Артизанальный парфюм что это
Первый фестиваль INDIE-парфюмерии, организованный натур-парфюмером Анной Зворыкиной, это некоммерческое мероприятие, объединяющее людей, любящих ароматы и творящих новое с помощью ароматов.
Вот, что Анна рассказывает о своей задумке:
«Независимая, INDIE-парфюмерия является небольшой, но очень творческой областью парфюмерии. Термин «инди» связывают со словом independent – независимый.
Сторонники этого направления искусств проповедуют свободу творчества, независимость от крупных компаний и закупщиков.
Для независимых художников искусство, а не материальная выгода, являются главным направлением деятельности.
Инди-парфюмерия называется так же артизанальной, крафтовой, артистической, хенд-мейд и парфюмерией ручной работы.
Часто инди-парфюмеры – самоучки, которые годами оттачивают свое мастерство и делятся находками друг с другом.
Задача фестиваля – создать прецедент творческого диалога между мастерами и теми, кто любит парфюмерию, говорит и пишет о ней, и дать возможность заинтересованной аудитории познакомиться с таким явлением, как независимая парфюмерия.
Для того, чтобы творческий диалог состоялся, избранные обзорщики определили тему первого фестиваля, создав бриф, по которому парфюмерные художники создали свой аромат за 6 недель.
Тема фестиваля – пара Роза/Вода. Это может быть мокрая роза, замороженная роза, вареная роза, утонувшая, упавшая в снег или морской песок».
Среди парфюмерных художников, принимающих участие в фестивале в этом году:
Матвей Юдов, Галина Анни, Anna Kravchenko, Анна Герасимова, Oleksandr Perevertaylo, Валентина Грибанова, Алексей Кузин, Svetlana Odinochkina, Злата Татьяна, Лидия Лозовая, Anastasia Denisenkova, Виталий Мостовой, Мария Страздас, Фаина Глазырина, Мария Соколова, Yulia Agapkina, Анна Втюрина, Анна Зворыкина.
Обзорщики:
Сергей Борисов, Екатерина Хмелевская, Любовь Берлянская, Александр Суменков, Julietta Ptoyan, Jane Wonder и я — Марьяна Рыжаускас (Parfumistika).
На прошлой неделе я получила свой пакет с восемнадцатью ароматами-участниками.
Оценивать работы очень трудно, так как сделаны они совсем недавно, а значит еще долго будут дозревать и меняться. Кроме того, я обычный человек, со своими предпочтениями, которые могут повлиять на выбор аромата, но ничего не скажут о том, насколько он прекрасен или ужасен на самом деле, так как тут крайне сложно дать объективную оценку.
Но, так или иначе, сегодня я выбрала три лучших, на мой взгляд, аромата, и хочу рассказать о них вам.
Rosa Fisk (Mat Yudov)
В начале Rosa Fisk напомнила мне один из моих любимых розовых ароматов — Perles De Lalique. Много маслянистой розы, ещё больше — чёрного перца, и характерный аромат сырости, как будто букет роз стоит в холодном тёмном земляном подвале. Однако уже через каких-то десять минут аромат Rosa Fisk начал согреваться и вскоре из подвала переселился в светлый и уютный мезонин. Розы осветились тёплым осенним солнцем, и замерли в тот прекрасный миг своего существования, когда все бутоны уже распустились, но увядание, с его характерным прелым запахом, ещё не началось.
Вот, что пишет о своем аромате автор:
«“На суд общественности я выставляю свой розово-водяной аромат Rosa Fisk. Так могла бы пахнуть роза, если бы она была водорослью. Или какой-то очень особенный день, когда вы гуляете вечером по берегу моря с огромной охапкой роз в руках. Если Secretions Magnifiques повествует о плотской любви русалки, то мой аромат — это скорее букетный период этой трогательной истории. Основные акценты аромата — роза (в том числе изрядно натуральных материалов), аккорд морской воды, специи, амбра.”
Marilyn’s Kiss (Galina Anni)
Аромат, созданный Галиной Анни, известным коллекционером винтажной парфюмерии, как мне кажется, немного не вписался в тему фестивального задания. Роза есть, да ещё какая, а вот воды нет. Однако это единственный аромат из всех представленных работ, который лично я хотела бы носить.
Роза Галины Анни получилась очень нежной, гурманской и немного будуарной, с ощутимыми помадными нотами. Она немного напоминает мне мою самую любимую парфюмерную розу — PG13 Brulure de Rose Parfumerie Generale и одновременно с этим ассоциируется с ароматами «съедобных» и розовых лашевских ароматов — Snowcake, Rose Jam, Vanillary.
