как понять что стучат клапана на мотоцикле
Признаки износа клапанов
История началась весьма мирно, мотор в очередной раз перебирался, производилась плановая деффектовка, и замена расходных материалов. Сборка шла в плановом режиме, но когда дело дошло до настройки зазоров клапанов произошли не очень понятные мне на тот момент вещи.
Была совмещена метка на генераторе, и на звезде грм, то есть клапаны находились в положении свободного хода распредвала и ошибки в выставлении его положения быть не могло. Но не смотря на это, даже при полностью отвернутом регулировочном винте на рокере, ни малейшего зазора не было, и это на выпускном клапане, на впускном все было лучше, но не сказать что сильно.
Вновь была произведена разборка двигателя, для выявления причины отсутствия зазоров.
Скажу на перед, что были куплены новые клапана, и проблема была именно в них, но по порядку.
Для начала сравним рабочую кромку.
На новом клапане, она имеет четкий пояс с ярко выраженным поясом в нижней части. На старом же клапане ее просто нет, хоть кромка и ровная, но клапан просто просел, соответственно и в головку он встает глубже чем нужно, ну и по цепочке, стержень клапана выходит выше, отсюда и пропавший зазор, но это не все.
Сам стержень тоже изрядно выработался, точнее его цементированный слой на рабочей зоне проще говоря напыление, и это видно не вооруженным взглядом.
Конечно положительного в этом совсем ничего нет …Из-за износа уменьшается суммарный диаметр стержня клапана, начинается эллипсная выработка направляющей, из-за выработки повышается давление отработанных газов, которые прорываются по изношенному стержню, и таким образом передается привет маслосъемным колпачкам, которые попросту из-за повышенного давления, а соответственно и температуры начинают постепенно гореть.
Ну и последнее, ради интереса, был произведен замер высоты старого клапана и нового, и тут тоже ничего радужного.
По итогу замера старого выпускного клапана, который был наиболее изношенным, его высота составила 71,4 мм, высота нового выпускного клапана составила 71. 2, то есть реально клапана вытянулись на 0.2 мм, и это ну очень много. В принципе жаловаться грех, ведь эти клапана отработали более 150 часов, а по хорошему, они требуют замены каждый 100 часов, в прочем как и поршень с кольцами.
По ком стучит клапан
По ком стучит клапан
Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе
Текст: Михаил Пимус
Фото автора
Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.
Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).
Подготовка
Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.
Выполнение
За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.
Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.
Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).
Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.
Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.
Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.
Определение и устранение стука в двигателе.
В процесе эксплуотации мотоцикла в его работе появляются разного вида стуки,не пугайтесь просто внимательно прочитайте варианты и устраните проблему.
Стук юбки поршня:
Во время работы на не прогретом двигателе,на холостом ходу прослушивается стук по поверхности цилиндраюСтук сухой,металический.Он появляется сразу после запуска и уменьшается по мере прогревания.Такой стук появляется в случае прихвата пальца в верхней головки шатуна.Такой двигатель требует ремонта.
Cтучат шатунные подшипники:
Слышен при небольших оборотах двигателя.Имеет глухой тон.При езде с горы с включонной передачей,при небольшом закрытии дроссельных заслонок становится громче.Если отключить цилиндр,в которам сработался шатунный подшипник,стук исчезнит.Подшипник надо заменить.
Стучит коленчатый вал:
Такой стук слышно достаточно сильно.Этот глухой стук слышен на всех режимах работы.Причинами могут быть износ коренных подшипников,осевое смещение коленчатого вала,а так же ослабление затяжки крепления махавика к коленчатому валу.Нужно устранить неисправность.
Стучит шестернягазораспределения:
Это одинаковый по тону стук метолического характера очень частый.Слышен на прогретом двигателе,на холостом ходу в зоне где находятся шестерни.Ехать на таком двигателе можно,но при первой возможности замените шестерню.
Стучат клапана:
Если вы слышити в зоне головки цилиндра звонкий цокающий звук,который усиливается при оборотах не зависимо от нагрузки,значит вам надо отрегулировать клапана.В крайнем случае может сломатся пружина клапана.
Стук при наборе оборотов
а на каком бензе? может дитонация пальцы стучат
у меня было такое что поршень об цилиндр стучал поставил по больше, перестало стучать
Это пальцы детонация, а может карамысла клапана. Это нормально, в принципе.
