дымит мангал в закрытой беседке что делать
Дымит мангал в закрытой беседке что делать
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Проект печки прилагаю https://yadi.sk/i/DgRPrMrYbtjGgQ залил на диск т.к. максимальный размер приложения в посте ограничен.
Печка стоит в закрытой беседке,года два как уже построена но особо не эксплуатировалась так как беседка была не достроена. Летом как то не особо заметно было окна приоткрыты и дым внутрь не шел, по осени выявилась такая проблема, что при топке самой печки,что при жарке на мангале как только окна и двери полностью закрыты дым начинает идти внутрь, только приоткрыл окно все в норме, зимой однако весь смысл теряется закрытой беседки.
Высота конька 4 метра, срез трубы дымовой где то 4,4 метра, труба отстоит от осевой линии конька
Печь берёт мало воздуха, мангал много.
Согласен с «Костя».
Почитайте: там примерно об этом.
https://www.forumhouse.ru/posts/25333901/ и выше по теме.
Тему изучил, остались вопросы, у человека там диаметр подачи 100мм, ну у него размер помещения 45м2 а у меня
20м2. Хватил ли такого объема воздуха?
Вот думаю какое отверстие для подачи делать. Пойду подсчитаю пока площадь сечения щели в режиме проветривания у окна.
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников «Альянс. Печных Дел Мастера» © 2006-2021
Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников
Если Вы собрались установить на даче или на территории своего участка мангал или барбекю, то помимо кирпича и крепких рук, необходимо учесть тонкости при организации строительства. Правильная циркуляция воздуха, естественная тяга и максимальная температура внутри помогут быстро и вкусно приготовить любимое блюдо.
Что такое зуб?
Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит вверх.
Польза от применения
Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.
Зачем он нужен
Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия. Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина). По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.
ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.
Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие. В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным. Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.
Где его применяют
В мангале из кирпича
Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:
При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим. Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема. При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.
В закрытой топке
В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде. Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем. Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:
Почему мангалы с «зубом» редко встречаются
Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение. С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно. Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.
ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.
Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.
Заключение
Прежде всего зуб предназначен для того, чтобы мангал не дымил. Но также он выполняет и несколько других важных функций. В современных мангалах от него часто принято отказываться или заменять другими конструкционными решениями. И тем не менее печники с опытом уверены, что он необходим, по крайней мере, если речь идет о мангале в помещении.
Почему дымит барбекю из кирпича
Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников
Если Вы собрались установить на даче или на территории своего участка мангал или барбекю, то помимо кирпича и крепких рук, необходимо учесть тонкости при организации строительства. Правильная циркуляция воздуха, естественная тяга и максимальная температура внутри помогут быстро и вкусно приготовить любимое блюдо.
Что такое зуб?
Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит вверх.
Польза от применения
Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.
Зачем он нужен
Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия. Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина). По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.
ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.
Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие. В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным. Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.
Где его применяют
В мангале из кирпича
Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:
При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим. Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема. При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.
В закрытой топке
В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде. Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем. Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:
Почему мангалы с «зубом» редко встречаются
Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение. С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно. Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.
ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.
Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.
Заключение
Прежде всего зуб предназначен для того, чтобы мангал не дымил. Но также он выполняет и несколько других важных функций. В современных мангалах от него часто принято отказываться или заменять другими конструкционными решениями. И тем не менее печники с опытом уверены, что он необходим, по крайней мере, если речь идет о мангале в помещении.
Что делать, если дымит камин
Автор: Печник Мастер
Понять причины, почему дымит камин, а затем устранить их, бывает непросто. Ниже рассмотрим наиболее вероятные из них. Это могут быть ошибки конструкции и монтажа, а также неправильная эксплуатация.
Ошибки при проектировании
Для камина очень важно правильно подобрать размеры, которые рассчитываются исходя из площади и объема отапливаемого помещения, и соблюсти их пропорции. Особое внимание стоит уделить конструкции дымохода.
Труба камина может быть подведена к уже существующему дымоходу. В таком случае все соединения и повороты не должны иметь прямых углов, тем самым создавая дополнительное сопротивление. Для устранения дымления необходима переделка дымохода. При этом разбираются сочленения, выполненные под прямым углом. Вертикальные сочленения труб рекомендуется выполнять под углом 60° от горизонта. Возможно, потребуется установить дополнительные прочистки для удаления сажи.
Неудачная конструкция поддувала также может быть причиной, почему дымит камин. Здесь все дело в обратной тяге, которую может создавать поддувало. В этом случае достаточно будет его закрыть. Если камин расположен в помещении, где недостаточный подсос воздуха, следует обеспечить подвод воздуха с улицы, а лучше – из подпола, тогда зимой воздух будет подаваться более теплый. Возможно, придется просверлить дополнительные отверстия или выбить пару кирпичей из кладки. При недостаточном притоке кислорода горение дров будет вялым, и пламя имеет темный цвет.