Нет, это не в тему фестиваля, и да — я хочу целый флакон.
Галина Анни о своём аромате:
“Еще недавно Норма Джин Бейкер, но уже Мэрилин. У нее детский взгляд, нежная кожа, розовые губы и ослепительная, всепобеждающая улыбка. Ее влажное дыхание пахнет мятной свежестью, ванильным мороженым, экзотическими фрукт ами, жевательной резинкой, смешиваясь с розово-мускусным запахом губной помады. Постепенно поцелуй высыхает, теплеет и остается на теле зефирным облачком, близким к запаху самой кожи, от которого не оторваться. Аромат цветочно-восточный, гурманский.” Верхние ноты: белый грейпфрут, мята. Сердце: роза майская, роза галльская, иланг- иланг, жасмин, османтус, аккорд тропических фруктов. Шлейф: мускус, ваниль, сандал, молочные ноты».
«Лепестки Дождя» (Татьяна «Злата» Горбанёва)
Представьте себе — 55-й км от МКАД по Киевскому шоссе (можно подставить любую дорогу и любой километраж), дачный кооператив (тут нужно вписать название ваших шести соток), только что закончился июньский ливень, и вы, напившись чаю с вареньем на скрипучей веранде, выбегаете босыми ногами на улицу, чтобы насобирать малины в дачных зарослях.
Кусты мокрые настолько, что одно неловкое движение — и вас обдаёт с головы до ног дождевой водой, напополам со сбитыми грозой лепестками шиповниками, который растёт вперемежку с малиной.
Зябко передёргивая плечами, и поджимая попеременно то одну, то другую, выпачканную в мокрой земле ногу, вы пихаете мокрыми руками в рот мокрые ягоды. Аромат. Блаженство. Ох ты ж, чёрт! Кажется, на этой ягоде отсиживался клоп. Но ничего, вон ещё сколько.
Аромат «Лепестки Дождя» пахнет дождевой водой и колючими зарослями, на которых гуляют очень натуральные подмосковные клопы. Аромат «Лепестки Дождя» пахнет дождевой водой и колючими зарослями, на которых гуляют очень натуральные подмосковные клопы с романтичным названием Palomena prasina.
Ничего более реалистичного я в парфюмерии не встречала. Пользоваться таким ароматом я бы не стала, но, тем не менее, Demeter Fragrance с его природными опусами скромно курит в уголке.
Татьяна «Злата» Горбанёва о своем аромате:
“Так я назвала свою композицию для первого фестиваля INDIE-парфюмерии по теме “Роза/вода”. Почему? Я слушаю аромат, и вот…. Вначале рождается яркая- яркая роза. Но вот застучали капли дождя и постепенно, понемногу прибывает вода… Ее становится все больше и больше… Лепестки роз тонут, их уносят струи дождя, и остается только вода… Много воды… И совсем скоро ручьями упавший дождь разбегается в разные стороны по земле, приобретая легкий привкус корней… В какой-то момент вода испаряется легкой дымкой, однако со мной всегда остается легкое свежее воспоминание о прекрасных лепестках дождя”.
Bortnikoff и свежесть: как тренды меняют артизанальную парфюмерию
Обзоры ароматов
Имя Дмитрия Бортникова знакомо любителям парфюмерии не понаслышке. Уже более семи лет Дмитрий занимается крайне необычным для русского человека делом – он «варит» уд. Совсем не парфюмерный глагол «варить» как нельзя лучше передаёт суть происходящего с удовой древесиной: не существует лучшего способа извлечения драгоценной смолы, которая образуется в процессе борьбы агарового дерева за жизнь, чем паровая дистилляция.
Дистиллер – человек, в чьих руках оказывается природный алмаз; эти руки должны огранить его до состояния бриллианта правильно, иначе тот потускнеет. К примеру, если перед дистилляцией передержать уд в воде, на древесине разовьётся патогенная микрофлора и в конечном продукте будут заметны плесневые или даже «сырные» нюансы. Есть, конечно, любители и таких вещей, но в идеале ничто не должно перекрывать запах смолы. Если вы встречали арабские спиртовые ароматы или аттары с нотой уда, которые пахли плесенью, знайте – их создатели, скорее всего, плохо сымитировали плохо сваренный уд.
