думаю есть экономический смысл.
Еще наблюдение — мерять нужно между поверхностями роликов. У моего штангенциркуля губки для измерения внутреннего размера острые, и если не смотреть куда их ставишь — можно поставить их в промежутки между роликом и пластиной, что дает ошибку примерно в 0,2 мм.
В чём различие цепей на 9, 10 и 11 скоростей? Колличество пинов на всех одинаковое — 114. На моём веле 9 скоростей, а в магазине кампы нету на 9, только 10 и 11 — я могу себе такую поставить или чем это чревато?
Спасибо.
«Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать.» Брехня. 120,6мм — стопроцентная замена кассеты, проверено дважды, второй раз на 120,45 уже при установке новой цепи проскоки были, незначительные и не на всех передачах( причем при последней замене и цепи и кассеты, старался не повторять ошибок езды на любимых передачах, старался размазать пробег поравномернее по звездочкам), но как не крути скОчет и все тут, раньше надо озадачиваться сменой, а не думать, мол 120,5 — еще пару сотен вкручу, обидно, что товарищ Котовский перестал реагировать на задаваемые вопросы, а Виталию воронцову — респект за рассчеты, реально работает, спасибо.
И совет для начинающих: если измерения показали 120,5мм, докатывайте на том что есть до полного уничтожения, нет уже смысла выжимать туда сюда сначала новую цепь, а потом наместо ставить старую, чтоб вкрутить в выходные, пока не придет новая кассета, или состоится поход в магазин, да и отсрочка затрат на некоторое время тоже дело хорошее…
Та же проблема, решил попробовать измерить цепь, а штангель при длине 119мм не влазит в цепь.
Хм… Открыл инструкцию на цепь Campagnolo Record, там написано что в нескольких местах надо измерить (нутрометром) штангенциркулем расстояние между роликами на 5,5 звеньв. Если результат измерения превышает 132,6мм, то цепь незамедлительно менять.
Померил свою KMC x10, которая прошла 1000км, намерил 132,5-132,6мм. Надо менять.
Привет всем!
Я новичок, но поскольку, на велобайк пересел с мотобайка, имеется достаточно большой опыт, в общении с цепным приводом + образование по профилю…
На моте я тоже использовал восковую смазку, но с добавлением графита, т.к. без него, цепь была похожа на сухую. Для мота не актуально, пачкается цепь или нет, но это индикатор того, что налипшая грязь превратила смазку в абразив. На велобайке, тоже не стоит опасаться того, что из-за добавления графита цепь будет пачкаться — достаточно купить автоварежку для протирки стекол, с лапшой из микрофибры, после смазки протереть ею цепь, и последняя будет сухой и чистой, а смазка останется только в сочленениях.
Далее, в чем растворять воско-графитовый состав…
Если запах имеет принципиальное значение, то в уже упомянутом здесь средстве для розжига, которое само по себе, уже содержит парафин. Но если запах не принципиален, то только КЕРОСИН! Что его отличает от бензина, скипидара и прочих уайт-спиритов? Уникальная проникающая способность! Кроме этого, керосин сам по себе, уже смазка. Именно поэтому, всеми любимая вэдэшка не что иное, как раствор машинного масла в керосине…
Теперь, как смазывать. Я мою и смазываю часто — через 100 км (правда езжу пока не много. Это мой недельный пробег). Почему так часто? Да потому что, на эту процедуру уходит буквально пара минут! Дело в том, что я купил не одну, а две машинки. В одну (до максимума) наливаю чистый керосин, которым промываю. Во вторую, керосин со смазкой. После промывки и смазки, протираю цепь упомянутой варежкой из микрофибры. Хитрость же заключается в том, что я не сливаю каждый раз растворы, а делаю это только раз в месяц. Машикки у меня имеют боковые ручки, благодаря которым, они стоЯт довольно устойчиво, а что бы керосин не испарялся, и меньше вонял, я их заворачиваю в герметичный полиэтиленовый пакет.
Еще один нюанс. Если в смазку добавлять графит, то в растворителе он будет оседать на дно. Поэтому бутылку с ним, надо хорошенько встряхивать, а при хранении раствора в машинке, графита нужно добавлять столько, что бы после оседания на дно, он доставал до нижних щеток.
