как узнать размер вкладышей коленвала
Теория. Подбор шатунных и коренных вкладышей на примере двигателя 4G93
Итак, начнем подбор вкладышей на примере двигателя 4G93.
Первое, что необходимо сделать — это обратиться к мануалу.
Стало понятно, что надо найти на коленвале метки, по которым будем подбирать вкладыши.
Вот такие метки оказались на моем коленвале:
Мы видим два ряда цифр:
2 3 3 2 3
2 2 2 2 1
Согласно мануалу верхние цифры нужны для подбора коренных вкладышей, нижние цифры для — шатунных.
Во второй строке крайняя цифра 1 — контрольная цифра, чтобы нам не спутать какие цифры к чему относится.
Итак в нашем случае все шатунные вкладыши будут одинаковыми (2 2 2 2), что соответствует идентификационной метке STD2 или черной цветовой метке.
Заказываем вкладыши под номером MD343139 — 4шт.
Теперь переходим к коренным вкладышам.
Тут все немного сложнее, т.к. необходимо учитывать метки как на коленвале, так и на блоке цилиндров.
Для начала опять обращаемся к мануалу.
Из мануала понятно, что часть работы мы уже проделали — нашли метки на коленвале. Теперь ищем метки на блоке цилиндров.
На блоке цилиндров мы видим три ряда цифр и букв:
1 1 2 2 2
3 B B B B
1 1 7 1 3
Нам нужен первый ряд цифр. Итого мы имеем следующие метки:
на коленвале — 2 3 3 2 3
на блоке цилиндров — 1 1 2 2 2
Согласно таблице из мануала получается:
для первой коренной шейки (метки 2 2) нужен вкладыш STD4 — желтый
для второй коренной шейки (метки 3 2) нужен вкладыш STD5 — красный
для третьей коренной шейки (метки 3 2) нужен вкладыш STD5 — красный
для четвертой коренной шейки (метки 2 1) нужен вкладыш STD3 — зеленый
для пятой коренной шейки (метки 3 1) нужен вкладыш STD4 — желтый
Заказываем:
1052A439 STD3 зеленый — 1шт.
1052A440 STD4 желтый — 2шт.
1052A441 STD5 красный — 2шт.
Помогите разобраться во вкладышах!
Прошу искренне простить, но моего ума не хватает!
Отдал коленвал (ЗМЗ 402, но не столь важно) на расточку, расточили, сказали брать 0,25 вкладыши под новый размер.
Купил 0,25 вкладыши, поставил коренные, установили коленвал, поставил сверху бугеля и притянул гайки рукой. Вал встал как вкопанный и не прокручивается, когда не затянуты гайки то крутится легко. В недоумении достал коленвал и замерил шейки, оказалось 63,25мм, в руководстве по ремонту сказано, что исходный размер коленвала 64мм.
Радостный, что нашел причину заклинивания поехал в магазин и купил 0,75 вкладыши (что показалось мне логичным).
Поставил 0,75 коренные вкладыши, установил коленвал, но бугеля уже не встают на места — новые 0,75 вкладыши упираются в коленвал и бугеля не касаются своего посадочного места где-то 3мм.
С другом решили поставить обратно 0,25. Поменяли вкладыши на 0,25 и притянули бугеля моментом 80НМ и вал начал неохотно, но прокручиваться! В итоге оставили 0,25 вкладыши.
Главный вопрос: какие поставить шатунные вкладыши? Исходя из слов токаря, точившего коленвал, то 0,25, но по замерам микрометра получатся 0,75 (исходный диаметр шатунной шейки 58, после расточки и замере 57,25). Вообщем такая же история, что и с коренными вкладышами-непонятная.
Покупать два комплекта шатунных вкладышей 0,25 и 0,75 не очень хочется. Есть в наличии 0,75 шатунные вкладыши, не распакованные, можно обменять в магазине.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Эпопея с замерами коленчатого вала и сопрягающимся с ним частей.
Всем привет! Я снова в «эфире». Фотографий будет не много, если они вообще будут. Будет много буковков.