Как это ни печально, неправильно приготовленное натуральное масло уда гораздо более широко распространено, чем масло, приготовленное со знанием дела. Ещё один пример: если в процессе варки дистиллер слишком быстро нагреет древесину, полученное масло будет пахнуть невзрачно, «прибито» – из него уйдут летучие, тонко пахнущие соединения, начнётся процесс активного окисления. Тот же процесс, только длящийся на протяжении многих лет, происходит когда масло уда стареет, постепенно утрачивая свою яркость, – вроде бы оно становится мягче и потому больше ценится среди некоторых знатоков, но по факту при ненадлежащем хранении оно просто выдыхается. Возможно, какому-то маслу и нужно время, чтобы после варки «прийти в себя», но чаще всего нет ничего лучше относительно свежего масла, правильным образом извлечённого из хорошей древесины, или же старого масла, но герметично хранившегося в темноте и прохладе.
Древесина уда – повод для отдельного разговора. Мало кто знает, но знаменитый и наиболее распространённый индийский уд, со всеми его фекально-анимальными нюансами, от которых любители натуральных масел экстатически закатывают глаза, – это рукотворный продукт. Рукотворный в том смысле, что аквиларию не просто заражают грибком, просверлив в древесине отверстия (в таком случае процесс выделения драгоценных смол был бы слишком долгим); нет, предприимчивые индусы закачивают в неё специально приготовленный сильно пахнущий коктейль, рецептурой которого с вами не поделятся даже те люди, кто закупает у них сырьё. Этот коктейль и формирует отвратительный аромат будущего масла. Так что, дорогие любители «вонючего» уда, вынужден вас расстроить – вы любите не совсем уд. Скорее, вы любите уд с не известной ни мне, ни вам инокуляцией.
Хорошо приготовленное масло уда пахнет гармонично, душисто-древесно, мягко и приятно, с землисто-пачулиевыми, иногда шоколадно-кофейными нюансами. Возможно, вы будете удивлены, но «косметический» Oud Wood больше похож на запах хорошего уда, чем любимые многими хардкорные удовые ароматы. Но приблизиться к этому знанию опытным путём не просто – качественного удового масла на рынке считанные капли.
Дмитрий Бортников – по-настоящему талантливый дистиллер, который, к счастью, решил не ограничиваться производством масел. Два года назад он запустил собственный артизанальный бренд – Bortnikoff Parfums – реализовав смелую для нашего времени задумку: что если парфюмер сам будет готовить душистые вещества для своих ароматов? Ведь так когда-то и было. Суть штучного артизанального производства – в ручном труде человека, который обладает уникальным опытом, навыками и технологиями.
Сами подумайте, какой современный парфюмер из крупной компании может заказать у своего поставщика ко-дистиллят цветов чампаки в масло сандала? Даже если бы у него была задумка, связанная с таким материалом, он не смог бы её реализовать по нескольким причинам: индустрия предполагает (1) большой объём производства, (2) тотальную зарегулированность, (3) бешеные скорости работы. Ко-дистилляту цветов чампаки в масло сандала просто нет места в мире парфюмерно-косметических корпораций, этот материал им не подходит ни по одному из перечисленных признаков. Творить дзен-композиции на загородной вилле, наблюдая, как закатные лучи играют на листьях карликовых деревьев в саду камней, может позволить себе разве что Жан-Клод Эллена, и то, скорее всего, на словах. В реальности все проекты имеют свой бюджет и дедлайн.
Ароматы Bortnikoff Parfums создаются без каких-либо ограничений и уникальны тем, что парфюмер как в давние времена сам изготавливает масла для работы. Местонахождение в Тайланде и торговля через интернет дают ему не только доступ к множеству натуральных ингредиентов, от древесины до цветов, но и независимость от норм регулирования. Нарисовав идиллическую картину, я не хочу сказать, что вся парфюмерия должна быть такой. Речь идёт только об одном из путей, о пути штучного производства, пройти по которому могут единицы, вроде Дмитрия Бортникова или его друга и коллеги Русского Адама, создавшего Areej le Dore.
Начиная с самой первой коллекции, я внимательно знакомился с ароматами Bortnikoff Parfums. Bonheur, Coup de Foudre и Mysterious Oud, вышедшие в 2018 году, шокировали меня своей плотностью и мощью – мало кто отважился бы выпустить подобный продукт. Своей неистовой силой они были похожи на первые работы Areej le Dore, с той разницей, что сделаны они были в более фантазийном, абстрактном ключе, без характерного фокуса на конкретных компонентах.