Это зажигание сильно раннее. Пробуй позже делать!
Заслонки в карбюраторах тоже могут стучать, проверь их состояние!
Не, заслонки в карбах и коромысла врядли, там стук другой. Вот насчет зажигания, надо попробовать. Сейчас стоит как положено, ставил по лампочке в вмт. Да еще, мощности как бы не хватает, думал что обкатается цпг, прибавится, но нифига 500км прошло, ниче не изменилось
Посмотри еще как штанга в толкателе проворачивается,без заеданий?У меня(на Днепре правда) было так,что штанга в толкателе не проворачивалась,даже при снятии головки.Ее туда забило.Движок тоже после переборки,без нагрузки пел,а в нагрузку стучал.
Проехал 1500 км,всё прошло.Просто менять было нечем,так притер.
_Maik_
Это я так понял у тебя на горячем движке проявляется? или даже на холодном?
1)Если на холодной, посмотри, крепко ли прикручена крышка зажигания (как бы смешно не звучало, у меня она гремела так же как ты описывал, при разгоне =) ) ) И смотри сцепление, может дырки овальными стали на диске.
2)Если на горячую, то это стук кривошипно шатунного механизма, от того что сильно расширены поршни и их тяжка двигать. Смотри зажигание или смесь.
Короче щас выпишу все советы, потом буду последовательно искать. Генер шумит конечно, но хз.
Мля на холостых не стучит, едешь на любой скорости ниче не стучит пока не прибавишь газу, прибавил и застучало ужас до тех пор, пока обороты не выравняются со скоростью, потом перестает, как в горку газу прибавил и опять.
Вообщем кому не лень и у кого было подобное, пишите ценную инфу 😉
а уж не прорываются ли газы из-под головки? Типа прокладка плохая.
При раннем зажигании, при ускорении под нагрузкой возникает звонкий звук похожий на удары. Как только переходиш на ровный газ или тормозишь двигателем звук исчезает. Чем больше нагрузка тем сильнее звук. У товарища на днепре с ручным управление зажигания именно это, при разгоне вручную делаю зажигание попозже, то звук делается тише или совсем исчезает. Чем больше нагрузка тем сильнее звук.
ну сними крышку зажигания, вывеси колесо, ослабь немного винтики плашки зажигания, чтобы можно было с небольшим усилием проворачивать её, заведи, поставь на 4ю передачу, и крути против часовой, давая оборотов. так и поймаешь положение, когда мотоцикл резвее всего набирает обороты
у меня при покупке была лопнута внутренняя пружина клапана и был стук при наборе оборотов и в лесу по песку прослушивался откуда-то из середины, так когда поменял пружину стук пропал. вот.
ну и клапана потом естессно регулировал, больше ничего не делал.
То что пишут, фуфло.. Надо всегда додумывать своей головой, сам ведь понимаешь как делают отечественную технику.. Я видел такие автоматы, новые, на которых пружины можно было разжать с приличным усилием.. Я сразу им сказал в магазине, что-бы покупателям говорили что пружины жёсткие, и их надо будет регулировать. Вернёмся к теме.Ну он пишет что на малых оборотах, я так понял у него тяга прекрасная, и заводится прекрасно, так пусть так и будет.. Удары у него появляются не на малых, а на средних оборотах, так значит и на средних оборотах надо уменьшить угол зажигания, а его уменьшить можно только автоматом.. Если начнёшь проворачивать весь корпус, то собъётся зажигание, и на малых оборотах оно будет уже позднее, что вызовет уменьшение мощности, следовательно будет больше жрать и сильнее грется.. Согласен.
Банкин, насчет автомата ты прав, с люфтиками он уже и пружинки по ослабли, новый тоже так и не выбрал в магазе, так как видно что фигня. Но тяга то как раз не айс, до переборки несравнить как было, что на низах что на верхах. А вот недавно проявился перебой, на холостых чуть газу прибавляешь и держишь, и слышно его. Катуху, свечи, высоковольт. сменил-не излечилось
у тоже было на одном из днепров и симптомы те же. замена головок,поршней,цилиндров,контактного зажигания результата не дало. сделал вывод что проблема где-то в нгш+колене. лечить не стал и сделал из него донора.
Как определить стук клапанов?