И так, о чём это я — о размерах коленчатого вала. Зачем мне это? Ну дотошен я до делов. Решил я поменять вкладыши коленчатого вала, коренные и шатунные. Всего их набирается 7 коренных + 6 шатунных = 13 пар. В умном букваре по мотору указаны допустимые размеры вала. И составляют они ø47.961-ø47.974 мм. для шатунной шейки и ø54.951-ø54.975 мм. для коренной. Естественно, что максимальный размер это наверное идеальный вариант, но таковой наверное только на чертежах. Как известно, но даже с самыми современными станками человечество не способно создать 2 и более абсолютно одинаковый деталей. В этой связи даже новый коленчатый вал с завода имеет некие допуски, о чём производитель под шильдиком Nissan информирует нас на первом противовесе коленчатого вала в виде буквенного кода из 7 букв от A до D о коренных шейках и цифровой код из 6 цифр 0 и 1 о шатунных шейках.
Почти та же система присутствует на на блоке и шатунах, но мне они сейчас не особо интересны. О них как-нить в другой раз. Я надеюсь. Упомянем только что размеры коренных «сёдел» ø58.645-ø58.672 мм., а отверстие в шатунах ø51.000-ø51.013 мм. Ну, вернёмся к нашим баранам.
Дабы скомпенсировать погрешности изготовления деталей создан целый ряд вкладышей с разными размерами — в народе с разным наполнением. Цель очень проста — добиться максимально равного масляного зазора между всеми шейками да так, чтобы он был в пределах допуска, который в свою очередь так же оговорен мануалом и составляет 0.028-0.047 мм. Для этого существует аж целых 7 разных стандартных коренных вкладышей коленчатого вала. Все они идут с шагом 0.003 мм с толщинами от 1.818 мм до 1.839 мм.
И так мы имеем «все» размеры. Рассмотрим простой пример:
Имеем идеальный блок с минимально возможным размером коренного седла: ø58.645 мм.
И идеальный коленчатый вал с максимальным размером коренной шейки: ø54.975 мм.
Представим что у нас нет рекомендаций завода на торце коленчатого вала и блока в виде буквенного кода и считаем нужный вкладыш.
Напоминаю что целевой масляный зазор должен быть в диапазоне 0.028-0.047 мм. я решил остановится на среднем 0.038 мм.
И расчёт я вижу себе так:
(Диаметр (диаметр
седла в — коренной
блоке)- шейки)
——————————— — (масляный зазор) = (расчётная толщина вкладыша)
2
или оно же в цифрах:
58.645 — 54.975
——————— — 0.038 = 1,797 мм.
2
Таким образом расчётный вкладыш должен быть 1,797 мм. теперь обращаемся к таблице имеющихся вкладышей, в ней ближайший с такими размерами это STD0, но правда его размер объявлен как 1.818 — 1.821 мм. Вот тут у меня конечно ступор, такой случай будет иметь «меньший» масляный зазор, чем должен быть, в худшем случае всего 0.014 мм. (наталкивает на мысль что я лишний раз где-то разделил на 2), а может быть просто не удачный пример. Но смысл и математика понятна. Кстати в мануале есть таблица какие вкладыши нужно использовать при тех или иных размерах бала и блока.
О теории вроде всё. Я думаю не стоит акцентировать внимание на подборе шатунных вкладышей. Там всё так же. Теперь о практике на примере моего вала и блока. Я не в состоянии измерить размер с точностью до 0.001 мм. Точность моего микрометра кончается на 0.01 мм. И как пример берём первую коренную шейку, которая в результате замера имеет размер ø54.948±0.002мм. где ±0.002мм. я предполагаю «на глаз» ибо рисочки не совпадают идеально с 45ой полоской микрометра, а чуть ниже. Сам процесс измерения цилиндра микрометром меня ставит в тупик. Старался измерить его максимально «правильно», т.е. в диаметре в 4х измерениях и всё равно это всё ещё очень сложно для меня.
Как видно из измерения размер моей шейки меньше меньшего допуска, но не на много. На коленчатом валу набита буковка B, которая подразумевает размер шейки в диапазоне ø54.969-ø54.963 мм. чего у меня явно не получается. Неужели такой износ? Или до меня его уже шлифовали? В любом случае мой размер шейки
ø54.950мм. размер седла в блоке в этом месте маркирован буквой С или ø58.663-ø58.657 мм. блок я ещё не замерял, но надеюсь ему ничего не могло случится, ибо в теории вкладыши там не крутятся, если только до меня их там не провернули и не задрали, а потом не точили.
Таким образом вкладыш который мне нужен в этом месте будет опираясь на таблицу STD5 с размерами 1.833-1.836 мм. Или по по факту масляный зазор получится 0,039мм. что вписывается в допуск.