После выхода второй и третьей коллекций Bortnikoff Parfums я убедился в том, что Дмитрий придерживается классического подхода к созданию композиций, а все сравнения его работ с работами Адама совершенно бессмысленны. Бренд Areej le Dore продолжил выпускать грандиозные духи с мощной анималикой и винтажными цветочными букетами, в то время как Bortnikoff Parfums – более подходящие для повседневного ношения ароматы.
Так, в третьей коллекции 2019 года появилась свежая цитрусово-цветочная композиция под названием Amber Cologne, которая мгновенно стала бестселлером. Оказалось, что даже любители хардкорной ниши не прочь пахнуть свежо и приятно. Для справки: в том же году Роджа Дав, известный своими барочными ароматами для мужчин, выпустил их в новых, более свежих вариациях Parfums Colognes. Подробнее об этом вы можете прочитать в интервью с парфюмером. Запрос рынка на свежие ароматы стал для всех очевидным, и Amber Cologne попал в десятку, соединив в себе сладко-горькие цитрусы, тёплую, собранную из бензоина и ванили амбру-янтарь и прохладно-анимальную серую амбру.
В том же 2019 году Bortnikoff Parfums представили Musk Cologne. И вновь это был успех, что не случайно – аромат превзошёл предшественника: начальный цитрусовый блок композиции стал более объёмным, а его звучание – продолжительным; база аромата потеплела и приобрела притягательный мускусный тон, а в сердце раскрылся солнечный, немного пудровый иланг-иланг. Если вы уже слышали о бренде, заинтересовались, но так и не решили, с какого аромата начать знакомство, Musk Cologne – идеальный вариант вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, любите вы сложную нишу или люкс. Вы в любом случае получите приятный, лёгкий в ношении аромат, сшитый по классическим лекалам и напоминающий о Jicky в концентрации Eau de Toilette, только не в притенённо-фужерном, а в солнечно-гесперидном исполнении.
В 2020 году вышла пятая коллекция Bortnikoff Parfums, в которую помимо удо-центричного аромата Triad, практически полностью состоявшего из спирта и удового масла трёх видов, вошёл Oud Sinharaja – первый аромат Дмитрия со словом «oud» в названии и без удовой доминанты в звучании. В нём деликатная древесно-бальзамическая нота уда из Шри-ланки утопает в тропических фруктово-цветочных нотах франджипани, магнолии и жасмина. Судя по отзывам на англоязычном сайте Fragrantica, женщины от Oud Sinharaja оказались без ума. Впрочем, сразу после его выхода нашлись и критики, которым в композицию недоложили уда. На мой взгляд, как раз уда там достаточно – не вонючего, не медицинского, но мягкого, насыщенного сандалово-кремовыми нюансами. Движение Bortnikoff Parfums в сторону носибельности продолжилось. Дмитрий хотел создать цветочно-удовый аромат, в котором бы тропические ноты главенствовали над яркой древесной нотой уда, и он нашёл для этого лучшее из возможных масел.
Следующим и вполне естественным шагом стал выпуск коллекции «одеколонов». На деле, конечно, это никакие не одеколоны, а парфюмерные воды, собранные с фокусом на свежие цитрусовые компоненты. Качество материалов осталось на прежнем высоком уровне. Признаюсь, после выхода носибельного Oud Sinharaja, я ждал аромата с названием Oud Cologne, но, видимо, его час ещё не пришёл. В коллекцию вошли уже упомянутые мной Amber Cologne и Musk Cologne, а также три новинки – Vesna Cologne, Coup de Foudre и Moss Cologne.
Верхние ноты: лимон, чай, ананас
Средняя нота: магнолия
Базовые ноты: сухофрукты и нагармота
Vesna Cologne – бескомпромиссный зелёный шипр, стиляжный и горький. Вас ещё не успеют очаровать радостные фруктовые цитрусы на старте, как в композиции появится зелёная чайно-травянистая нота, которая с каждой минутой будет становиться всё «злее».
Представьте себе сломленные стебли камыша, порубленную осоку, а ещё – запах талой воды у реки. Так пахнет нагармота, вокруг которой западные парфюмеры наловчились делать фантазийный аккорд уда. Дмитрию такие умения не нужны, поэтому нагармота здесь использована в чистом виде – со всеми хищно-зелёными нюансами её звучания.