Некачественный монтаж
Применение некачественных материалов для кладочного раствора может быть причиной образования щелей в дымоходе, или прогара, в особенности на чердаке. Подсос воздуха ухудшит тягу. Дымоход может быть засорен строительным мусором и раствором. Неровные стенки дымохода будут дополнительно собирать сажу. Недостаточное утепление дымохода на чердаке также может быть причиной дымления. Для устранения необходимо внимательно обследовать трубу и заделать щели. Оштукатуривание трубы дополнительно утеплит дымоход.
Эксплуатационные причины
Причиной дымления будут сырые, гнилые и грязные дрова, или сквозняки. Не следует излишне открывать окна и хлопать дверьми. Возможно, дымоход давно не чистили, и он забит сажей.
Практические советы по устранению дымления
Если соотношения размеров портала камина и трубы не соблюдены, можно попробовать следующее. Берется асбоцементная полоса, ширина которой несколько больше ширины портала камина, и прикладывается сверху к дымящему камину. Площадь портала уменьшается, и камин перестает дымить. Теперь следует поднимать полоску вверх, постепенно увеличивая площадь портала, до появления дымления. Таким образом, находится оптимальное положение полоски, когда нет дыма и портал имеет наибольшее сечение. Теперь остается вместо полосы асбоцемента установить стационарную декоративную завесу из полосы металла.
Возможно устранить дымление путем изменения верхнего сечения дымосборника, или установить на дымовой зуб металлическую пластину. Возможна установка металлического хайла, имеющего соответствующие размеры. Для увеличения площади сечения дымохода можно попробовать спилить край зуба – такой прием довольно рискован и применяется как крайняя мера. Чтобы определить, куда идет дым при горении, применяют зеркало.
Если в помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция, это может быть причиной дымления. Отключите вентиляцию и посмотрите на результат.
Для улучшения тяги в трубе камина возможно применение специальных каминных вентиляторов. Такой вентилятор устанавливается на оголовок трубы, а пульт управления располагается рядом с камином. Такое решение может иметь эффект при недостаточной высоте трубы, однако оно имеет ряд недостатков. Опасность заключается в том, что в случае отключения электричества неработающий вентилятор создаст дополнительное сопротивление выходу дымовых газов. Если такое произойдет во время ночного сна, последствия могут быть весьма печальными.
Почему дымит барбекю из кирпича
Возникновение такой неприятности как дымление кирпичной или металлической печи может быть связано с несколькими причинами. Если дымит еще новая печь, то, скорее всего, были допущены ошибки при ее изготовлении. В этом случае устранить проблему будет проблематично. А вот если печь задымила через пару лет после начала эксплуатации, то это бывает связано с ее засорением или прогоранием. Первоначально считаем, что для печи используются сухие дрова, так как использование отсыревших или свежих поленьев однозначно приведет к проблемам с дымом. В любом помещении, не важно, частный сектор это или квартира, требуется установка датчиков безопасности, дымовые извещатели устанавливаются в первую очередь.
Причины появления дыма из печи
Иногда печка начинает дымить сразу вначале растопки, а затем дым исчезает. Это может свидетельствовать о непрогретом дымоходе. Если такое явление наблюдается постоянно, то научитесь противостоять ему. В самом начале растопки подожгите сухую щепку в топливнике и дождитесь, пока она полностью сгорит. Иначе говоря, прогрейте дымоход. После этого приступайте к закладке основных дров.
Если вы в качестве дымохода используете металлическую трубу, то отдайте предпочтение двухслойной трубе-сэндвичу, которая состоит из двух контуров. Между этими контурами проложен слой огнестойкого утеплителя – базальтовой ваты, которая препятствует образованию в дымоходе конденсата и обеспечивает устойчивую тягу.