Теперь вопрос ради чего я всё это затеял: ПРАВИЛЬНО?! Почему размер измеряемый мной так разнится с «заложенным»? Вал уже ремонтировали? Или он так износился?
Правильны ли мои действия? Только не говорите что я сильно заморачиваюсь, я это слышал уже и не раз. Я ещё не измерял вкладыши, которые стоят у меня в моторе, нет у меня микрометра от ноля 🙂 Но я к этому обязательно вернусь 🙂
Это всё я делал, дабы попробовать по методу «как правильно» или «как надо». Как только выйду на выходные съезжу и куплю «Plastigage» и ещё проведу замеры ей, на текущих вкладышах.
Как-то так. Всем ПИС! 🙂
Nissan Skyline 1999, двигатель бензиновый 2.5 л., 280 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Skyline, 1999
Nissan Skyline, 1998
Nissan Skyline, 1995
Nissan Skyline, 1990
Комментарии 19
Я тоже сегодня для себя Америку открыл:
зазор — это разница между отверстием и валом, т.е. пока вал свободно лежит на шейке.
Так сказано в методичке к лабе МАДИ lib.madi.ru/fel/fel1/fel15M423.pdf
(см. стр.5 рис.3)
Какой микрометр для измерения ты использовал?
Ещё с совка остался с завода. Даже номерной 🙂 В гараже лежат в деревянной коробочке с калибрами 🙂
искал в нете размеры шеек коленвала VQ25det, попал сюда, эта запись про него?!
Щитаю что в данном случае, когда не видно устрашающих следов износа ни на шейке ни на вкладыше (он там на фото даж матовый еще), не видно рисок на шейках, достаточно просто посмотреть что там написано на вкладыше, STD он или кто, и заказать комплект точно такихже.
Для особых параноиков перед заказом промерить этот комплект пластигагой и на этом угомонится.
Насчет размера шейки при измерении микрометром: это для начала надо узнать погрешность микрометра из его паспорта, и никогда не предполагать погрешность «на глаз, и + столько то, потому что риски не совпали».
А вспомнил, на не нео, 0,032-0,047, поэтому заморочился
взял комплект ацл hx и пластигага, зазор получился 0,05-0,07, на сток ацл везде получался 0,032 при биении полена 0,01 посчитал его маловатым. Ну и теперь масло только 10 60
а вал не точили и это не износ, скорее всего это не калиброванный инструмент, да и точности (цена деления) его маловато, да и по большому счету увеличение зазора на 20 микрон это не страшно. Но это не важно, главное в подшипнике измерить не значения диаметров, а величину зазора, повторюсь — удобнее и точнее пластигагой.
Я ему говорил, что это полный анонизм но он написал выше, что дотошный!Этим все сказано. Есть формула 2+2=4 вот по этому букварю и учит, а можно 2х2=4 смысл не меняется но подругому считается!Так и Алексей считаю надо забрать у него книгу по СКУЛЕНЫ легче жится будет!А так то молодец не укаждого терпения хватит)))Это без условно плюс, только зачем делать лишнии телодвиженее, ну может ему так легче!))))Молодец делай дальше!
Я ему говорил, что это полный анонизм но он написал выше, что дотошный!Этим все сказано. Есть формула 2+2=4 вот по этому букварю и учит, а можно 2х2=4 смысл не меняется но подругому считается!Так и Алексей считаю надо забрать у него книгу по СКУЛЕНЫ легче жится будет!А так то молодец не укаждого терпения хватит)))Это без условно плюс, только зачем делать лишнии телодвиженее, ну может ему так легче!))))Молодец делай дальше!
Не в обиду, но я много смешных вещей от тебя слышал. И я предпочту тот подход, который уже начал и продолжу заниматься ОнАнизмом.
Если вам сложно понимать эту науку, ну как хотите. Для меня это само собой разумеющееся и понимается легко.
Может что то и говорил смешное.)))Да ты меня хоть ху…м на зови только не облизывай)))) Только есть такое понятие как допуски и посадки и в этих приделах можно работать.Я не говорю что это не правильно, просто зачем усложнять себе жизнь?
а вал не точили и это не износ, скорее всего это не калиброванный инструмент, да и точности (цена деления) его маловато, да и по большому счету увеличение зазора на 20 микрон это не страшно. Но это не важно, главное в подшипнике измерить не значения диаметров, а величину зазора, повторюсь — удобнее и точнее пластигагой.