Верхние ноты: бергамот, лимон, сладкий апельсин, белый грейпфрут, зелёный чай, чёрный перец
Средние ноты: жасмин, майская роза, ландыш, чампака, иланг-иланг, тубероза
Базовые ноты: корица, куркума, бобы тонка, ваниль, бензоин, лабданум, сосна, толуанский бальзам, гуаяк, сандал, розовый лотос, уд
Coup de Foudre сложно назвать одеколоном в полном смысле этого слова, настолько густо замешаны в нём цветы, специи и смолы. Оригинальная композиция 2018 года была ещё более густой, что относило её к безусловно вечерним ароматам.
В переиздании 2020 года база Coup de Foudre стала пахнуть более воздушно, а к знакомому чайно-коричному старту добавились цитрусовые компоненты и, очевидно, гедион, что сделало всю композицию более прозрачной и диффузной. Получился сбалансированный тропически-сладкий аромат, по своей идее напоминающий сверхпопулярный Enigma Pour Homme от Roja Dove. Здесь я говорю не о прямой аналогии, а скорее об эффекте, который аромат оказывает на своего хозяина: чампака и корица завлекают в свои объятия, хочется откинуться на спинку кресла и расслабиться. Через какое-то время вступают древесно-дымные ноты и смолы, немного напоминающие о запахе копчёного чернослива и сухофруктов, – они ни разу не перейдут грань и не станут излишне сладкими.
Дмитрию удалось найти баланс, при котором аромат можно назвать почти гурманским, почти табачным, почти цветочным, почти восточным и ни разу в своей классификации не приблизиться ни к одному из очевидных и знакомых парфюмерных архетипов. С высокой долей уверенности можно сказать только одно: Coup de Foudre – это что-то новое.
Верхние ноты: бергамот, лимон, сладкий апельсин, грейпфрут
Средние ноты: дубовый мох, лист фиалки, жасмин, чампака, иланг-иланг, мускатный орех
Базовые ноты: дубовый мох, серая амбра, Атласский кедр, кедр из Вирджинии, лабданум, бобы тонка, ваниль
Если Coup de Foudre – это что-то новое, то Moss Cologne – это что-то очень-очень старое. Так же, как и Vesna Cologne, он стартует радостными переспелыми цитрусами, подвяленными на ярком тайском солнце. И ровно так же довольно быстро проявляет свою шипровую сущность, только на этот раз не зелёную, а бурую, мшистую, уходящую в лесной мрак и тлен. В аромате использован изолят дубового мха высочайшего качества – такое в современной парфюмерии не встретишь, просто потому что это слишком дорого и – что, наверное, важнее – практически никому не нужно.
Если вам когда-нибудь посчастливится обонять сохранную Mitsouko из 70-х годов или старше, вы поймёте, что подобные хтонические мхи росли в парфюмерных композициях только в «те» времена. Постепенно им на смену пришли фруктовые деревья, полевые травы и дигидромирценольный морской бриз. В Moss Cologne мох олицетворяет древнюю дикую природу, мощь земли, и, конечно, попытку человека эту самую природу покорить. Человеческое присутствие в композиции обозначено восковыми альдегидами, которые как бы полируют острые мшистые углы – ровно так, как это сделано в Crêpe de Chine великого Жана Деспре.
Скорее всего, вы уже поняли, что Moss Cologne – аромат не для всех. Он не мил, он гипераутентичен, но, вместе с тем, он обладает характером, который каким-то необыкновенным образом вписывается в нашу повседневность. Винтажистам-шипроманам обязательно стоит с ним познакомиться – может случиться любовь.
Новинки коллекции «одеколонов» от Bortnikoff Parfums – это хорошая попытка освежить или лучше сказать «осветлить» традиционно тёмные материалы артизанальной парфюмерии – нагармоту, мох, корицу и смолы – с использованием классических структурных решений и собственных композиционных находок.
Догадайтесь, насколько я серьёзен в этом своём вопросе. Появится Oud Cologne на свет или нет, не так уж и важно. Важнее то, что в стенах компании Bortnikoff Parfums прямо сейчас идёт поиск новых сочетаний редких природных материалов, а значит сохраняется милая сердцу любителя парфюмерии тайна – что же будет дальше?
Вы можете попробовать удовое масло безупречного качества, eсли воспользуетесь шансом выиграть пробник объёмом 2 мл. Розыгрыш будет проводиться в редакции Фрагрантики с помощью программы random.org через 5 дней после опубликования текста. Всё, что нужно – оставить комментарий под статьёй, никаких других требований нет.