Как вы все прекрасно знаете работать постоянно, ничего не может. Как бы печально это не звучало, но наступит такой момент, когда вам надо будет отвести автотранспорт на СТО, чтобы провести диагностику всевозможных неисправностей. Бывают очень сложные поломки, и отремонтировать своими руками не получится. Но и возникают такие, что вы самостоятельно сможете устранить их в своем гараже. Например, стук клапанов, это серединка. Иногда вы можете исправить проблему собственноручно, а иногда не справится без помощи специалиста.
Как же все-таки определить стучат ли клапаны?
Автомобилистам новичкам, поначалу будет очень тяжело понять, по какой причине происходит возникновение шума. Сторонние звуки образуются в таких случаях, если поломался:
Клапана воспроизводят очень четкий уловимый звук, как бы постукивающий металлический возле газораспределительного механизма (ГРМ). Одной из особенностей является постоянство стука, как при слабой мощности, так и на высоких оборотах. Конечно, водителю без навыков определить полагаясь лишь на слух поломку клапанов в действительности не реально. Вы можете самостоятельно проделать диагностику:
1. Вам необходимо открыть капот, потом отверстие с заглушкой для заливания масла. Оставьте свой транспорт заведенным, и внимательно послушайте. Если вам покажется, что шум увеличивается, то это все-таки неисправен клапан.
2. Можно также установить стетоскоп, рядом с той деталью, которую вы считаете неисправной. Прибегнув к такому способу, вы сможете определить источник стороннего шума.
Какова причина постукивания клапана
Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам. Давайте рассмотрим поочередно каждую:
1. Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.
2. При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.
3. Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.
4. Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.
5. Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене.
На остывшем моторе стучат клапана
Проводя диагностику, обратите пристальное внимание на температуру мотора. Некоторые факторы могут присутствовать независимо оттого, какие стучат клапана: на горячем или же холодном двигателе.
Возникшие звуки на холодном двигателе, проявляются по следующим причинам:
1. Изношенность двигателя.
2. Сужение клапанов. При достаточно высоком уровне температуры все металлы имеют возможность расширяться. При минимальном все по-другому, они уменьшаются. Поэтому дистанция от клапана до толкателя уменьшилась, а после того, как подогрелся двигатель, достигла первоначального состояния.
Из этого следует, что интервал от клапана до толкателя не подходит соответствующей норме, а при высоком уровне температуры мотора это может остаться не выявленным.
На горячем моторе стучат клапана
По каким причинам, в данном случае, создается шум:
1. В бочке недостаточное количество масла.
2. Издавать звук способен гидравлический компенсатор.
3. Загрязненный масляный фильтр.
4. Если плохо закручен болт распределительного вала к постели.
Какие действия необходимо предпринимать в момент стука клапанов
Чтобы разобраться с этой проблемой есть один не сложный способ, вам необходимо своего любимого железного коня отвести в ближайшее СТО, дабы специалист исправил появившуюся проблему. Бывают такие периоды, когда нет финансовой возможности сделать это, или просто захотелось самостоятельно отремонтировать автомобиль, поднабравшись при этом навыков. Если посмотреть, то такой случай с клапанами некоторым покажется незаурядной головоломкой в плане ремонта. Что весьма ошибочное мнение. Ведь сделав одно неверное движение звук лишь увеличится. Исключительно по этой причине, водителю без навыков не стоит пробовать, это делать. Если вы надумали приступить к ремонту, непременно ознакомьтесь с инструкцией по ремонту вашего автотранспорта.
Далее описан распространённая инструкция.
· Для попадания к клапану, нужно сперва извлечь заглушку «Головки Цилиндрического Блока». В обязательном порядке слейте масло;
· Затем вам необходимо повернуть распределительный вал, дабы с выступом установки совпала отметка на шкиве;
· Дистанцию от клапана до стержня можно определить, ощупывая самостоятельно;
· Шайбой регулировки можно откорректировать зазор;
· От особенностей конфигурации автотранспорта зависит сколько раз, будут производиться действия с шайбой;
· После того, как соедините обратно все детали, проверьте опять, присутствует ли звук после проделанного;
Если происходит повторение проблемы отвезите автомобиль на СТО, по той причине, что вы не сможете устранить иные неполадки, несвязанные с пространством. Очень даже может быть, что не правильной была регулировка.