Калибры 25 и 50 измеряются точно. Поигрался на шайбах, там тоже все ровно. Получается все же 2 сотки
Моя ИМХО:
1. Вообще зазор в подшипнике коленвала бензинового движка может быть от 0,02 до 0,08 мм…ну для форсированного движка до 0,05. И не стоит как показывает практика гнаться за минимальным.
2. Ряд стандартных вкладышей имеет технологический разброс толщины, в общем соседние размеры отличаются на 0,003 мм. Да, на заводе (НИССАН) при сборке заморачиваются подбором и достигают среднего и наиболее одинакового зазора по всему валу. Стоит ли это делать при ремонте? ИМХО нет.
я считал для своего движка — при любом стандартном вкладыше зазор гарантированно получается в диапазоне 0,02 — 0,08 мм, при условии отсутствия износа коленвала.
3. При использовании ремонтных вкладышей, они вообще продаются комплектом и имеют разброс между собой намного более 0,003 мм, поэтому нет возможности регулировать зазор с таким шагом, и ничего, ездят же такие движки. Зазор укладывается в норму, при этом производитель это допускает, так как продает ремонтные вкладыши.
4. Вопрос погрешности. Главное в подшипнике это величина зазора, поэтому зазор нужно мерить относительным методом. Не нужно измерять диаметр вала и диаметр отверстия и производить вычисления, так как при этом погрешность будет еще больше, чем цена деления приборов. Нужно микрометр установить на вал, на цифирь даже не смотреть, зафиксировать его, снять, по нему откалибровать нутромер на ноль и уже потом измерять зазор в подшипнике, помещая нутромер в отверстие. При цене деления прибора 0,01мм погрешность будет минимальна при таком методе, но для измерения величины зазора (к примеру 0,03мм) все равно ИМХО высока. Поэтому рулит пластигага:
5. Точность пластигаги видна на аватаре к моей машине и позволит измерить зазор с достаточной (для практики) погрешностью. Более того, мануал рекомендует использовать именно неё Купить можно на экзисте. коды есть тут: aeronav.spb.ru/prominEnt_FAQ.html
Также с помощью пластигаги можно косвенно оценить кривизну коленвала.
В общем метода ремонта мне видится такая: За копейки покупается пластигага, помещается в подшипники, сразу видно, зазор во всех подшипниках и косвенно его кривизна. Далее если зазор в каком то подшипнике привышает 0,08 колено шлифуется в ремонт, и после сборки с ремонтными вкладышами контролируется зазор (случается брак у вкладышей). если зазор нигде не превысил 0,08мм покупается набор стандартных вкладышей и тупо меняется. зазор гарантированно будет нормальным. Плюс в том, что комплектом вкладыши стоят на порядок дешевле и есть дубли. Например для тойоты это тайхо — то же самое лежит в оригинальной корбке, только отобранное на заводе с шагом 0,003мм, за что собственно и дерет деньги та же тойота.
Когда выбор вкладышей есть — это прекрасно. В моём случае всё упёрлось в отсутствие таковых. Но и двигатель у меня постарше лет на 20))) В итоге буду плясать от внутренних размеров после установки ремонтных вкладышей, при перешлифовке колена.
садомазохист блин) голова и руки работают на отлично у тебя, молодец)
Пластигага точно скажет, прав ты или нет.
пласигага ничего не скажет, очень относительная точность, +/- 1 сотка, а то и более)))
Но ей можно померить, в допуске ли ты или уже нет.
Как определить размер вкладыша коленвала. Как использовать ремонтные вкладыши коленвала и продлить срок службы механизма
Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.
Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.
Описание
Вкладыши коленвала выступают в качестве для обеспечения вращения коленвала. Этот процесс происходит в результате сгорания топлива в камерах цилиндров. Активное трение деталей, вызванное усиленными нагрузками и высоким скоростным режимом, способно вывести мотор из строя. Для предотвращения подобной ситуации и уменьшения степени трения, все составные элементы, обладающие наибольшим значением, покрываются тончайшим микронным слоем масла. Данная функция возлагается на смазочную систему мотора, при этом пленка на имеющихся деталях образуется только при условии высокого масляного давления. Слоем смазочного вещества также покрыты поверхности соприкосновения вкладышей и шейки коленчатого вала. Таким образом существенно снижается образуемая
Почему проворачивает вкладыши?
Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.
С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:
Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.
Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.
Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.
Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.
Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.
Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.
Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.
По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.
Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.
Виды и размеры
Вкладыши коленвала ВАЗ выступают в качестве защитных элементов, предотвращающих преждевременный износ сопряженных деталей. В зависимости от своего месторасположения, они делятся на две разновидности: коренные и шатунные. Последние, как было указано ранее, располагаются на шейках вала, коренные находятся на коленвале в месте его прохождения через ДВС и обладают сходным предназначением. Разные типы силовых аппаратов требуют использования соответствующих элементов, в первую очередь должен подбираться внутренний диаметральный размер.
Ремонтные детали как различаются между собой, так и имеют существенные отличия по сравнению с новыми элементами, которыми оснащаются на заводах новые авто. Параметры различаются как минимум на четверть миллиметра, через аналогичный шаг идут все последующие варианты.
Назначение
Коленчатый вал постоянно подвергается высоким физическим и температурным нагрузкам в процессе работы, вкладыши шатунные удерживают его на оси, при этом функционирование кривошипно-шатунного отдела поддерживается лишь элементами, указанными выше. Механизм действия шеек представлен внутренними обоймами, как следствие, вкладыши коленвала представляют собой наружные. Подача смазки на них происходит через специальную маслопроводную сеть, в которой жидкость движется под большим давлением. Так формируется столь необходимая для коленчатого вала тончайшая пленка.
Что такое шатунные и коренные вкладыши и в чем их функция
В двигателе погрузчика есть элемент, называемый коленчатым валом. Это высоконагруженный элемент, и конструкционно устанавливается он не на обычные, шариковые подшипники, а на подшипники скольжения.
Подшипники скольжения представляют собой металические пластины, покрытые специальным антифрикционным слоем.
Эти пластины и есть шатунные вкладыши. Они крепятся в специальных местах, называемых постелями. Необходимость крепления шатунных вкладышей обусловлена несколькими причинами.
Во-первых, на вкладыше имеется отверстие, которое предназначено для движения масла и должно быть совмещено с аналогичным отверстием в постелях.
Во-вторых, правильное крепление обеспечивает трение на поверхностях, специально для этого предназначенных.
Причины поломки
Конструктивные повреждения и износ в процессе эксплуатации — это самые распространенные причины для замены деталей. Несмотря на регулярное поступление смазки и аккуратную эксплуатацию мотора, данный процесс неизбежен. С течением времени утончается поверхность шеек, свободное пространство между ними становится больше, из-за этого коленвал приобретает свободный ход, снижается давление масла и, как следствие, его подача. Все это вызывает преждевременный выход из строя всей системы двигателя.
Прокручивание является второй причиной для проведения ремонтных работ. Многим доводилось слышать об этом или заниматься решением данной проблемы самостоятельно, но не все автовладельцы знают, из-за чего возникает такая ситуация. Вкладыши шатунные имеют тонкие пластины, которые ложатся в специальную постель. При этом небольшие выступы размещены по всей внешней поверхности полуколец, они должны соприкасаться с фронтальной частью блока, как это и происходит в новых моторах. Некоторые условия снижают сопротивляемость усиков по отношению к вкладышу, он прилипает к шейке коленвала и проворачивается. В такой ситуации работа двигателя прекращается. Стоит отметить наиболее частые причины ее развития:
Методы профилактики
Как указывалось выше, частичный выход вкладышей из строя влечет за собой повышенный износ двигателя, и в частности, системы его смазки. Поэтому чтобы не допускать подобной ситуации имеет смысл проводить периодические мероприятия по профилактике. Так, в первую очередь необходимо пользоваться тем моторным маслом, которое рекомендовано производителем автомобиля. Особенно это касается его вязкости. Не стоит покупать очень дешевое масло, поскольку высока вероятность, что в его составе будут абразивные частицы, которые негативно влияют на двигатель в целом, и на вкладыши в частности.
Также стоит производить периодическую проверку деталей двигателя, их состояние, геометрию, чистоту. При выполнении ремонтных работ нужно всегда следить за тем, чтобы в двигатель и/или систему смазки (масло) не попадала грязь. Существует так называемое “золотое правило” моториста, которое гласит, что лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше. В таком случае вкладыш гарантировано не подведет, не расплавится и не застучит. Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля, и он будет служить вам долгие годы.