Виктор, я читая одну статью, и перейдя по ссылке на дрвгую, невольно ошибся с адресом последнего комментария. Можете его удалить? (Куда надо, я уже скопировал)…
Привет, а из какой статьи удалить коммент, из этой или про смазку Squirt?
Отсюда, т.к. здесь речь вроде не про смазку, а про определен е степени износа…
подскажите смазал цепь старым дедовским способом (солидолом) и цепь начала проскакивать, может уже пришол капец цепи
_ARTUR_, кроме «капец цепи» это ещё может быть сильный износ звёзд (а скорее всего и то и другое), или криво настроенный переключатель скоростей (тут где то расписано как хорошо настроить). Разве что ещё невероятный вариант — солидол с грязью осел пластилином на звёздочках и выталкивает цепь с зубьев — но это уже из разряда фантастики, я такого не видел, только предположение.
Короче, просто от смазки проскакивать по идее не должна, если хорошо на зубьях сидит. Вероятнее всего износилась трансмиссия.
Виктор, кстати, написал выше и понял что есть вопрос 🙂
А как собственно определять что звёздочки сточились до того состояния когда пора менять? Понятно, что человек, видавший не один десяток ушатаных трансмиссий это даже на глазок поймёт, или по поведению. А вот что делать новичку? Есть хоть какие то критерии, или только спрашивать опытных либо интуитивно?
Спасибо. А то на глаз растяжение цепи даже при сравнении с хорошей не поймешь. Штанген циркуль есть, но не додумался им мерить. Теперь знаю как
Добрый день,
Спасибо за статью.
Но у меня появился вопрос:
Откуда взялись цифры 119,7/120,6/120,6/120,9.
Я получил немного други цифры. Если мерять штангенциркулем расстояние между двумя роликами (как-бы немного растягивая их) то мы измеряем N-1 участков цепи. Соотвественно, измеряя растояние между роликом #1 и роликом #11 мы померяем длину 10 звеньев. Но так как мы меряем расстояние между роликами, а не между центрами их осей то к результату стоит прибавить размер ролика (5/16″ = 7.94мм, 5/16 взято с Википедии). Значит, «идеальная» длина 10-ти звеньев, измернных таким образом штангенциркулем, равна 10*25.4/2 — 7.94 = 119.1.
Цепь рекомендуется менять при растяжении более 1% (или 0,75% для алюминиевых кассет кстати, я так и не нашел информации из чего сделаны, к примеру, Shimano XT) соотвественно, верхней границей будет 120.3мм/120.0мм соотвественно.
Пр использовании подохда «езда в 3 цепи» рекомендуется их менять при износе 0.4%/0.5% — 119.6мм/119.7мм соотвественно.
Упустил ли я какой-то нюанс?
Моему велосипеду 4 года стелс 630 фишка в ем в первые км900 поменял трещетку через 7т поменял цепь и все с тех пор трансмисию нетрогал проехал более 43482 км.Цепь неслетает проблем с переключение попрежнему нет и стоит оно того чтоб покупать в сезон по 4 цепи и менять когда дешевле проехать как я и поменять всю трансмисию.PS менять пока несобираюсь в день катаю по 52 км.Недавно поменял уже почти ржавый тросик переднего переключателя который держался на 4 нитках и главное работал.Я конечно согласен с заменой часто цепи когда велосипед тыс за 100000р стоит но когда взял его за 14т и еще стокоже вкладывать небольно охото.Я честно токо меняю покрышки и смазываю раз 5 в сезон.Кстати за жто время износил 5 пар резина и всего был 1 прокол.И да при весе в 104кг велосипед еще нерассыпался.Очень удивлен крепкостью стелса.Поэтому давайте разделим для дорогих велосипедов делаем обслуживание для дешманских такой хренью заниматься попросту ненадо
Андрей, да упустил — ролик на цепм люфтит, и при том сильно. «идеальная длина» будет при идеальном изготовлении цепи — совсем без зазоров, беда в том что такая цепь не будет гнуться, совсем не будет.
А при езде в три цепи — удобней ставить тупо самую короткую цепь, а не заморачиваться точным измерением износа цепей.
Что за калибр?
Может caliper?
Так это и есть штангенциркуль