Для своего дома в зале и спальне, я решил использовать систему теплого водяного пола. Она привлекла меня в первую очередь ценой, это намного экономичнее электрического аналога, особенно когда речь идет о больших площадях. Цена на водяной пол является основным преимуществом этого варианта отделки, однако не единственным. Правильно выполненные работы гарантируют долговечность, превосходный внешний вид и…
Любой современный дом невозможно представить без качественной системы вентиляции. От скорости воздухообмена и качества самого воздуха во многом зависит самочувствие человека и общий уровень комфорта в доме или квартире. Внутрикомнатный воздух обязан обладать определенными значениями влажности и температуры, а также содержать наиболее оптимальное соотношение углекислого газа и кислорода. Для достижения данных требований и осуществляется монтаж…
Чтобы трава на лужайке у дома радовала своих хозяев, ей необходим правильный уход. В первую очередь – это регулярная стрижка. Газон имеет такое свойство: чем лучше его стрижешь, тем он гуще становится. Но какую технику для этого выбрать? Основные виды техники Газонокосилкой условно называют все оборудование для стрижки травы. Однако есть три основных варианта, каждый…
Почему дымит барбекю из кирпича
Если камин дымит в дом – это означает, что у вашего очага нарушена тяга в дымоходе. Происходить такой сбой в двух случаях – либо силы тяги недостаточно, либо ее замного. И в первом, и во втором случае топливо не будет нормально разгораться, будет постоянно гаснуть, а топка дымить! Но в чем же причина образования такой обратной тяги, что делать, если камин дымит в дом, как этого избежать….? Давайте разбираться:
Как определить, есть обратная тяга или нет?
На самом деле, заметить проблемную тягу не сложно! Если дрова камина сильно дымят, стекло на дверцах мгновенно коптится, а при открытии камина дым сразу вваливается в дом – проблемка есть, тяга дымохода слишком слаба. Но тут главное не медлить – если тягу не увеличить, то вскоре она станет обратной и дровяной камин уж точно перестанет Вас радовать.
Чтобы этого избежать, необходимо заранее проверять силу тяги в дымоходе. Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:
— проверка тяги листом туалетн. бумаги (смотреть как отклоняется лист),
— проверка направлением сигаретного дыма,
— задымлением дома (если есть дым в комнате – тяга неправильная),
— белым цветом огня (пламени), гулом в самом дымоходе — тяга засильная.
Нормальная, правильная тяга отличается желто-золотистыми цветами пламени.
Помимо таких «народных» методов проверки, существуют и более современные – при помощи специальных аппаратов. В данном случае тяга измеряется в единицах давления: у основания дымоходов и вверху. Конечно же, цены на них не малые, но если есть проблемы с тягой, лучше не рисковать, приобрести и все перепроверить!
Почему возникает «неправильная» тяга?
Основные причины появления обратной тяги «лежат» в ошибках конструкций самих дымоходов, то есть в их неправильных постройках. К остальным же можно отнести – мусор, сильные потоки воздуха в трубе дымохода и даже влияния атмосферных явлений.
Давайте уточним основные причины:
Как сделать тягу нормальной?
Итак, чтобы камин не дымил в дом, необходимо придерживать следующего:
Обратная тяга может возникать и как временное явление, когда печь долго не использовали. В ее дымоходе накопился холодный воздух, который и будет мешать созданию нормальной тяги. В данном случае может помочь обычная бумага – просто сожгите ее пару листов, воздух немного прогреется и вытолкнет холод!
Надеемся, теперь Вас не побеспокоит проблема, когда «камин дымит в дом». Даже если такое и произойдет, Вы уже знаете, как найти причину и устранить ее! А наша статья всегда будет с вами. Удачи!
Почему печь дымит
(Выполнение работ по чистке дымовых каналов)
Дело — труба! Это выражение, взятое из словаря В. Даля, как нельзя кстати характеризует ситуацию, когда печка, верой и правдой работавшая на вас несколько лет, вдруг начинает «стрелять» дымом, коптить, плохо растапливается. Что в таких ситуациях надо делать? Вспомните, когда вы в последний раз заглядывали в печную трубу? И заглядывали ли вообще? А между тем все мало-мальски солидные издания по печному делу рекомендуют периодически осматривать кладку и не реже одного раза в год проводить чистку трубы и дымоходов. Правильная и долговечная работа различных очагов зависит и от того, как они были выполнены, как за ними ухаживают и как их эксплуатируют.
Лучше всего этой грязной работой заниматься ранней осенью. Еще не холодно, и можно внимательно, не торопясь, осмотреть все части трубы на чердаке и над крышей. Если обнаружите щелевые отверстия в кладке или следы разрушения распушки, борова, стояка, выдры и оголовка, немедленно устраните все дефекты и изъяны и приступайте к чистке внутренней поверхности трубы. Идеально, если вы найдете у знакомого печника приспособления для очистки сажи (рис. 1). Если же таковых предметов не окажется, смастерите подобие ершика сами. Его с успехом может заменить капроновая мочалка из толстых нитей, положенная с булыжником в авоську. Но лучше всего для этого подойдут отслужившие свой срок щетки, которыми оборудуются мусороуборочные машины. Если же вы располагаете мотком сталистой проволоки, нарежьте ее на такие куски, чтобы они полностью перекрывали сечение дымохода. Далее в отрезке дюралевой трубки по окружности сверлите дырочки и вставляйте в них насквозь нарезанную проволоку. Полость трубки для тяжести залейте расплавленным свинцом, вставив проволочную петлю для подвязки к ершу веревки (рис. 2).