Лучше не дожидаться ситуации, когда на приборной панели засветится лампочка, сигнализирующая о низком давлении масла. В идеале необходимо периодически проверять значение давления самостоятельно или в автосервисе. Ведь лампочка масленки светиться (то есть, срабатывает аварийный датчик) уже в крайнем случае, когда давление упало до критического. Этого лучше не допускать, особенно на двигателях со значительным пробегом.
Заключение
Необходимо периодически проверять состояние вкладышей, поскольку эти, казалось бы, незначительные детали могут привести к большим проблемам с масляной системой двигателя, тем самым значительно снизив его ресурс. И чем раньше удастся выявить поломку и устранить ее — тем с меньшими затратами в будущем придется столкнуться автовладельцу для проведения ремонта двигателя. Процедуру по замене можно провести как самостоятельно, так и на СТО. Однако, если вы решите выполнить ремонт самостоятельно, то вы должны быть на 100% уверены в том, что сможете довести дело до конца, поскольку замена подразумевает большой объем как демонтажных, так и монтажных работ.
Часто можно услышать в диалогах водителей и механиков – как новичков, так и бывалых – интересные фразы: «Стучит движок!» или «Крутануло вкладыш!» Ну и, разумеется, все понимают, что разговор зашёл об аварийной ситуации в двигателе внутреннего сгорания, а точнее о том, что из строя вышли коренные или шатунные подшипники скольжения коленвала. Это очень серьёзное происшествие, которое случается с двигателем достаточно часто, и винят обычно во всём этом некачественное моторное масло. Мол, куплено было масло непроверенного производителя, поэтому и произошла такая неприятность. Но по правде говоря, существует множество причин, не связанных напрямую с моторным маслом, по которым выходят из строя подшипники коленчатого вала.
Предварительные работы
В случае если становится ясно, что без ремонта силового устройства не обойтись, нужно выявить степень износа всех элементов и определить необходимые размеры вкладышей коленвала.Большинство автолюбителей решают задачу подбора габаритов путем визуального осмотра, для большей точности можно воспользоваться микрометром. Также стоит обратить внимание на возможность проведения расточки. При обнаружении прокручивания элементов, их необходимо сразу же заменить на новые. До начала ремонта это можно определить по работе двигателя, в частности он может часто глохнуть, или по специфическим звукам коленчатого вала. При заклинивании шеек дальнейшее движение становится невозможным.
Независимо от имеющейся ситуации, все детали механизмов должны быть тщательно осмотрены. На шейках могут присутствовать повреждения волнообразного вида, которые легко ощутить руками, в этом случае необходимо провести расточку и поставить ремонтные детали, размеры которых соответствуют установочному месту. Из-за большого количества повреждений может потребоваться более интенсивная расточка, и как следствие, потребуются детали размером, совершенно отличающимся от прежних. Поэтому шатунный вкладыш коленвала приобретается после осуществления всех процедур, так можно избежать необходимости возврата элемента в магазин.
Алгоритм работ по замене сальника коленвала
Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.
Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника
Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:
Алгоритм действий по установке
Наиболее распространенным методом решения проблемы среди многих людей является обращение в автосервис. Но замена вкладышей коленвала под силу любому человеку, имеющему хоть малейший опыт в проведении ремонта и обладающему определенным набором инструментов. Для упрощения задачи стоит придерживаться определенного порядка действий.
Для начала необходимо проверить зазор, располагающийся между вкладышем и коленвалом. Проверка производится при помощи калиброванной пластиковой проволоки, которую можно найти на необходимой шейке. Затем монтируется крышка вместе с вкладышем, они затягиваются с определенным усилием, соответствующим значению 51 Нм. Стоит воспользоваться для измерения. После удаления крышки величина зазора будет аналогична степени сдавливания проволоки. При помощи номинального зазора нужно провести оценку получившегося параметра, значение которого для каждой отдельной марки различно. В случае если становится ясно, что зазор превышает номинальное значение, то есть степень сдавливания, то не обойтись без монтажа ремонтных деталей.
Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала
Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.
Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.
Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Износ вкладышей приводит к снижению эффективности работы системы смазки двигателя, которое, в свою очередь, может привести к значительному износу отдельных частей силового агрегата, а также к снижению его рабочего ресурса. Поэтому при выявлении даже незначительного износа шатунных и/или коренных вкладышей необходимо предпринять меры по устранению неполадок.