Победитель будет назван сразу после розыгрыша и получит личное сообщение на сайте Fragrantica.ru с просьбой сообщить ФИО и почтовый адрес. Образец будет выслан автором статьи обычным мелким пакетом Почтой России за свой счёт и частным порядком, для ознакомления и не преследуя рекламных или иных целей, как одно частное лицо другому частному лицу. Рассылка ограничена только территорией Российской Федерации.
Победителем розыгрыша стал пользователь bmv65! Всем спасибо за участие!
Артизанальная парфюмерия
Парфюмерия – это искусство. И как для любого вида искусства для нее характерны свои течения и метаморфозы. Современную парфюмерию можно разделить на несколько, хотя и довольно условных, направлений. Это привычный, недорогой и доступный масс-маркет; люксовая парфюмерия, представленная модными брендами; нишевый (селективный) парфюм, ставший уже признаком «хорошего вкуса» и инди-парфюмерия – небольшое сообщество парфюмером создающих натуральные ароматы в небольшом количестве в кустарных условиях.
Именно об инди-парфюмерии (ее еще называют крафтовой и артизанальной, т.е. кустарной) мне хочется сегодня поговорить. Свое название эта ветвь парфюмерии берет от слова independent – независимый. Этим очень много сказано, выражена суть работы инди-парфюмеров. Они независимы ни от чего и ничем не ограничены, кроме собственного воображения. Крафтовая парфюмерия не ограничивается рамками IFRA (The International Fragrance Association — Международная ассоциация по ароматическим веществам), модными тенденциями, требованиями рынка и необходимостями массового производства. Это не коммерческие проекты, хотя продажи важны для продолжения деятельности. Еще одним важным отличием артизанальной парфюмерии является ее натуральность. В духах этого направления никогда не встретишь синтетических ингредиентов. Поэтому есть еще одно название данного течения – натуральная парфюмерия.
В Европе и Америке инди-парфюмерия уже давно прочно заняла место в индустрии ароматов, а вот в России ей чуть больше 10 лет. Первопроходцем натуральной парфюмерии у нас стала Анна Зворыкина. Сегодня она является учителем и вдохновителем большинства российских артизанальных парфюмеров. Именно благодаря ей в 2015 году состоялся первый отечественный фестиваль инди-парфюмерии. А ведь у наших крафтовых носов очень нелегкие творческие будни, сопряженные с множеством проблем. И если вопросы с поставками сырья сейчас решаются достаточно просто, то проблемы с достойной упаковкой и сертификацией не решены и по сей день. Последнее, по сути, выводит деятельность инди-парфюмеров на уровень подпольной торговли.
Артизанальная парфюмерия – продукт не массового потребления, она рассчитана на очень ограниченный круг людей. Поэтому и отношение к ней довольно неоднозначное. Некоторые пренебрежительно считают ее чем-то несерьезным и незаслуживающим внимания. Но все чаще можно встретить и противоположные мнения. Связано это с перенасыщением рынка парфюмерией других видов, сейчас все сложнее подобрать запах, который не услышишь в толпе пусть не на каждом втором, но уж на каждом десятом точно. Еще на популяризацию инди-парфюмерии влияет массовое увлечение всем экологичным и натуральным. Настоящие ценители считают, что артизанальная парфюмерия является своеобразным эталоном в мире ароматов. Именно к пониманию и любви к ней должен в конечном итоге прийти каждый парфманьяк пройдя все этапы от масс-маркета до ниши.
Полюбить инди-парфюмерию не так уж и легко, ведь она не отвечает привычным стандартам. Анна Зворыкина говорит о ней так: «Это духи не для «статуса» не для того, чтобы казаться всем самой сексуальной женщиной. Это другая чашка чаю. Это духи для изменения собственного настроения. Розовые или черные очки – для того, чтобы видеть мир в каком-то определенном свете. Это ароматы гибкие и изменчивые, если вы хотите продлить звучание – просто добавьте еще одну каплю духов». Натуральные ароматы не могут быть свежими и легкими, они всегда очень насыщенны и довольно тяжелы. Такие духи не наденешь на каждый день в офис, они должны соответствовать моменту, точнее он должен соответствовать им. Они звучат от 1 часа до 5 и не имеют сильного шлейфа. Зато любой артизанальный аромат — это целая история, которая будет только вашей и парфюмера, их создавшего.
Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!