Завершив чистку центрального дымохода снаружи дома, быстро очищаете от слоя золы и сажи наддуховочное пространство. Это можно сделать, даже не поднимая чугунной плиты — через конфорку.
С чисткой дымовых каналов мороки побольше. Хорошо, если они имеют прочистные дверки, а когда вместо них в кладку вставлены половинки кирпичей на растворе? Эти замурованные отверстия надо знать и аккуратно стамеской либо небольшим шпателем расковырять швы и вынуть вставку, чтобы добраться до засоренных каналов.
В суммированном виде все причины того, что печь дымит, выглядят следующим образом.
Если газоотводный канал сделан ниже топочной дверки или вровень с ней, вставьте у задней стенки топливника перемычку из кирпичей на уровне верха топочной дверки (рис. 3). Дым тогда как бы начнет «подпрыгивать», способствуя тяге.
Текущий ремонт включает замазку щелей, трещин, замену дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов — все эти виды работ надо выполнять незамедлительно, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям.
Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки прежде всего из печной кладки вынимают рамку с дверкой. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверок расчищают, смачивают водой, рамку устанавливают на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой оставляют щель толщиной 5-10 мм и заделывают ее затем асбестовым шнуром. Если шнура нет, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Постановка дверки на проволоке без лапок ненадежна. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, затем его затирают.
Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, очищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. По всему периметру решетки оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.
Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют весь раствор, смачивают водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая его.
Замена треснувших кирпичей. Треснувшие кирпичи вынимают, очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и новый кирпич обильно смачивают водой, намазывают его глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся местами не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.
Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, затворенным на алюмокалиевых квасцах; можно применять мел, приготовляя его на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми. Для этого прежде всего изразец подбирают по цвету и размеру. Если нужно, притачивают его на наждачном бруске.
Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними место и на том же растворе, на каком велась кладка, вставляют недостающие кирпичи.
Средний ремонт включает работы по устранению значительных повреждений печи, а именно: завалов в дымооборотах, повреждений трубы, замену стенок футеровки, ремонт стенок топливника и др.
Завалы в дымооборотах удаляют через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то кладку стенки разбирают с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи.
Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды поверхность его изнашивается. Ремонтировать под с постановкой отдельных кирпичей — работа быстрая и малотрудоемкая. При полной перестилке сперва отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный подъем к задней стенке камеры. Настилка кирпичей для нового пода начинается от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работа ведется через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. Кирпичи сводов и перекрыши от нагревания трескаются и разрушаются. При ремонте их кладку печи приходится разбирать, удалять пришедшие в негодность кирпичи и вновь выкладывать свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.
Оголовки дымовых труб. Для ремонта отбирают хорошо обожженный кирпич, разрушенную часть трубы разбирают, с оставшейся кладки удаляют глиняный раствор. Затем все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам.
Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Все это небезопасно в пожарном отношении. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкции печей: для обычных комнатных печей — не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°С, — 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежными являются разделки толщиной 380 мм, которые ставят без войлочной прокладки. Вместо кирпичных разделок можно делать бетонные из отдельных элементов или ставить каркас, натягивая на него сетку и оштукатуривая ее цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов, толщина ее — от 30 мм.
Особенно следует обращать внимание на разделки в пределах чердака, которые нужно периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой. На побелке при наличии сквозных трещин в кладке легко заметить черные налеты сажи.
Смена футеровки топливника. Стенку печи разбирают от пода зольника на высоту топливника. Если одновременно приходится переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обыкновенного кирпича. Сперва разбирают хорошую кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее: из кирпича на ложок, в больших печах — из кирпича плашмя. Толщина швов должна быть не более 3 мм.
При переделке дымоходов сперва разбирают существующие, а затем выполняют их вновь, перевязывая с основной кладкой и оставляя те же самые размеры.
Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500-550 мм, а для угля — не менее 400-450 мм.
Топливники для угля оборудуют герметически закрываемыми поддувальными и топочными дверками. Во вьюшках
или задвижках сверлят отверстия диам. 10-15 мм.
Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, что и для дров, но более тяжелую (толстую). Порядок работы следующий. Сперва разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают подину, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки. Затем разобранную стенку заделывают кирпичом с соблюдением перевязки швов.