Обычно причинами износа является их естественное старение. Однако в некоторых случаях имеет место попадание на их рабочую поверхность грязи или мусора, возникновение коррозии, недостаточное смазывание, несоосность осей и другие причины. Как правило, вкладыши не подлежат восстановлению, поэтому их необходимо менять на новые. Процедура это достаточно сложная, поэтому самостоятельное ее выполнение имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца есть соответствующий опыт выполнения работ и необходимые инструменты.
Расточка
Все шатуны снимаются после последовательной проверки зазоров, также демонтируется и шлифуется коленчатый вал. Проведение расточки возможно только на специальном оборудовании — центростремителе, которое нечасто можно встретить у обычных автовладельцев. Поэтому здесь потребуется обращение к специалистам. После шлифовки производится подбор вкладышей коленвала соответствующего размера. Здесь не обойтись без такого инструмента, как микрометр, и примерки выбранных элементов. Далее все детали устанавливаются в обратном порядке и завинчиваются крышки на коренных подшипниках.
Стоит отметить некоторые особенности обратного монтажа шатунов и вкладышей. Последние предварительно смазываются маслом, также должны быть закручены крышки. По сравнению с проводимыми подготовительными работами, на монтаж уходит намного меньше времени. При этом не стоит забывать про эксплуатацию коленчатого вала, которая характеризуется высокими нагрузками, а также про его высокую стоимость. Необходимо сделать все возможное для увеличения периода функционирования. Основную роль здесь играет шлифовка, проведенная в подходящее время. Такая процедура обеспечивает гладкость шеек и подготавливает их к дальнейшей эксплуатации.
Установите все, что сняли
Все, что было снято, нужно установить на место. Сначала толкатели и подъемники. Затем синхронизирующий механизм, цепь ГРМ и крышка. Потом водяной насос и дополнительное оборудование. После этого – радиатор. Найдите в инструкции по сервисному обслуживанию двигателя последовательность и момент затяжки болтов впускного коллектора. Установите все шланги обогревателя и радиатора, а также соединения вакуумных и электрических линий. В последнюю очередь подсоедините тросик привода к дроссельной заслонке и установите впускной воздухопровод.
При наличии соответствующего инструмента и инструкции по сервисному обслуживанию двигателя процедуру замены подшипника двигателя можно выполнить за полдня.
Как выбрать
Независимо от причины, вызвавшей ремонт мотора и замену вкладышей, расточка коленчатого вала является обязательным пунктом. Установка новых деталей возможна только на отшлифованный либо новый механизм. При наличии повреждений и рытвин только на одной шейке, обрабатываются все элементы для достижения единого общего размера. Стандартные детали устанавливаются в процессе конвейерной сборки двигателя. К примеру, ремонтные вкладыши коленвала для автомобилей ВАЗ реализуются в четырех вариантах. То есть расточка может производиться максимум четыре раза. Моторы для таких машин, как «Москвич» и ГАЗ, имеют дополнительную пятую и шестую шлифовки до 1,5 и 1,2 мм соответственно. Оптимальным вариантом станет подбор необходимых размеров тем человеком, который занимался шлифовкой. Расточка может привести к необходимости подбора элементов, размер которых существенно превысит прежний. Это зависит от глубины рытвин на шейках и их количества. Вкладыши представлены в продаже в виде комплектов для обоих видов шеек.
Что такое ремонтные вкладыши коленвала?
Для всех шатунных и коренных шеек имеются свои ремонтные размеры (параметры, которые они могут принимать после шлифовки в процессе расточки коленвала), которые должны соответствовать размерам аналогичных вкладышей, используемых в качестве запасных частей. Оба вида вкладышей исполняют роль подшипников, в значительной степени улучшающих скольжение, поэтому при их износе должна осуществляться своевременная замена, сопровождаемая расточкой коленчатого вала.
Для большинства двигателей существует несколько ремонтных размеров вкладышей. Например, для классических ВАЗовских моделей таких размеров четыре. Соответственно, коленчатый вал может быть расточен четыре раза. По сути, это обычная шлифовка поверхности трущихся деталей, чтобы сделать ее снова гладкой и пригодной к работе. Наружный размер вкладышей остается неизменным, а внутренний размер регулируется за счет увеличения их толщины
. После каждой замены вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если он будет исправно смазываться, т.е. другие системы не будут барахлить.
Особенности работ
Замена вкладышей коленвала требует соблюдения следующих правил: